Самоучитель по ремонту материнских плат для начинающих

Самоучитель по ремонту материнских плат

• Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT (djvu in rar3.30 = 900 kb) :

Переверстанная книга А.В.Головкова и В.Б.Любицкого подробно и с многочисленными примерами описывает устройство и принципы работы стандартного двухтактного полумостового источника питания стандарта АТ. (Взято тут.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (pdf in zip = 2,4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (pdf in zip = 3,5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (pdf in zip = 2,8 mb)
• Accelerated Graphics Port Interface Specification Revision 2.0 (pdf in rar 3.0 = 2,9 mb)
• AGP V3.0 Interface Specification Revision: 1.0 (pdf in rar 3.0 = 580 kb)
• AGP Pro Specification Revision: 1.1a (pdf in rar 3.0 = 1,2 mb)

Тут все довольно старое, на вики уже много исправлений и дополнений.
wiki.rom.by/index.php/Категория:Самоучитель_по_ре�.

В кривых руках и коврик глючит.

Какие предложения будут?

Лена, ты по нам соскучилась. Уряяяя.

А кому счас легко.

Я тоже рада вас видеть.

Предлагаю безусловный редирект отсюда на вики.

Источник

С чего начать?

Кстати, интересный вопрос, действительно — а с чего конретно? Грозно включить свой (папин, брата, дедушкин и т.п.) паяльник? Запугать плату осциллографом? Достать 10х-лупу, принести пылесос? Или все сразу вместе, не забыв про «Набор шаманских бубнов для первого класса»?

Содержание

Так вот, чтобы не возникло разногласий по поводу изложения советов, считаем, что они рассчитаны на «относительно начинающих». Т.к. для «матерых», например, в данном случае все просто — они не будут церемониться, а просто достанут свою посткарту, воткнут в пациента и включат все это дело. Ибо у них еще десять (двадцать, сто и т.д.) таких же, т.е., проще говоря, у них конвейер, а там уже действуют другие правила — с производной по времени и двумя — по выгодности. (Однако, в то же время, все это не значит, что и даже они — работники «конвейера» — не должны будут прислушиваться-придерживаться излагаемых советов).

Итак, «стандартные» советы по «началу» ремонта обычно следующие:

• Удалить все компоненты, кроме матплаты, БП, видеокарты и памяти с процессором (плюс кулер, естественно) и включить это дело.
• Изъять материнскую плату «на божий свет» и внимательно осмотреть (можно/лучше в том числе — через лупу).
• Все разобрать и собрать обратно.

Какой из подобных «более первичен» — говорить нельзя да и неправильно, все зависит от конкретной ситуации и, опять же, в какой роли (имеется в виду относительно ремонтника) Вы выступаете. Для конкретизации примем, что Вы — частный мастер, к которому пришел клиент и принес свою материнскую плату (или целиком компьютер). И если это так, то, оказывается, самым главным и первым становится другой пункт:

• Пристрастно допросить клиента по поводу истории болезни пациента (каковым предполагается материнская плата).

Небольшое отступление. По ходу может выясниться, что, оказывается, материнская плата-то и ни при чем. В таком случае получается строгая аналогия с врачами — «Нет, это не ко мне — это к окулисту (стоматологу, проктологу и т.д.)». Мы также будем оговаривать эту возможность, однако для простоты понимания, все-таки, будем исходить, что клиент пришел по назначению и лечить должны именно Вы, а пациентом является именно матплата.

Итак, как же будем «пытать» клиента? Иголки под ногти, гипноз и другие подобные методы — вряд ли подойдут (хотя. ;). В общем, правило первое — задавать клиенту нужно лишь те вопросы, на которые он может (способен, хочет, попытается) ответить. Как ни странно, данное правило известно далеко не всем ремонтникам и особенно важно при консультации по телефону (когда нет возможности даже увидеть компьютер). Только нужно быть готовым к тому, что очень часто клиенты говорят неправду. Поэтому все сказанное клиентом нужно принять к сведению, но на этом не зацикливаться. В общем, продолжая «медицинскую» терминологию, что узнают у Вас, когда Вы приходите на прием к врачу? Правильно — ФИО. Итак, пункт номер один — сначала нужно иденцифицировать, собственно, с кем имеем дело.

Идентификация материнской платы

Как осуществить данную процедуру — уже зависит от Вас, времени, желания, фантазии, привычек и т.п.

• Кто-то потребует у клиента (заранее) найти (и привести с собой) мануал на его материнскую плату, чтобы самому не возиться с определением её «родословной». Однако в данном случае Вы рискуете стать заложником ошибки клиента (взявшем, например, «мануал не от того компьютера» и т.п.) Потому обязательно нужно будет удоствовериться, что это именно та матплата, про которую написано в книжице.
• Кто-то без лишних вопросов сам быстро произведет опознание (например, раскрутив компьютер и обнаружив нужные надписи).

В любом случае, результат первого этапа: мы должны знать пациента в лицо — (точную) модель материнской платы. Уже зная лишь это (модель матплаты), опытный ремонтник сразу же может предположить «набор» стандартных болезней, которыми могла «заболеть» плата и почему, собственно, она оказалась у Вас на «операционном столе». Также прямая аналогия с медиками: если на прием к врачу придет бомжетавого вида человек с красным носом — он тут же будет проверен на чесотку, туберкулез и т.п. Потому что статистика в данном случае — вещь точная, которая не позволит предположить, что покраснение носа — есть результат слишком долгой игры в гольф или переедания морковки.

Тонкости определения материнской платы — в отдельной статье.

Итого, мы уже знаем ФИО нашего пациента, кого нужно будет лечить. Следующий логичный этап — нужно попытаться узнать «историю болезни» или как пациент «дошел до такой жизни (смерти)». Опять же, при расспросах, повторюсь, старайтесь задавать вопросы, на которые клиент в состоянии ответить. Если при Вас клиент обозвал системный блок «процессором», то не стоит задавать ему провокационные вопросы типа «А какой у Вас блок питания» — логично получить ответом «обычный», «как у всех», «компьютерный», «220В», «а какая разница» и т.п. Правильней будет подойти с другой стороны — как давно Вы купили компьютер (матплату)? Новую или б/у? Это опытному ремонтнику даст много больше, чем получение сомнительного удовольтсвия от пространных лекций на тему «какой же Вы чайник, что догадались купить такой плохой БП».

В общем, по итогам всех расспросов мы должны получить «медкарту пациента» (модель) и его «историю болезни» (по которой сможем понять «что произошло»). После этого нужно отпустить (т.е. рекомендуется в настоятельном порядке) клиента домой за ненадобностью и плотно заняться нашим пациентом. Все попытки клиента «подождать», «а посмотреть можно» и т.п. рекомендуется жестко пресекать, сославшись на то, что «без респираторов нельзя», «не положено по КЗОТ» или банально-неопределенного «нет таковой возможности».

Сперва-наперва выполняем те действия, которые могут вылечить без «хирургического вмешательства». А также, чтобы наши действия его («хирургического вмешательства») и не потребовали — т.е. чтобы не получилось, что «Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия». А такие далеко нелицеприятные казусы возникают сплошь и рядом. Например, клиент уронил два года назад на плату болтик, который где-то застрял, но ничего не коротил. Плата заболела позже совсем по другой причине (т.е. болтик ни при чем) и попала к Вам. После ухода клиента Вы быстро и небрежно кидаете плату на стол, включаете БП, болтик смещается и сжигает плату с процессором. Вопрос — как объяснить клиенту «Кто виноват?» Вообще, конечно, вынужден признать, что аккуратных и педантичных ремонтников еще надо поискать. Большинство, все-таки, поступит именно так — спровадив клиента, сразу же включит плату, чтобы оценить ситуацию, как на предмет неисправности, так и на предмет выставляемого счета клиенту. И возможность «казуса» не пугает, потому что действительно можно будет списать на «сами виноваты» (оставим пока попытки оценки здесь морального аспекта данной ситуации). Однако, давайте, все же, пытаться изначально поступать «правильно». Итак, повторюсь, после первичных «дознаний» о ФИО и предыстории нашего пациента, нужно произвести все возможные манипуляции, которые могут исключить сам ремонт как таковой. Итого, внешний осмотр. Все просто — отключаем плату «от всего» (т.е. выкручиваем из компьютера, если она в системнике). Для начала банально осматриваем на предмет дырок в микросхемах. Помогает, кстати, наличие незаложенного носа, если плата где-то воняет (системные блоки, пережившие пожар, а также наличие кошки в доме клиента — не в счет) — явно это должно вызвать подозрение (хотя дырки может не быть — например мосты могут прогорать «со стороны ножек»). После чего ищем другую банальную вещь — вздувшиеся конденсаторы. И т.д., тут все достаточно просто, даже для самых начинающих. Естественно, нахождение черной, дурно пахнущей детали (или того, что от нее осталось) — может послужить логичным окончанием осмотра, однако, все-таки, рекомендую выработать привычку «дежурно» осматривать все ключевые моменты платы:

• «Внешняя» исправность микросхем (нет дырок, почернений, запаха).
• Отсутствие вздувшихся конденсаторов (а также с отломанными ногами и/или в результате механических поврежденией).
• Отсутствие «чужеродных» веществ на печатной плате (варенье и/или остатки другой еды, болтики-гаечки, даже термопаста и т.п.). Все подобное автоматически сразу же стирается спиртом.

Картинка — мост с дыркой. Картинка — подгоревший транзистор. Картинка — вздувшийся («беременный») конденсатор. Картинка — заляпанная «чем-нибудь» матплата.

Установка перемычек и переключателей

Убедившись, что плата «нормальная» (в обратном случае, например, с дыркой в такой-то микросхеме — можно переходить к лечению), нужно проверить правильность установки перемычек. Также стоит сразу же глянуть, не замкнуты/коротят ли какие-то контакты разъемов матплаты, например, IDE, внутри AGP/PCI/ISA-коннекторов, ножки SMD-компонентов. Для этого крайне рекомендуется хороший свет и лупа с небольшим увеличением.

Четкое выполнение всех таких «нехитрых» действий может поразить даже искушенных ремонтников — по статистике около 5-10% процентов подобных «больных» лечатся уже на этом этапе. В то же время, пренебрежение данным этапом, как раз и порождает самые неприятные «выяснение отношений», которые сложно измерять процентами из-за того, что для кого-то даже 0.1% может перевесить 99.9% оставшихся. 😉 Кроме того, как «вывод из вывода»: обычно в куче «неподъемных» плат у ремонтников, не напрягающихся с «внешним осмотром» — весомый процент именно таких «простых» случаев, т.к., например, просмотренное наличие того же варенья в области разводки северного моста может «эмулировать» практическую любую из известных и неизвестных неисправностей/»глюков».

Как пример из жизни, есть целая «прослойка» ремонтников, которые скупают у других ремонтников (как бы при этом — «продвинутых») все подобные «кучи» себе «на эксперименты», в результе чего запросто «поднимают» очень даже весомый процент плат, чем повергают коллег в шок и/или вызывают «резкое обострение жабы» (из-за отданных «просто так»/»за пиво» железок).

Источник

Самоучитель по ремонту материнских плат для начинающих

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:26

Для начала основные определения, которые очень не рекомендуется путать:

• Включается — это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
• Стартует — это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
• Загружается WINDOWS — это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.

Начальная диагностика

Итак, перед нами лежит «мертвый» системник, который включается, но не стартует. Производим первичную диагностику. Выясняем, действительно ли неисправна материнская плата, то есть проверяем работоспособность прочих комплектующих. Сделать это очень просто:

• Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой. Проверяем, не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).
• Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а кулера — исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом.
• Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер. Eсли после включения мамка запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем — если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху. Проверяем, должна появиться картинка на мониторе. Поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы — так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрёным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.

Итак, в первую очередь нам необходимо запустить мамку с одним процессором и подключенным динамиком (завести BIOS). Проверить, доходит ли до теста памяти (постоянные длинные гудки).

Примерно, что и как выглядит:

• Две большие квадратные микросхемы в PQFP или BGA-корпусах — северник и южник. Т.к. производителей немного, то с вероятностью 99% можно утверждать, что будет лого nVidia, VIA, SIS, Ali (Uli) или Intel (вариант — буква I). Северный мост большой, и находится вблизи процессора, южный, как правило, меньше по размерам и дальше от процессора.
  Замечание: чипсет может состоять не только из двух микросхем. Так nForce 3 (4) — одночиповый, а вот 430NX может состоять и из 5 чипов.
• Прямоугольная микросхема в PQFP (примерно 100-ножка) обычно в районе разъема флопа или около LPT, COM — это мультик. Бывает от Winbond’а (W83627THF), ASUS’а (ASxxxx, перемаркированный Winbond), ITE (IT8712F), National Semiconductor (PCxxxx). На брендах (в т.ч. и Интелах) может быть квадратной и с кол-вом ног >100 (National?). В последнее время чаще живет в южнике.
• Прямоугольная микруха SSOP с кол-вом пинов от 20 до 48 в районе кварца — клокер. Обычно несет на себе лого ICS или RTM (RTM360-519R).
• SOIC или (T)SSOP только в районе проца/разъема питания и широких дорожек на маме — ШИМ. Analog Integrarion Corp. (AICxxxx, нарисована корона), International Rectifier (IRUxxxx), Intersil (HIPxxxx), Semtech (SCxxxx), Richtek (RTxxxx).
  Внимание, ШИМки может и не быть. На старых мамах были линейные стабилизаторы и, в некоторых случаях, питалово заводится на проц прямо с БП.
• Сороконожка PDIP на первопневых мамах у края платы — контроллер клавы. Все ИМС обозначаются на PCB буквой U, за которой следует номер элемента.
• Маленькая (или не очень) металлическая (или редко пластмассовая) деталька — кварц. На нем написана частота. Обычный набор: 14.318, 20.0000, 40.0000, 60.0000. На PCB обозначается буквой Y с последующим числом (номер кварца от 1 до N).

Что бывает из-за памяти:

• Вариант 1.
  Память совсем дохлая — мать не стартует (при этом обычно посткод С1). Если видео не интегрированое, то слышен непрерывный писк, если интегрированое — молчит как труп.
• Вариант 2.
  Память глючная, ошибки в младших адресах. Мать не стартует, но и не пищит, коды вылазят какие попало, но обычно до 0D (например Award) не доходит. Хотя, если ставить эту планку второй, мать заводится и память можно оттестить.
• Вариант 3.
  Память глючная, ошибки в старших адресах. Мать стартует, но виснет при загрузке ОСи или в играх и т.п. Возможна выдача сообщения «BIOS Checksum Error». Тестить, тестить и еще раз тестить.
• Вариант 4.
  Различные единичные случаи. Обычно, труднодиагностируемые. Так что надежнее всего проверять установкой заведомоисправной планки.

Самой достойной программой для проверки памяти на текущий момент считается мемтест86+.

Re: Самоучитель по ремонту материнских плат

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:28

Внимательно осматриваем периферийные порты материнки на предмет повреждений, а так же «завалившихся» болтиков и проволочек! Не обхОдим вниманием и другие разъемы, проверяем на предмет замыканий контакты в ISA, PCI, AGP и др. слотах.

В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожжет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он — настоящий мамкокиллер.

Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут «вдруг» потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно — на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение — не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры — 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы. Все это верно не только для асуса, хотя для него — в первую очередь.

Настройки и коннекторы

Самопроизвольно выключается, и потом определенное время не возможно включить. Вплоть до того доходит ситуация, что шнур питания приходится выдергивать на определенное время, и после этого только комп снова включается. Блок Питания поменял, на другой и вентилятор на камне крутится, плохое питание или перегрев исключен. Самое интересное, после того, когда он выключится то LED Power начинает мигать. Скорее всего она не выключается, а засыпает. По таймеру или по какому-то событию. Наверняка в разделе Power Management стоит какой-нибудь Resume By Alarm -> Enable, или еще какая-нибудь ерунда касательно автоматического отключения/включения питания, или STR->Enable (вместо POS), или еще что-то такое же с настройками питания/засыпания, ищите там. И еще одно (из той же оперы) — нет ли в общей колодке разъемов управления на матери пинов с наименованием SM или подобным? Если есть — не замкнуты ли случайно, не коротят ли, не повесили ли на них случайно светодиоды индикации и т.п.

P4PE2-X. Включается, раскручивает вентилятор проца, примерно через три секунды вырубается, ждет секунду, сама включается снова и начинает быстро-быстро прерывисто визжать в спикер. Меряю питатели — все ок, а на памяти 0,4 вольта. Присматриваюсь в Q15 (APM2054) дырка. Меняю на D17NF03, все работает.

Еще проблемы с питанием — выгорание ключей, которые коммутируют дежурное или основное питание на клавиатуру/USB/сеть/. из-за отсутствия запаса по мощности или короткого, ключей или стабилизатора +2.5 В при установке модуля памяти «наоборот» и т.п., но обычно это все (дырки и угли) видно невооруженным глазом. Мамка при этом обычно вообще не включается.

Если после «нажатия» power_on, запускается вертухлятор и тут же все гаснет, скорее всего, уходит в защиту — надо искать короткое замыкание по питанию. Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то — в кондерах.

Voltage Regulator Module (VRM) — модуль регулятора напряжения (ШИМ). Состоит из батареи электролитических конденсаторов, ряда MOSFET’ов (силовых ключей — полевых транзисторов, больших и малых), нескольких (1-3 и больше) дросселей. Главной обязанностью схемы DC-DC конвертера, является кормление процессора.

Немного теории на примере микросхемы FAN5091. (Но ведь может стоять и аналог.) Это — программируемый преобразователь постоянного напряжения фирмы «Fairchild Semiconductor». Обычно располагается рядом с панелькой процессора в окружении больших конденсаторов, дросселей и кучи силовых транзисторов и диодов. Имеет 24 ноги. Работает по принципу ключевого преобразователя с широтно-импульсным управлением и индуктивным накопителем ( накопители — это черные ферритовые кольца с медной проволокой). Микросхема этим самым управлением и занимается. На ножки 1-5 с процессора поступает 5 разрядов двоичного кода, нули и единицы, выходного напряжения, в соотвествие с которым цифровая схема управления формирует последовательности прямоугольных импульсов переменной длительности (т.е. широтЫ, откуда и название) на ножках 14/17 и 11/8, управляющих ключами на полевых транзисторах (это черные квадратные таблетки с тремя ножками), которые на определенное время коммутируют накопительную индуктивность и источник питания +5 вольт. В результате из +5 вольт получается ваше напряжение +1,644 вольта. М/с FAN5091 может программироваться на выходное напряжение от 1,1 вольта до 1,85 вольта с шагом 25 милливольт и точностью 1% и предназначена для построения источников питания с током нагрузки до 50 ампер. Частота преобразования программируется от 200 кГц до 2 мГц. М/с имеет два симметричных канала, имеет защиту от повышения и понижения питающего напряжения и перегрева: при +150 градусах отключается, а при +40 включается снова. Горят эти fan-ы крайне редко, в первую очередь проверять 10-омный резистор по ее (ШИМ) питанию. Я один раз долго бился, а он слегка подгорел и на питании ШИМ-а было 8в вместо 12. Я их просто выкидываю и перемычки ставлю. Повторов не было. Ещё проверять кондеры по софт-старту и в бустерных цепях.

Часто встречающаяся неисправность импульсного стабилизатора — вылет микросхемы ШИМ-контроллера после скачка по +12 В, вызванного, например, коротким по +5 или сгоранием БП, тогда сгорают не только ШИМ и мосфеты, но иногда и часть их SMD-обвязки. Схему и принцип действия ШИМ-контроллера здесь рисовать смысла мало — оно без проблем находится в даташите на него. Добавлю только, что (в зависимости от модели) некоторые стабилизаторы при отсутствии процессора не работают, другие — выдают минимальное рабочее напряжение. И при высыхании входных конденсаторов стабилизатора может срабатывать защита от перегрузки из-за кажущегося увеличения падения напряжения на RdsON. На многих современных мамках стали экономить и на электролитах, и на керамике, что должно обеспечить ремонтникам хорошее будущее

Болезнь плат K7T — дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если SC1155 дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка — срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку — эффект процентов 80.

Мама epox 4BEA2, сгорел элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой. Замена этого элемента плодов не принесла, кроме того, что, действительно, 1.87 вольта стабилизирует. Теперь о неисправности — мама вообще не включалась. Типа уходил бп в защиту. После замены ентого элемента, выяснил, что не бп в защиту уходит, а pc-on срабатывает: после кратковременного низкого уровня снова высокий. Принудительный запуск — полная работоспособность. Поменял мультик — U3, стала заводиться, но через раз. Дальнейшие исследования показали, что за аварийное отключение отвечает тиристор BT163D, QA1, рядом с разъемом питания, управляется LM 358 — U19, рядом с димм-разъемами и кулерным разъемом. За неимением тиристора, заменил только лм-ку, пока работает без вопросов.

Re: Самоучитель по ремонту материнских плат

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:30

Дежурка, Power_on & Power_good

Внимание, сигнал PG (power good) вырабатывает сетевой БП после включения и стабилизации всех выходных напряжений, этот сигнал сигнализирует мамке, что питания хорошие и можно включаться, и никак иначе. Внимание, некоторые особоумные мамы, (например, Intel D850MV) не включаются намордной кнопкой ps_on, если в ней не установлен процессор.

Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды — надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться). Только внимательно, на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений — кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через «повер_он» на разъеме питания АТХ, если работает — либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах). Но не все так просто. Дело в том, что вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, ведь со стороны мамки зеленый провод — выход. Таким образом рискуем получить ПЫХ (иногда с дымком) схемы запуска мамки.

Elitegroup-P4IBASD (845) Симптомы: не включается от кнопки «Power», при принудительном запуске (ps_on на землю) работает.

• Банальное решение — замена мультика W83627HF.
• Нестандартное — включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках, по сей день работают и жалоб не поступало.

MSI MS-6571 rev. 2 Не включалась от кнопки Power, при принудительном запуске заводилась и работала. Оказалось: транзистор Q4 (smd 1AM — пробит переход Э-Б), транзистор Q109 (smd MO61 n-канальный полевик — пробит). Полевик заменил на 14n03 подвешенный на проводках (первое что под руку попалось). Все работает.

GA-7N400 не запускается с кнопки, нет напруги на кнопке PW-ON. Лечится заменой резистора R863 номиналом 1 Ом (звонится

500 Ом) в обвязке W83301 (управляет дежуркой). Плата уже вторая — похоже болезнь.

Acorp 6VIA82P ver 1.6 — для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включится, то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage. Меняем батарейку, делаем очистить CMOS — плата включается. Заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим — всё, опять не включается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5 штук и флешку менял. Странно, но заработало только после замены кварца.

Проверка цепей включения: проверяется тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.). Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП «PC-ON», так же всю цепочку до SUPER I/O. Если кто не в курсе — когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режима S3, это так же может быть память. Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку. При включении ATX питания, т.е. подачи напряжения на БП, мамка заводится сама, опция в сетапе, связанная с питанием не влияет. Пробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик — скорее всего он. Всякие 440LX, MS6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Просто в цепях запуска (скорее всего повер-он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает. Искать неисправный элемент себе дороже — всю мелочь выпаивать и менять — жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного. Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу. С другой стороны, триггером называется электронное переключающее устройство, которое сколько угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. Командовать сим загадочным девайсом можно из BIOS’a, а считывать его состояние с помощью логики заведующей PWR_ON и RESET, а питать его можно от +5в STB, а когда оно отсутствует — от батареи +3в. Т.е. это южный мост получается или батарейка.

После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности. С процом, без проца — по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее — в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох. Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает — он выключает БП — питание на нем появляется — он включает БП. И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые. Иногда для ремонта хватает его пропайки. Но надежнее все же заменить!

Elite Group 848P-A V1.0 Со слов клиента выключили компьютер и включили через два часа. При подаче напряжения включается, стартует и работает примерно 4-5 секунд, успевает проинициализировать видеокарту и выключается. Повторно включается только после полного отключения и снова на 4-5 секунд. Пробит транзистор Q47 прямо около панели кнопок. Маркировка родная SN, менял на SG — все заработало. Смотреть расшифровку было лень.

Источник