Sdxgx53 7c qc190630 xz ремонт

Светодиодная лампа General Lighting Systems GX53-7W-GX53-рассеиватель призма 660339

• Мощность (Вт): 7
• Цоколь: GX53
• Цветовая температура: 4500 К
• Тип колбы: GX
• Световой поток: 435 Лм
• Срок службы: 35000 ч
• Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт

Все характеристики

15 шт. за 1 200 р.

В упаковке 15 штук
Цена за упаковку: 1 200 р.
Цена за ед. товара: 80 р.

Спишите до 35 р. бонусами Начислим 0 бонусов

• На складе: 18 шт.
• Самовывоз: 7 июля, после 09:00, в 37 магазинах
• Курьером: 7 июля, от 190 р.

Технические характеристики General Lighting Systems GX53-7W-GX53-рассеиватель призма 660339

• *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Этот товар из подборок

• Россия — родина бренда
• Китай — страна производства

Информация об упаковке

• Единица товара: Штука
• Вес, кг: 0,10
• Длина, мм: 76
• Ширина, мм: 77
• Высота, мм: 28

Сервисное обслуживание

Поможем решить любую проблему с товаром

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Отзывы о светодиодной лампе General Lighting Systems GX53-7W-GX53-рассеиватель призма 660339

Вопросы и ответы о светодиодной лампе General Lighting Systems GX53-7W-GX53-рассеиватель призма 660339

Есть вопросы о товаре?

Расходные материалы для светодиодной лампы General Lighting Systems GX53-7W-GX53-рассеиватель призма 660339

Способы получения товара в Санкт-Петербурге

Самовывоз

7 июля, после 09:00, в 37 магазинах

Доставка курьером

7 июля, от 190 р.

Транспортная компания

Рассчитать стоимость доставки

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Источник

Ремонт импульсного блока питания, для новичков(22).

Ремонт импульсного блока питания , для новичков!

Здравствуйте! Рад вас снова видеть!

Сегодня мы будем ремонтировать импульсный блок питания телевизора TELEFUNKEN TF LED-24S38T2. Блок питания установлен на борту MAIN платы . Модель платы MS34631-ZC01-01. На фото полностью исправная плата, с видимыми номиналами резисторов. Ремонтируемая была точь в точь!

И фото с другой стороны.

Ну что-же приступим! Всё как обычно, прибор на проверку диодов и разряжаем входной электролитический конденсатор.

Визуальный осмотр показал треснувший низкоомный резистор в высоковольтной цепи питания полевого транзистора. Прозвонкой находим оборванный предохранитель и 2 диода в мосту. А так-же пробитый полевой транзистор.

Неисправные детали будут на фото ниже.

Резистор номиналом 0,33 Ом, я поставил 0,47 Ом — ничего страшного в этом нет!

Пробитый полевой транзистор

Марка транзистора 70R900P , я поставил аналог (их много) ,то что было в наличии AOD452A в таком-же корпусе TO-252

Естественно были заменены диоды в мосту , я заменил все 4 , хоть пробиты были 2.

Кстати иногда встречается что неисправность заключается ТОЛЬКО В ДВУХ ПРОБИТЫХ ДИОДАХ. У меня в практике такое было неоднократно.

Но здесь дело мелочью не обошлось! Пришлось заменить жменьку деталей! Методику ремонта я ниже опишу.

Продолжаем дальше прозванивать деталюшки ))) И находим оборванный резистор 47 Ом . Он стоит на затворе полевого транзистора. На него приходят импульсы запуска от ШИМ- контроллера.

Я конечно поверил в чудо, думал что шим осталась жива и решил это дело проверить!

Проверить работоспособность ШИМ просто. Я уже описывал это в предыдущих статьях и в одном видео, но ещё раз повторюсь.

Меняем все неисправные элементы, ставим лампочку в разрыв цепи 220вольт, мощностью 50 ватт 220 вольт НО НЕ ЗАПАИВАЕМ ВЫХОДНОЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР.

ВКЛЮЧАЕМ В СЕТЬ И ИЗМЕРЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОПТРОНЕ СО СТОРОНЫ ШИМ КОНТРОЛЛЕРА (ТРАНЗИСТОРА ОПТРОНА) . ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПУЛЬСАЦИИ. НАЛИЧИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ГОВОРИТ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШИМ И ПОДАЧЕ С НЕЁ ИМПУЛЬСОВ НА ВЫХОДНОЙ ТРАНЗИСТОР. ДАЛЬШЕ МОЖНО ПРОБОВАТЬ ЗАПАИВАТЬ ВЫХОДНОЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР!

Оптрон на фото ниже. Измеряем напряжение со стороны «горячей части»!

В данном блоке установлен шим с маркировкой 73Н29 по расшифровке это у нас получается OB2273 у неё есть и аналоги, но я не стал заморачиваться, ведь цена не так уж и велика.

Так вот замерив на ней напряжение пришёл к выводу , что нужно её менять! Замер напряжения питания производится на электролитическом конденсаторе 47х63 (возможен и другой номинал) — он стоит рядом )))

Забыл сделать фото, но вырезал такое ))) простите ))

После замены ШИМ — у меня появились пульсации на ШИМ-ке!

Ну что, можно и транзистор запаять! .

Запаяли! Включаем! ТОЛЬКО ЛАМПОЧКУ НЕ УБИРАЕМ ДО ПОСЛЕДНЕГО!!

Включили и смотрим напряжение на выходе блока питания! На этой плате есть разъём,для подключения внешних 12-ти вольт. На нём-же они и появляются при работающем блоке питания!

А у меня на этом разъёме не 12 вольт, а полный беспредел. Напруга скачет от 2 -5-9-3-8- короче говоря как хочет!

При такой неисправности мы уже должны запомнить что виновником становится обратная связь! А точнее отсутствие стабилизации по ней!

В данном случаем меняем нашу любимую оптопару (оптрон) ! Он есть на фото выше! Марка типовая EL817.

После замены оптрона мы на выходе получили стабильные 9 вольт! Что тоже мало для работы этого аппарата. Но что интересно, светодиод дежурного режима засветился! Но телик не стартанул.

В данном случае первым делом меняется уже известны нам из предыдущих статей стабилизатор — TL431. Здесь стоит типовой, с нормальной распиновкой! (про серию AZ431 с переворотом ног я описывал в другой статье) Вот этот стабилизатор на фото!

После его замены напряжение на выходе стало 12,3 вольта.

Телевизор успешно запустился со стандартной красной надписью TELEFUNKEN и стал работать!

После прогона аппарат выдан клиенту!

И вот не большой лайфхак если нет возможности заменить детали.

На этот разъём можно подать питание постоянное напряжение 12 вольт от внешнего источника питания и радоваться просмотру телевизора! Это если лень возится или нет возможности отремонтировать штатный блок питания! Я пользуюсь этим разъёмом , для проверки работоспособности всего телевизора при ремонте блока питания.

Вот такой ремонт у нас сегодня был!

Всем спасибо за внимание! Если кому-то помог очень рад!

Читайте и другие статьи нашей странички!

Не стесняйтесь задавать вопросы, я всегда отвечу и по возможности помогу!

Всем удачных ремонтов!

Если не трудно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Приходите почаще, будет много интересного.

Источник

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.

Ремонт драйвера (LED) лампы

Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).

Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.

Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.

Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.

1. Сначала проверяют, поступает ли на светодиодные матрицы напряжение. Если оно есть, ищут неисправные LED детали и меняют их. Если с напряжением все в порядке, проверяют диоды моста и входные конденсаторы.
2. Если они тоже целы, измеряют напряжение питания микросхемы (4-я ножка). При его отличии от 15-17 В этот элемент скорее всего неисправен, его следует заменить.
3. Если микросхема целая и на ее 5 и 6-й ножках есть импульсы (проверяют осциллографом), то «виноваты» трансформатор и его цепи – конденсатор или диоды, подключенные к нему.

Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.

Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.

Есть два варианта таких источников:

• только LED приборы без дополнительных деталей;
• изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.

В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.

При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.

Если хоть один или несколько элементов зажглись – напряжение питания поступает. В этом случае проверяют светодиоды и меняют их.

Будет полезно ознакомиться: Ремонт драйвера для светодиодной ленты 12 В 100 Вт.

Источник

Audi A7 Sportback _^..^_ Мулатка Кайфушка › Logbook › Переборка компрессора, замена верхнего шкива

Получив шкивы на руки, покрутив их и так и эдак, решили сначала перебрать компрессор, сильно вряд ли кто-то туда до нас залезал.

Снятие компрессора процедура в целом не сложная и много где описанная достаточно подробно, потому на описание этого процесса задерживаться не буду.

На самом деле ожидали увидеть худшего — все внутри в хорошем состоянии, радиаторы отмылись на ура, повреждений на них нет, ничего внутрь не попадало и сам корпус в целом оказался также в очень хорошем состоянии.
НО!
Компрессорное масло — вот где корень зла! Оно вращается в отдельной камере, туда периодически попадает пыль, что также усугубляет его состояние. Слили его и офигели, запах разлогающегося трупа, цвет чернющий и в целом видно, что оно просится на покой. Кстати новое оригинальное масло прозрачное как вода и не пахнет вообще ничем — это так, для понимания состояния масла, которое крутилось в компрессоре.

Масла в компрессоре бултыхается немного — всего 150 мл, но стоит оно 3700 вроде, что вызывает бурю негодования ценовой политики вага. 150 мл за 3700?! Мы 10 литров моторного масла покупаем за эти деньги :))

Изучив темы переборки компрессора у пиндоссов в попытке найти адекватный аналог оригинального масла, стало ясно, что аналогов в принципе немного: есть аналогичное масло GM, но заливать его в ваговскую повозку не решились) и как бы всё — нет других альтернатив, только оригинал, который, если верить некоторым источникам, является ничем иным, как маслом GM, перелитым в баночку VAG 🙂
Пиндосы кстати заливают себе именно GMовское масло и ездят долго и счастливо на нем. Правда GM в США — это совсем не тоже самое, что в России, а ждать пару месяцев посылку с ибея с долгожданным маслицем мы не стали — заказали оригинальное.

Разумеется, заливать чистое новое и дорогое масло в грязный компрессор занятие не благодарное, а значит надо вылизать его кот свои яйца 🙂

Компрессор сначала лежат сутки в ванной с шампунем для мытья мотора, после чего продувался тщательно керхером и выдрючивался уже вручную.

После всех процедур отмывки и вышкуривания плоскостей пришла пора собирать всё обратно.

Герметик кстати использовали оригинальный Loctite.

Тут кстати моментик ещё один. Раз уж полезли в компрессор, то надо и подшипники поменять, ибо как у компрессора этого всего то в принципе два изнашивающихся места — подшипники и масло. И если уж лезете в компрессор, то менять надо сразу и то и другое. Если найду фото номеров подшипников, то приложу, но в целом найти их не сложно в специализированных магазинах. На валу стоит 2 простых подшипника и 2 игольчатых в тыльной части корпуса.

Ну и теперь самое интересное — замена шкива…

Изучая знаменитую таблицу соотношения шкивов компрессора и наддува, было решено заказывать шкив диаметром именно 57.0, а 57.5, как общепринято.

Материал шкивов жаропрочная нержавейка. У одного посадочное одинаковое со стоком, у второго +0.02мм. Так как материал достаточно слабо расширяется от нагрева, запасной с допуском в 2 сотки был на подхвате.

На самом деле, было 3 шкива. Один мы по недоразумению запортачили — не оделся он у нас как должен был, а при съеме стал непригодным для повторной установки, после чего, собственно говоря, и был дозаказан ещё шкив — надо же на своем личном опыте понять, как именно надо одевать шкив 🙂

Стоит также заметить, что именно тот шкив, который к нам приехал, потребовал «контрастной» установки, простым нагревом (некоторые вообще просто в микроволновке греют 🙂 садится он никак не желал. Да, мы имели про запас запасной с увеличенным посадочным, но посадить хотелось шкив с родным посадочным диаметром, отсюда и попытка была одна.

Как делается замена шкива в теории? Покупается съемник, устанавливается на шкив и, собственно говоря, снимается. Есть альтернативный вариант — греется и также съемником снимается. Разумеется специализированного съемника у нас под рукой не было, потому родной шкив грели и на горячую снимали его универсальным съемником 😀

А вот установка была сильно более интересным процессом…
Пиндоссы, как и многие другие установщики утверждают, что достаточно лишь немного нагреть шкив, как он легко и просто сажается на вал. Есть даже видео у APR, где они прям именно такое вариант и показывают. Однако по факту в нашем случае так не прокатило — именно такая схема установки и стала причиной убивания первого шкива. Мы его разогрели докрасна горелкой, полирнули чутка сам вал и попытались одеть — шкив не оделся до конца, встав при этом чуть криво. Тут ещё кстати нюанс один — мы грели посадочное шкива с наружной стороны, а надо прогреть его с обеих сторон.

Видимо разница в материале изготовления самого шкива. Так как у нас шкив из жаропрочной нержавейки, видимо и расширение его меньше тех болванок, из которых делают обычно подобные запчасти. По итогу часть корпуса компрессора с валом мы замораживали 4 часа в морозильнике, а сам шкив разогревали докрасна. И только в таком контрастном соотношение всё встало легко и четко.

Источник