Сделай сам ремонт вагончика

Можно ли отремонтировать строительную бытовку самостоятельно?

Эксплуатируя строительные бытовки в течение долгого времени, владельцы обычно подвергают их только необходимому косметическому ремонту. Проведение капитальных ремонтных работ требуется только в крайних случаях:

• при утрате конструкционной целостности сооружения;
• при наличии серьезных повреждений каркаса, обшивки в результате механического воздействия;
• при необходимости выполнения полной перепланировки строения и т. д.

Нельзя назвать ремонт строительной бытовки сложным процессом, потому что современный рынок стройматериалов предлагает все необходимые комплектующие, расходники и инструменты для осуществления работ своими руками.

Основные этапы ремонта

Если возникла необходимость в проведении ремонтных работ, то в случае с вагончиком требуется в рамках этого мероприятия охватить сразу несколько этапов. Основные из них:

• частичный разбор конструкции сооружения, восстановление всех конструкционных элементов, которые имеют следы явного износа;
• обнаружение скрытых дефектов вагончика после разборки, починка вышедших из строя деталей;
• обновление внешней и наружной обшивки, а при необходимости и каркаса.

Все подобные работы могут быть проведены своими руками. Но в ряде случаев все равно придется обращаться к профессионалам, которые ремонтируют строительные вагончики с использованием спецоборудования и материалов.

Когда потребуется помощь специалистов?

Настоятельно рекомендуется нанимать мастеров для ремонта бытовки, если имеют место серьезные повреждения, которые самостоятельно исправить не представляется возможным. Специалисты выполняют следующие виды работ:

• капитальное восстановление вагончиков, в которых предполагается заменить более 45% стенок, если есть необходимость в восстановлении крыши (в особенности если ее нужно полностью перекрывать), сменить основной каркас;
• значительное переоснащение (теплоизоляция, герметизация, гидроизоляция, создание дополнительных окон, дверных проемов, монтаж дополнительного оборудования).

Самостоятельно можно заменить часть внешней и внутренней обшивки, сделать новую разводку электропроводки, локально восстановить изоляционные материалы, отреставрировать некоторые элементы (части стен, потолка, отремонтировать рамы, двери и т. д.). При невозможности ремонта можно купить строительные вагончики в нашей компании.

Источник

Идеи ремонта бытовки

Существуют различные виды мобильных сооружений, которые могут быть предназначены для длительного проживания людей или временной эксплуатации, а также для хранения малой специализированной техники или рабочего инвентаря. Обычно их устанавливают недалеко от строительной площадки. В них отсутствуют комфортные условия для проживания, так как их основной целью является – минимум удобств для работников.

Идеи ремонта бытовки от нашего портала

Среди всего разнообразия времянок большую популярность завоевали строительные бытовки, выполненные в виде бокс-контейнеров. Как правило, они обшиты профнастилом, сайдингом, а в их основе заложен прочный металлический каркас. Для пола и крыши применяются металлические листы, а в роли теплоизолирующего материала выступает минеральная вата или пенопласт.

Компании-производители мобильных сооружений создают отличные бытовки, отличающиеся высокой долговечностью и прочностью. Они выдерживают огромное количество перевозок, а качественное утепление помогает постоянно их эксплуатировать, невзирая на погодные условия.

Но как бы там ни было, даже временные сооружения рано или поздно нуждаются в ремонте. Невзирая на то, что их используют не регулярно, они требуют периодических ремонтных работ и их проведение должно проходить со всей ответственностью. Во многом именно от качества ремонта будет зависеть комфортность и безопасность рабочих. По стоимости ремонт бытовок обходится намного дешевле, чем приобретение новых.

Пытаясь сэкономить деньги, многие строительные компании не торопятся заменять старые временные сооружения, а прибегают к и модернизации и реставрации, тем самым продлевая и срок эксплуатации и улучшая условия проживания в них. И если Вы находитесь среди их числа, то рекомендуем внимательно изучить наши идеи ремонта бытовки, представленные на фото.

Чтобы бытовки служили продолжительное время и могли выдерживать много реконструкций, они должны быть выполнены из надежных и прочных элементов. Поэтому перед покупкой нового сооружения, в первую очередь, нужно обращать внимание на качество производства.

Лучше обращаться в проверенные компании, так как они следят за своей репутацией и предлагают клиентам изделия надлежащего качества и по разумной цене. Только добротные сооружения способны выдержать регулярные перевозки и поддаются многоразовым ремонтам.

Обычно строительные бытовки подвергаются современному косметическому ремонту. Капитальный ремонт выполняется только при острой необходимости (он может включать даже полную перепланировку). Сам процесс нельзя назвать сложным, поскольку в продаже предлагаются любые материалы, а за работу могут взяться многие компании.

Ремонт бытовки включает:

• частичный разбор конструкции, а также восстановление износившихся элементов;
• починку деталей, вышедших из строя, и выявление скрытых дефектов;
• замену основной обшивки (внутри и снаружи) и самого каркаса.

Если бытовку эксплуатировать правильно, своевременно проводить ремонты и реконструкцию, то она прослужит долго и будет выступать надежным помещением, пригодным для проживания.

Источник

Ремонт в вагончике своими руками

Подробно: ремонт в вагончике своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно бытовка своими руками на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок.

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола и крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей бытовка своими руками будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Видео (кликните для воспроизведения).

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (и выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю. Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой и уплотняют, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги и выполняет роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительная, а дачная бытовка своими руками.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Как построить бытовку своими руками, для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем отработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

И если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Бытовка своими руками существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Бытовка своими руками устройство пола. Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Чтобы бытовка была теплой необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ(OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно ее обустроить и позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и двери. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Не стоит расстраиваться, если у вас не хватает денег на покупку новой полнометражной квартиры. Немного усилий, и ветхая двухкомнатная хрущевка может превратиться в уютное благоустроенное гнездышко. Берите пример с главного героя этой статьи. Он задумал превратить в хоромы свою небольшую квартирку и с энтузиазмом взялся за дело.

Поскольку на полноценный ремонт, как это часто бывает, денег не хватило, наш умелец решил приводить квартиру в порядок поэтапно.

Сразу открою секрет: по времени процесс затянулся на долгие три года. Но результат того стоил.
Первым делом мастер принялся реконструировать санузел. Объединив микроскопические ванную и туалет, он получил довольно приличное пространство. Стены, конечно, пришлось выравнивать. И для этой цели наиболее оптимальной оказалась обшивка влагостойким гипсокартоном.

Умывальник он установил на прочном каркасе из металлического профиля.

Нашлось место и для нового водонагревателя.

Стояк с горячей водой удалось успешно замаскировать подиумом ванны.

Жена выбрала цвет плитки, зеркало и полочку. Получилось очень стильно.

Для ремонта в жилых комнатах также пригодился гипсокартон.

Металлический профиль умелец удачно использовал для изготовления полки и ниши под телевизор.

И снова жена поработала дизайнером. Она утвердила цветовое решение и продумала детали интерьера.

Ламинат на полу уложили без проблем при помощи плит ОСБ. Спальня готова!

Наконец, дошла очередь до коридора. И здесь хозяин снова использовал свои излюбленные материалы: гипсокартон и профиль. Да, пришлось потерять несколько сантиметров пространства. Но, с другой стороны, снимать старую штукатурку и укладывать новую – довольно сложное занятие для непрофессионального строителя.

Для пола опять пошел в ход ламинат. На этот раз в сочетании с керамической плиткой.

И финальный аккорд! Стены облицованы искусственным камнем, потолок украшает декоративная балка под дерево, повешены необычные фонари.

Самым трудоемким стал, конечно, ремонт на кухне.

Ее пришлось частично перепланировать. Мастер укоротил стену между кухней и гостиной, придав маленькому помещению дополнительный объем.

Небольшой фрагмент пенопласта пригодился, чтобы прикрыть ненужное окно в ванную комнату.

Напольная плитка выглядит роскошно. А стена декорирована гипсовыми плитами, покрытыми лаком-мойкой.

Стена, разделяющая кухню и гостиную, украшена такой же кладкой из белоснежного кирпича.

Холодильник удобно разместился в нише. Кухня просто красавица!

Какой же молодец наш бесстрашный умелец! Не побоялся трудностей, приложил усилия и смекалку, использовал художественный вкус жены и, в результате, преобразил старую квартиру до неузнаваемости. Построил своими руками настоящий дворец!

Опыт переделки покупной бытовки, у которой «поехал» фундамент и перекосило стены, в качественную хозяйственную постройку.

Опытные застройщики знают, что хорошая бытовка — эта та бытовка, которая сделана своими руками. Покупные варианты — лотерея, т.к. производитель при их изготовлении экономит на всём. На стойки идёт брусок 5х5 см, утепления нет, или оно сделано «на честном слове», а краска быстро облазит, т.к. используется самая дешёвая. В результате после пары сезонов владелец такого полуфабриката задумывается, как довести «гадкого утёнка», у которого перекосило стены, или из всех щелей дует, в нормальный сарай. Именно с такой проблемой столкнулся пользователь портала с ником Nicht79, успешно переделав покупную «косячную» бытовку в качественную.

• На какой фундамент поставить бытовку.
• Как поднять и отремонтировать аварийную бытовку.
• Как сделать навес для бытовки.
• Что такое «варёная» краска для дерева.

На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос прост. Делаем, как все — берём пескоцементные блоки, кладём их на землю и ставим на них бытовку.

Результат такого подхода предсказуем.

У меня на даче есть покупная бытовка. Грунт на участке — земля на штык лопаты, потом глина. Бытовка стоит на 6 обычных пескоцементных блоках, размером примерно 20х20х40 см. Лето бытовка простояла нормально, а потом, после окончания зимы, началось. Блоки «пляшут», а строение перекосило. Входная дверь плохо открывается, а внутренняя вообще не попадает в проём.

Пользователь для «лечения» применил стандартное «лекарство» — поддомкрачивание бытовки, подсыпка под блоки песка, использование деревянных прокладок и т.д. Толку от всего этого – ноль. Промучившись пару лет, Nicht79 решил применить радикальный способ — переделать фундамент. Для этого он, как можно ближе к стенам (т.к. в метре от бытовки стоит соседский забор) залил бетонные сваи глубиной в 1 метр.

Следующий шаг — изготовление опорных балок, на которых будет стоять бытовка. Для этого использовались доски 5х10 см, сплочённые по две штуки.

В итоге получилось три «бруса» сечением 10х10 см.

Затем бытовку поддомкратили, по очереди просунули под неё балки, уложенные на сваи, и опустили постройку.

Обустройство и планировка дачного участка становится актуальным тогда, когда на его территории не предусмотрено место для отдыха и хранения инвентаря. Когда денежные средства ограничены, но проблема отсутствия временного жилища встает остро, оптимальный вариант — возведение вагончика по типу бытовки. Преимущества такого сооружения и способы его монтажа разберем далее.

Стильный проект и дизайн дачного дома из вагона

Дом является атрибутом дачной жизни. Построить его своими руками возможно, но все зависит от исходного материала. Рассмотрим все преимущества, которыми наделены дома-бытовки в виде вагончиков:

1. Легкость и быстрота монтажа. Поскольку панели выполнены из обычной вагонки, вес которой небольшой, возведение вагона своими руками не займет массу времени.
2. Способность к демонтажу и транспортировке. Такой домик обычно устанавливают на возвышение или сваи, что позволяет в любой момент погрузить его на прицеп и перевезти в нужное место.

Обустройство дачи из вагончика

Из недостатков можно выделить неспособность сохранять тепло в зимний период, а также ненадежность самой конструкции относительно взломов и проникновений недоброжелателей.

Ответ на этот вопрос интересует многих людей, которые загорелись идеей возведения вагончика своими руками. Что касается стоимости, то, можно сказать, что она точно будет меньше деревянного или металлического аналога бытовки. А тот факт, насколько быстро можно сделать такой дом, напрямую зависит от профессионализма строителя.

Однако даже малоопытные начинающие строители справляются с работой всего за два дня.

Проект и планировка модульного дома для дачи

Это в несколько раз быстрее, нежели сделать дом из кирпича или листового железа.

Возвести проект дачного дома 4х6 метров без чьей-либо помощи вполне реально. Рассмотрим этот процесс более детально, разделив его на этапы.

Этап 1. Создание проекта. Перед началом строительства производят замеры территории. В проект входят следующие элементы:

• Чертеж дома, который помогает графически представить информацию о строительных элементах и предотвратить всевозможные дефекты до того, как начнется строительство;
• Техническое обоснование — в него входят расчеты количества строительных материалов, которое определяется несложными математическими вычислениями;
• Схема и план помогут оценить, насколько гармонично временный дом вписывается в окружающую территорию.

В проекте следует максимально точно и детально описать, каким именно будет дом, из каких элементов будет состоять и какие габариты иметь.

Планировка дачного домика из строительного вагончика

Проект можно набросать самим на бумаге, а можно воспользоваться специальным графическим редактором, который сделает эту работу за вас.

Этап 2. Расчистка местности от мусора. Следует особенное внимание уделить грунту. Его нужно максимально выровнять при помощи любых строительных подстилок, хорошо утрамбованных и спрессованных.

Этап 3. Закупка строительных материалов и комплектующих. В этом случае рекомендуется брать материал «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость замены отдельных частей дома. Понадобятся следующие материалы:

• Брусья;
• Рубероид;
• Кровельный материал (металлопрофиль, профнастил, вагонка, дерево);
• Утеплители (фольга и стекловата).

Желая сэкономить на стройматериалах, их закупку можно производить на оптовых базах, обходясь без посредников. Также в моде сборные вагончики-бытовки, которые продаются в уже готовом виде.

Проект сборной многосекционной бытовки

Заказчику остается только собрать их согласно инструкции и использовать по назначению. Стоимость такого сооружения раз в 10 будет выше, нежели собрать его самостоятельно.

Этап 4. Формирование фундамента. Для временного жилья нет необходимости в организации полноценного фундамента.

Вполне достаточно «поднять» дачный дом на 30 см от уровня почвы, водрузив его на моноблоки. Этот вариант самый простой и экономичный, позволит в нужный момент перемещать вагон.

Периметр сооружения очерчивается и устанавливаются моноблоки. Для небольших габаритов подойдут 5 моноблоков (4 в углах и 1 посередине вагона).

Этап 5. Организация гидроизоляции своими руками. Укрыть фундамент рубероидом, чтобы предотвратить попадание лишней влаги внутрь вагончика.

Утепление и гидроизоляция дачного вагончика

Этап 6. Начало монтажа. Между моноблоками сделать каркас (основу). Для этих целей подойдут деревянные брусья. Таким же образом возводят вертикальные опоры, к которым будет крепиться основание стены. Когда основания готовы, монтируют крышу, делая ее немного пологой. Кровельные материалы крыши крепятся в самый последний момент.

Этап 7. Обшивка стен. При помощи шуруповерта панели привинчивают к вертикальным лагам. С внутренней стороны стена утепляется слоем пенопласта или минеральной ваты.

Этап 8. Обустройство окон, дверей и крыши. Заключительный этап строительства дома своими руками подразумевает установку окон и дверей, а также перекрытие и гидроизоляцию крыши. Для последней лучше всего воспользоваться подходящими кровельными материалами, такими как черепица, битум или обычный шифер. Перед тем как выложить наружный слой, поверхность крыши укрывают полиэтиленом.
Если в плане имеется крыльцо, то его обустройством занимаются в первую очередь.

Когда в личном распоряжении уже имеется вагончик, привести его в порядок и облагородить не составит труда. При помощи вагонки его стены обшиваются и утепляются, а внутренняя отделка превращает вагон в настоящее жилище дачника. Не стоит экономить на кровельных материалах, поскольку именно от их качества будет зависеть длительность эксплуатации всей конструкции.

В том случае, когда подразумевается сезонное проживание в вагоне, нужно позаботиться о стоках. Для этих целей можно выкопать отстойник, куда будут стекать все нечистоты, а в период холодов откачивать их или чистить яму специальными химикатами.

Пример обустройства санузла в вагончике

Если же вагон нужен для кратковременного отдыха, а на участке уже имеется летний душ и туалет, необходимость канализации отпадает сама собой.

Строя вагончик своими руками, важно позаботиться о вентиляционных каналах. Их должно быть как минимум два, несмотря на количество и наличие окон. Вентиляция вносится в проект и создается на этапе возведения конструкции.

Обустройство вагончика — задача не из простых, поэтому нужно максимально рационально использовать каждый свободный сантиметр площади. Не нужно захламлять дом ненужными деталями интерьера, ограничиваясь местом для отдыха, обеденной зоной и санузлом. Этого будет вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Таким образом, построить дачный вагончик несложно. Главное в этой работе — это желание и правильно составленный проект.

А почему, рассуждая об освоении нового участка, мы все время говорим про грядки? Дача – это ведь еще и домик, и погреб, и банька. Как все это делается? Везде по-разному, но за основу вполне можно принять это интересное письмо.

Я купил квартиру в городе Ельце на окраине. Рядом располагался дачный массив, где я и приобрел дачный участок. Что он из себя представлял? Земля так заросла, что соседи не видели друг друга. Там же находился и «домик», причем весьма оригинальный – половина пассажирского вагона (фото 1). Каким чудом его туда занесло? Вагон древний, дореволюционный -ровесник того, на котором дедушка Ленин возвращался из эмиграции…

И началась моя строительная эпопея. Вычистил из вагона все, что было внутри настроено за десятилетия. Нанял резчика по металлу: отрезали от вагона два лишних окна (фото 2). Обрезки разрезали на удобные куски и вывезли на металлолом, сдали около пяти тонн металла! С остатков вагона срезал нижнюю ржавую часть. В этой работе мне хорошо помогали верные помощники:

• • сварочный аппарат;
• • болгарка;
• • ручная лебедка;
• • железнодорожный домкрат.

Домкрат мне достался старинный, в нем лишь удлинили опорно-подъемный рычаг. Может поднимать до 7 т груза на высоту более полуметра. Пользуясь домкратом и лебедкой с полиспастом, я откатил остаток вагона (фото 3) в сторону, очистил место. Нанял экскаватор, который мне за несколько часов выкопал котлован размером 3x3x3 м. Грунт в наших местах своеобразен: полтора метра чернозем, а далее – чистая глина. Машинист экскаватора аккуратно разделил по кучам чернозем и глину. В дальнейшем чернозем я развез по огороду, а глиной засыпал сверху бункер подвала. Затем в котловане выложил из б/у кирпича стены с расчетом перекрытия железнодорожными шпалами (фото 4). Получился бункер примерно 2,8×2,8 м и высотой около 2 м.

Затем перекрыл бункер б/у шпалами и в нужном месте сделал в перекрытии окно для лаза (фото 5). На шпалы настелил рубероид в 2-3 слоя и засыпал глиной, получилась глиняная подушка в метр толщиной. Место лаза огородил досками, сделал ступени и запорный люк. На спуск в подвал сделал широкую лестницу и установил поручни. Когда перекрывал подвал, вставил две вентиляционные трубы (пластик 0100 мм). Одна труба начинается у потолка подвала и выходит под крышу дома, вторая, установленная по диагонали, начинается у пола подвала и заканчивается под полом дома. В полу над ней сделаны отверстия и закрыты реФеткой: так обеспечивается приточно-вытяжная вентиляция. В подвале всегда сухо, температура зимой 3-4°, летом чуть выше. Пол я выложил остатками кирпича. Поставил стеллажи, ящик для картофеля. Подвал готов.

Приступаем к строительству дома. Опять же, при помощи лебедки с полиспастом и домкрата накатываем домик на свое место над подвалом. По углам и в средней части устанавливаем опоры из бетонных блоков. В доме устанавливаем лаги для пола и крепим их к стенке домика гвоздями. Потом я настелил пол. Сделал лаз в подвал, сверху на пол положил линолеум. Железные стены дома обшил мебельной доской (от разборки старой мебели), присоединяя ее шурупами-саморезами. Потолок обил по контуру вагона фанерой -получился сводчатый потолок. В дом провел электричество, установил щиток со счетчиком (проводку сделал открытую).

Когда я отрезал часть вагона, в домике осталось 4 окна (по два с каждой стороны). Одно окно (выходящее на дорогу) я зашил куском железа, а в остальных трех закрепил оконные коробки и установил наличники. Стекла установил прямо в коробки.

Торцевые стены домика были обрезаны. Я закрепил бревна (0 15 см), снаружи обшил доской, а сверху листами железа. Внутри торцевые стены, как и боковые, обшил мебельной доской. В передней стене установил входную дверь из металла, снаружи на окнах закрепил решетки – все это от непрошеных гостей.

Подошло время наружных работ. Так как крыша у вагона сводчатая, надлежало превратить ее в настоящую, покатую. Сделал из бревен такой контур: бревна и стойки сбил длинными гвоздями. Поднял этот контур на крышу, изнутри просверлил отверстие и закрепил контур гвоздями. На контур закрепил стропила. Концы стропил удерживаются на краю вагона своей тяжестью, а на стропила я настелил доску-обрешетку, которую за- крыл рубероидом, а затем и шифером (фото 6).

Фронтоны зашил досками с задней стены и сделал дверцы – вход на чердак. В передней части дома соорудил крыльцо с навесом на всю ширину дома, огородил перилами. С боковой стороны дома сделал навес (фото 7), стены которого обшил мебельной доской, и сделал два окна. Под навесом установил стол, кресла, лавки – получилось отличное место для посиделок и отдыха в тени в жаркое время года (фото 8).

Сначала было слово: «Нам нужна баня». А уже потом пошли «чудеса». Поскольку наш Елец – город древний, в нем иногда сносят старые дома. И вот однажды неподалеку стали сносить двухэтажный дом.

Я душевно поговорил с рабочими, которые разбирали дом, и они аккуратно сняли с крыши шифер, доски обрешетки и бревна от стропил. Остальное разобрали без мо го участия…

Для строительства был выбран участок. Место расчистил, уложил по углам четыре автомобильные покрышки от легковых авто, засыпал щебенкой, залил раствором. Получились угловые тумбы, которые я выровнял по уровню. Бревна, которые мне достались, были длиной 3 м, от этого я и плясал.

Уложил два венца, через 1 м уложил лаги под пол. В углах и там, где легли лаги, засверлил отверстия 16 мм и установил штыри из арматуры длиной 40 см. На лаги площадки накидал доски временного пола и выставил по уровню, не забыв сделать небольшой уклон для стока воды. В бревнах-стойках с торцов засверлил отверстия 0 16 мм и установил стойки на штыри. Стойки вертикально закрепил раскосами. Обрезал стойки по уровню на высоте 2 м. Сверху на стойки уложил длинные бревна (3 м), соединив со стойкой штырями. Затем уложил поперечные балки: через 1 м – 4 шт. Получилась коробка – каркас бани. Обшил его досками: в дело

пошли доски от разборки старого дома и промышленные поддоны. Кстати, у поддонов доска длиной от 1 до 1,2 м, и при их разборке мы получаем очень много гвоздей. Выпрямляй – и в дело! А поддонов много, строители подвозят на них материалы, а затем выбрасывают. Собирай-не ленись!

Обшил снаружи банный домик. Выбрал место входа и поставил входную дверь. Сверху установил стропила, расстелил доску-обрешетку и покрыл шифером. Домик покрасил (фото 9).

Переходим к внутренним работам. Стенку обшил рубероидом – здесь хорошо помог строительный степлер. Рубероидом обшил все, что может контактировать с засыпаемой глиной в пространстве между наружной и внутренней стенками.

По внутренней стороне стоек закрепил металлическую банную фольгу. На 2/3 по высоте зашил досками от поддонов. Полость, которая образовалась между досок, засыпал, трамбуя, глиной. Внутреннюю стенку наращивал постепенно, поднимаясь к потолку. В последнюю полость заложил строительный утеплитель и уплотнил.

Потолок делал аналогично. Сначала к балкам степлером прикрепил фольгу и зашил потолок доской от поддонов. На чердаке застелил пол рубероидом, чтобы исключить контакт дерева с глиной. Весь потолок засыпан толстым слоем глины.

В магазинах банная печь стоит 10-15 тысяч рублей. У меня получилось дешевле. Пока я строил свою баню, на месте разрушенного дома

(где я набрал стройматериалов) построили большой дом-офис и подвели коммуникации. У строителей оказалось «лишние» 1,2 м трубы 0 320 мм с толщиной стенки 6 мм. Этот кусок я разрезал пополам -по 60 см. Вырезал у труб боковую часть, сварил и получил корпус печи.

В бане сделал бетонный постамент и установил корпус печки, заглубив на 10 см в бетон. В передней части вырезал два окна: нижнее – для зольной камеры, верхнее – для топки. Внутри в нижней части выложил из кирпича зольную камеру и вставил лоток для приема золы. Установил колосник заводского изготовления. Сверху топочной камеры установил перекрытие – свод. Материал для топочной двери и перекрытия свода брал из вырезанных из труб боковин (фото 10,11).

Для горячей воды взял старый бак от стиральной машины, сделанный из нержавеющей стали. Бак круглой формы. Вырезал бок, и этот кусок перевернул и приварил, бак получился серповидной формы (рис. 3). Вогнутой частью прижал бак к печке и закрепил съемным хомутом, а сверху закрыл крышкой. При уборке и чистке бани бак легко снимается. Если компания большая, можно установить на печь дополнительное ведро с водой.

Сверху на печь мы установили металлическую корзину и насыпали 20 кг гранита (фото 12, 13). Вытяжную трубу установили ближе к передней части печи. Пламя ударяет в заднюю часть печи, нагревает воду и поднимается вверх, нагревая камни в корзине, после чего уходит в трубу. В трубе вырезал щель, вставил заслонку, в плите вырезал окно – через это окно очищаю печь от золы и сажи в трубе. Окно сверху закрыто крышкой и плотно прижимается корзиной с камнями.

Для теплоизоляции между печью и боковой стеной выложил стенку в полкирпича, между деревянной стеной и кирпичами закрепил фольгу. Переднюю стенку выложил кирпичом, обрамляя печь до потолка. На стройке нашел выброшенный битый кафель и обложил им кирпичную кладку. Установил дверь в моечную и утеплил ее. В перегородку заложил строительный утеплитель.

Раздевалку шириной 1 м изнутри обшил мебельной доской. В моечном отделении установил откидной полог, он поднимается и крепится к задней стенке. бачок емкостью 30 л для холодной воды закрепил в раздевалке, а шланг вывел в моечную.

Два года эксплуатации показали, что мой проект удачный. На топку бани в летнее время тратится пара охапок дров. Горячая вода до кипения не доходит, но пара хватает. Можно дополнительно поддерживать огонь в печке.

Другое использование бани: сняв с плиты корзину с камнями и установив ведра, можно быстро нагреть воду до кипения. Горячей водой мы обливаем кусты.

В годы хорошего урожая используем баню как сушилку для яблок и других фруктов. Для этого я сварил железную этажерку и установил на плиту. В пазы этажерки вставляю лотки, сделанные из металлической сетки. На лотки насыпаю нарезанные дольками яблоки и ставлю на ярус этажерки. Поверхэтажерки ставлю кожух из тонкого листа металла: с ним лучше идет процесс изготовления сухофруктов.

Но не зря говорят, что все приходит с опытом. На первых испытаниях я слишком поднял температуру – мои яблоки вспыхнули и сгорели. Хорошо еще, что банное помещение герметично, и моя банька не сгорела, только стены закоптились. Этим я «проверил» качество моей бани. А что, хорошо держит пар…

Так как я строил баню из подручных б/у материалов, то обошлась она недорого, чуть больше 20 тысяч рублей. Пенсии-то у нас небольшие.

Человек всегда чувствует себя уютнее, когда находится в родных стенах. Так и на даче – когда нет забора между соседями, как-то неуютно. Да и не все соседи коммуникабельны.

В моем случае забор (фото 14, 15) создавался удивительно просто. Возле гаражей кто-то выбросил оплетку от электрокабелей. В сельской местности на брошенных участках очень быстро вырос сорняк – канадский клен, кустарник с высоким стволом. Он хорошо идет на разные палки-подпорки для томатов, высокой фасоли, гороха и пр. Из него я и сделал плетень. Вырубил колья из толстого клена, натянул в три яруса сдвоенный жгут из кабеля. Затем вставил палки, и получился легкий ажурный забор. Сверху на палки надел пластиковые бутылки с отрезанным дном – вроде и птиц отпугивают, постукивая на ветру. Если вбитый кол сгниет, сбоку вбиваем еще один и связываем их между собой. В нижней части закрепил куски шифера. Теперь тра-ва-сорняк к соседу не ходит.

Вот так из подручных материалов можно сделать что-то полезное.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

© Автор: Виталий Николаевич ЗИНБНК.О. г. Блец Липецкой обл

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник