Щиток приборов опель ремонт

OpenECU — Блог автомобильной электроники

Opel (Opel, Vauxhall)

Прямой эфир

info 19 апреля 2021, 08:57

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 2 апреля 2021, 22:04

info 15 марта 2021, 12:11

info 15 марта 2021, 11:35

info 28 декабря 2020, 17:48

info 28 ноября 2020, 19:35

info 25 октября 2020, 10:57

info 16 октября 2020, 12:04

info 8 октября 2020, 13:20

info 1 октября 2020, 14:25

info 17 сентября 2020, 17:30

info 15 сентября 2020, 15:39

info 10 сентября 2020, 18:54

info 3 сентября 2020, 16:01

info 20 августа 2020, 14:08

info 13 августа 2020, 15:04

Блоги

• BMW2.35
• VAG: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat2.34
• Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
• Opel (Opel, Vauxhall)1.21
• Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
• Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
• Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
• Сканматик (все оборудования бренда)1.21
• Honda (Honda, Acura)1.13
• Toyota, Lexus0.00

Ремонт панели приборов (Opel Vectra C)

Симптомы: сначала все нормально, потом на 2-3 секунды загораются почти все контрольные лампы, и потом приборка отключается полностью. Обычно после глушения авто всё вновь работает, иногда также помогает нажатие на кнопку обнуления пробега, но ненадолго.
ПРОБЛЕМА: плохой контакт в месте пайки 12-контактного разъёма на самой панели.
РЕШЕНИЕ: разобрать и пропаять.

Последовательность действий:

• Снимаем верхнюю пластиковую накладку рулевой колонки. Для этого выворачиваем руль, вытаскиваем заглушки и откручиваем по одному саморезу (под крестовую отвертку) справа и слева:

• Снимаем две декоративные накладки с панели приборов слева (короткую) и справа (длинную) от рулевой колонки. Для этого просто тянем их на себя.

• После этого можно вытащить кожух, закрывающий рулевую колонку от пыли (пластиковый с кожзамом)

• Откручиваем 2 самореза, крепящих панель приборов. Нужна длинная шестигранная отвёртка:

• Вытягиваем панель на себя и отсоединяем разъём сзади справа. Для отключения разъёма нужно нажать на белый фиксатор (1) и потянуть на за чёрный рычажок (2):

• Кладём панель на стол стеклом вниз и откручиваем все саморезы. Нужна маленькая шестигранная отвёртка (Т8):

• Открутив саморезы, снимаем заднюю крышку, отодвигаем защёлки и убираем стекло:

• Из бумаги вырезаем «защиту» для циферблатов (чтобы не заляпать и не поцарапать). И снимаем стрелки. Для этого аккуратно тянем за них как можно ближе к оси вращения (за чёрные крышечки). Можно двумя тонки отвёртками, можно ногтями. Очень легко снять, если при этом поворачивать их в ту сторону, в которую они не хотят повернуться, т.е. повернуть сами стрелки на оси против часовой стрелки):

• После снятия стрелок отодвигаем пластиковые фиксаторы и убираем циферблат. Видим то место, которое нужно пропаять:

Если присмотреться, то видно микротрещины вокруг контактных ножек:

Собираем в обратной последовательности. Перед разборкой обратите внимание, как стоят стрелки. Из-за того, что на них нет шлицов, их можно поставить в любое положение. Их нужно поставить чуть ниже нулевой отметки, т.к. при включении зажигания все стрелки приподнимаются на 2-3 мм до нуля.

Источник

Панель приборов Opel Frontera

Помимо клавиш обогрева зеркал, в автомобиле Opel Frontera есть еще одна болезнь, как прекращение работы панели приборов. Однако она начинает работать при включении габаритных огней. Данная проблема мало описана в интернете. По какой-то причине б.у. приборки очень редкие, найти их не реально. Поэтому их ремонтируют. Здесь постараемся описать, как вы самостоятельно можете отремонтировать приборную панель.

Выглядит она так.

Что происходит? По какой причине эта проблема возникает в большинстве автомобилей?
Дело в том, что на плате есть клавиша сброса текущего пробега. Под ней совсем нет никакого упора. То есть, когда мы на нее нажимаем, плата прогибается. Со временем клавиша все тяжелее и тяжелее работает, и нужно прилагать усилие, чтобы клавиша сработала, и пробег обнулился.

Отсюда и возникает большее прогибание платы. Так и появляются микротрещины на плате, которые, в свою очередь, разрывают токопроводящие дорожки и контактные площадки элементов, припаянных к плате. Разрыв появляется зачастую в одном и том же месте — рядом с клавишей обнуления пробега. Прозвонкой это легко можно обнаружить. На фото показал, где контакты клавиши, и где происходит обрыв дорожек и элементов.

Почему же приборка не работает? И почему она начинает работать, когда включаем габариты?
Приборка не работает по причине того, что разрывается у нас как раз и общий контакт на плате. Получается, что вся плата обесточена и на ней имеется только «+» питания. Начинает она работать, когда включаются габаритные огни. Почему? Все очень просто. Лампочки приборной панели размещены на отдельной гибкой плате. Подключается она отдельным разъемом (или двумя, не помню). Там то и есть отдельный минусовой (общий) контакт.

Когда мы включаем габариты, загорается подсветка приборной панели, на гибкой плате появляется минус, и он по контактному штырьку переходит на плату. Именно поэтому приборка начинает работать, показывать скорость и т.д.. На фото покажу где что.

Как сделать, чтобы работала всегда и без включения габаритов?
Берем термофен или паяльник и пропаиваем все контакты, где указывал пропажу минуса. Все будет работать.

Кстати, клавишу лучше заменить или попробовать прочистить. Там появляются то ли окислы ,то ли еще какое покрытие, которое и не дает легко нажиматься. Резинка с клавиши не легко вытаскивается, а вот уже затолкать обратно я не пробовал. У меня было чем заменить.
А здесь мы производим ремонт клавиши обогрева зеркал на этом автомобиле.

Если будут вопросы, задавайте в комментариях.

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.

Источник

Ремонт панели приборов ОФБ

#1 oka

#2 Nik_ko

#3 Leonidovih

#4 Терентий

Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один — лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим — выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину — нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.

#5 Leonidovih

#6 Peter Tiger

Материал пригодится и другим. Наверное нужно в ФАК положить!

#7 Night_Cat

#8 Night_Cat

#9 Axl

#10 Nik_ko

Ишь, какой ответственный! Но дело нужное и полезное, да. Кстати, много хороших тем проскакивает (например, недавно было пособие по ступичным подшипникам) — и где они теперь? Да и фак немногие читают, судя по-всему. И вообще, порой рядом темы создают про одно и то же. Я с нетерпением жду новой темы, типа «какое масло заливать в МКПП» ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за «резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно»

#11 Night_Cat

Ишь, какой ответственный! Но дело нужное и полезное, да. Кстати, много хороших тем проскакивает (например, недавно было пособие по ступичным подшипникам) — и где они теперь?

ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за «резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно»

#12 Axl

Sorry, а в чем в информации косяк?Резинки не одинаковые?Отдельно поставляются?

285р. за шт.) — пока не пришло, потому и наезды предварительные Маленькие (4 шт., что к кузову) оказались опелевские весьма доступны — 04 44 348 по

38р. — тут нет вопросов.

#13 Night_Cat

#14 Axl

#15 Night_Cat

А менял? Сам? Вертел в руках снятые сзади и купленные передние и они были одинаковые?(есть ведь ещё вариант, что со-временем что-то в подвеске изменилось)

#16 Axl

. и две резинки для переднего стабилизатора 03 50 667 (зеленые на рисунке). Так вот они полностью совпадали с двумя парами резинок, которые были надеты на стабилизатор в сборе.

Косвенно одинаковый размер подтверждается, что скобы 03 50 530 и спереди и сзади одинаковые (желтые на рисунке).А резинки 03 50 667 (зеленые) разрезные. Может потому они и идут на стабилизаторы разного размера?

В руках вертели вместе с мастером. Одинаковые абсолютно! Менял уже мастер.А какая разница кто менял, если сами детали были одинаковы?

#17 Nik_ko

Ну да, примерно так я и понял эту мысль, то же и в ФАКе написано.Одинаковость скоб я тоже отметил выше. Но от разницы диаметров стабилизаторов никуда не деться Если только передние резинки сильнее сжаты Я не учёл, что ты стабилизатор целиком купил. Поэтому допустил, что мастер мог их покрутить-повертеть в руках и тайком «не поставить» как неподходящие Короче, нужно ещё авторитетное мнение по данному вопросу

#18 Терентий

Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один — лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим — выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину — нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.

#19 Genetik

Вот вчера, вооружившись маленьким паяльником, пинцетом и отвертками, а самое главное, подробными инструкциями с фотографиями уважаемых коллег, поехал в гараж ремонтировать свою панельку. Когда ее разбирал, было ощущение, что видел ее уже не один десяток раз. Разобрал, пропаял нужные элементы, собрал и поставил на машину панель приборов минут за 40-50. Все работает. Спасибо коллегам по конфе! А особенно, ОКЕ или ОКУ (извини, не знаю, как склонять ник. ). Ценнейшие фотографии! Быть первопроходцем всегда тяжело. Зато по проторенному пути идти гораздо легче.

#20 Gench

Тоже пропоял панельку. Спасибо друзья . Спидометор тьфу три раза,начал работать ,а панель без габаритов пока нет. Буду дальше поять .

Источник