Сепаратор для ремонта дисплеев

Сепаратор для тачскринов телефонов своими руками.

Дубликаты не найдены

а какая температура поверхности?

Расскажи про приклейку плиз!

о, слушай, как выставляется нужная температура?

Очень своевременный пост. Я только в этот понедельник раздалбал свой note II.(((

И хотел спросить можноли сушить клей кварцевой лампой 300 ВА??

Эх, раньше б такой пост — может быть, и не угробил свой SGN (грел феном по роликам из инета и видимо недогрел — разорвал дисплейный модуль при отделении стекла).

Автор, а скажи — достаточно ли приклеить новое стекло на ободок двустороннего скотча, с которым оно и идет, или обязательно нужен Loca и УФ-лампа?

можно и не клеить. Но разница будет видна не вооруженным глазом. Изображения менее яркое + меньшие углы обзора

Еще скоро сделаю ИК паяльную станцию, с управление на Arduino Uno. Уже почти все готово

Выкинь это Ардуино Гуано с галогеноговном и купи нормальный стол, хотя бы Термопро СТМ 24-17, а лучше НП 34-24 ПРО и паяй на нем феном. Стоит всего немного дороже, но «1» — экономит кучу времени, а у тебя его походу дофига и видать клиентов нет совсем, раз ты таким онанизмом занимаешься, «2» — обеспечит правильный и равномерный прогрев платы, который не даст галогенка, тк ее ИК спектр плохо проницает материю и греет неравномерно, + площадь рабочей зоны как будто украл, а следовательно будет гнуть большие платы. Таким колхозом только яичницу жарить. А еще лучше возьми кредит и купи нормальную станцию, а иначе это все только упущенная выгода.

В любом случае буду покупать нормальную станцию. Как только на нее заработаю. А так, галогенки дают равномерный прогрев, если накрыть их стеклокерамикой, такой, как на плитах. Да и даже у таких ребят, как Core, станция на галогенах https://www.youtube.com/watch?v=kikttR3pFj0

Я прекрасно осведомлен о CORE, а также научным фактом является различия в проницаемости материи ИК лучами в зависимости от их спектра. Также ни один производитель нормальных станций не делает их на галагенках. Более того я лично пробовал паять на подобных преднагревателях. И они не держат термопрофиль!

В этой регулировка мощности мозгами ардуино, на автомате. + Верхний подогрев. Скоро уже наколхожу, и выложу )))

Автор, дай свой ВК плиз

Офигенная экономия -установка стоит тысяч тридцать для того чтобы сэкономить 1090. К тому-же нужно не хило уметь работать руками

установка такая стоит 6 тысяч с доставкой. И экономия не хилая, когда в день по 1 -2, модуля приходится восстанавливать.

Iphone 6 plus. Убийца времени

Добрый утроденьвечерночи ребят!
Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.
Вот телефончик с одной единственной проблемой — не работают камеры и фонарик.
Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:

При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:

2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя — питание камеры.
Снимаю и ставлю другую с донора.
Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:

Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и.

Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:

Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:

И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:

Да. Китайский выучить решил)
Верхнее значение это входящее напряжение на плату.
Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение — текущее потребление самим телефоном.
При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.
А закипел у меня процессор.

Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:

Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.
Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:

Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:

Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:

Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:

Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:

Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку.
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:

Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.

Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.

Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:

Вот, опять проблема на ровном месте.
Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто.
Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.
Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор.
Опять его снимать. Не сел с первого раза как нужно.
Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н — Надежда).
Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.
При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.
Не дело.
Снимаю процессор и прозваниваю контакты:

Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:

Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.
Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.
Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.
Запаиваю стабилизатор на место:

Порядок.
Проверяю всё оборудование (сеть, камеры, гироскопы, микрофоны, вайфай и т.д).
Процессор сел красиво)
Ставлю новый дисплей и убираю на полку.
Через день проверю всё по новой и тогда уже отдам клиенту.
Кстати на последнем фото через камеру только что сделанного телефона лежит второй такой же утопленный реф без сети, но в процессе ремонта у меня оторвался с платы коннектор тачскрина (он просто сгнил. Но уже сделал) и изображение криво работает(опять реболить проц за свой счёт). Причём тот телефон работает с родным китайским дисплеем, но с другими, даже оригиналами не выводит изображение вообще, хотя подсветка есть. А всего то сделал реболл модема в другом конце платы.
Хз. Буду разбираться.
Моя вина в том, что не предупредил человека о рисках других поломок, поэтому ремонт за мой счёт. Зато половину стоимости трафаретов уже отбил 😁
Палка о двух концах.
С одной стороны помогла бы простая замена стабилизатора, а с другой — возможно и так пришлось бы реболлить процессор, т.к был в отвале. Не знаю как оно было на самом деле, но:

Источник

Морозильный сепаратор TBK598 для ремонта дисплеев

В настоящий момент морозильный сепаратор самая необходимая техника в ремонте дисплеев в закругленными краями, такими как дисплеи Samsung Galaxy Edge. На обычном сепараторе без риска повредить дисплей отделить стекло практически невозможно. На помощь придет низкая температура, рекомендуемая температура -120 градусов и ниже.

Морозильные сепараторы бывают двух видов:

на азоте (FS-06)

Азотный сепаратор привлекает своей ценой, за 500 долларов Вы получите установку состоящую из самого аппарата и баллона к нему. Баллон на 10 литров нужно заправлять азотом по мере необходимости. 10 литров в среднем хватает на 8 часов беспрерывной работы, при условии, что азот не начнет выходить самостоятельно (это может произойти, если установленная температура слишком низкая). При работе с азотом следует соблюдать технику безопасности — помещение должно хорошо проветриваться, нельзя работать без перчаток, иначе можно обжечь руки. До покупки следует найти поставщика азота в своем городе, баллон поставляется пустым.

на фреоне (TBK-948, 598, 588)

Более прост в использовании сепаратор на фреоне. Внешне он выглядит как стандартный морозильник, но температура охлаждения может доходить до -180 градусов. В эксплуатации как обычный морозильник, включил в сеть и работает. Заправлять не нужно, единственное нужно ждать 30-40 минут пока морозильник наберет температуру. Стоимость выше, но и удобства и безопасности в использовании больше.

Модель	FS-06	TBK948	TBK598	TBK588
Параметры	400x330x10мм	560х485х775мм	560х480х720мм	450х590х900мм
Вес нетто	66 кг	62 кг	100 кг
Размеры упаковки	620х600х920 мм	585х590х860 мм
Потребление	1000W	1000W	1400W
Брутто	78 кг	78 кг	116 кг
размеры раб. площадики	140х210мм	225х320 мм	235х350 мм

Техническая поддержка по морозильному сепаратору TBK-598, TBK-948, TBK-588

Осуществляется 1 год, высылаем запчасти и комплектующие до Вашего адреса за счет завода. Предоставляете номер договора, дату покупки и получаете тех.поддержку от главного инженера и переводчика с китайского языка. Родной язык у переводчика русский. Рабочий график с 10:00 до 19:00 по Гонконгу. Обед с 12:00-14:00. Если возникнут вопросы пишите вконтакте или пишите комментарий ниже. Оставить заявку Вы можете перейдя по ссылке

Смотрите видео

Источник

Какое оборудование нужно для ремонта телефонов и сколько оно стоит.

Привет друзья! Меня зовут Тимур, я ремонтирую телефоны и планшеты уже 5 лет. Накопился огромный опыт и я решил поделится с вами некоторой информацией а именно какое оборудование нужно для ремонта телефонов и планшетов а так же сколько оно стоит. Я буду описывать сначала все самое необходимое а затем дополнять другим оборудованием и добавлю ссылки на это оборудование. ВНИМАНИЕ: Чем больше у вас оборудования тем больше вы можете ремонтировать аппаратов с различными неисправностями. Короче больше зарабатывать.

1 . Самое главное это набор отверток, потому как без различных головок не возможно будет разобрать телефон, поэтому я рекомендую купить для разбора пациентов желательно профессиональный набор отверток. Как он выглядит я покажу ниже.

Вот отличный набор для разбора телефонов. Обратите внимание на то что его верхушка вращается, это очень удобно. Удобство состоит в том что вы не натираете ладонь вращением отвертки при этом можете создавать достаточно большое нажатие. Так же хочу сказать что берите именно магнитную отвертку т.к. в дальнейшем это упростит вам работу, винтики будут прилипать к отвертке и вы без труда будете вытаскивать и устанавливать винты на место.

2 . Набор лопаток металлический и пластиковый. Без лопаток будет крайне тяжело разбирать телефоны и можно повредить или сломать корпус телефона. Давайте посмотрим как они выглядят.

Вот отличный набор, лично пользуюсь нареканий нет, рекомендую. Такими лопатками удобно начинать разбирать корпус т.е. сделать так сказать первое поддевание а дальше уже вступает в игру пластиковые лопатки и тонкий пластик. Давайте взглянем как выглядят пластиковые лопатки.

Вот один из множества вариантов комплектации таких лопаток. Для чего они вообще нужны если уже есть металлические? Отвечаю: для того что бы не повредить корпус, пластик, стекло, шлейф и т.д. Металлической лопаткой легко расколоть стекло, повредить корпус а вот пластиком это сделать значительно труднее. Еще не мало важно пользоваться тоненькими пластиковыми карточками, давайте посмотрим на них.

Эти карточки достаточно тонкие чтобы пролезть между корпусом и дисплеем. Как правило применяются для отделения тачскрина или дисплейного модуля от рамки. Обычные банковские карты или скидочные не подойдут т.к. они слишком толстые.

3 . Далее нам нужен набор пинцетов который нужен практически при любом ремонте телефонов. Давайте посмотрим как они выглядят.

Это антистатический набор из шести пинцетов он является минимумом который пригодится при ремонте. У каждого жала различные наконечники что облегчает работу мастера. И так погнали дальше.

4 . Следующим пунктом вам понадобится мультиметр. Что это? Это электронный прибор при помощи которого вы сможете проверять различные радио компоненты на плате телефона а также прозванивать цепь, шлейфа, дорожки и многое другое. Он помогает найти неисправный элемент на плате и совершить диагностику телефона. Смотрим как он выглядит.

Мультиметры бывают разные, есть с ручным измерением а есть автоматические который показан выше. Автоматические конечно же удобнее и вероятность того что вы его спалите ниже. Например если на ручном мультиметре вы поставили измерение напряжения на 200 вольт а в сети 220 вольт то прибор скорее всего выйдет из строя. Автоматический же измерит без проблем и покажет вам на табло 220 вольт, главное не путать постоянный и переменный ток. Тем что на картинке выше так же можно измерять емкость конденсаторов что поможет в ремонте другой техники, например телевизора и т.д.

5 . Паяльная станция — это устройство в котором есть паяльник и фен с регулировкой температуры. С ее помощью можно паять различные компоненты, нагревать и отклеивать вибромоторы, шлейфа, дисплеи и т.д. Короче без нее никак.

Я пользуюсь именно этой паяльной станцией. Для своей цены отличный вариант. С этим оборудованием вы сможете менять USB гнезда, делать рэболл микросхем, выпаивать различные радиокомпаненты и микросхемы. Без этой штуки вам будет очень сложно что либо сделать.

6 . Лабораторный блок питания (ЛБП) — нужен для диагностики телефона, включения его без батареи а также измерения потребления тока. Вся эта информация поможет вам определить причину поломки и устранить ее.

Я рекомендую взять с запасом по напряжению тот что выше т.к. он пригодится не только для ремонта телефонов но и при ремонте другой цифровой техники. Есть еще другой более дешевый но менее красивый и функциональный вариант. Можете сделать его сами, как это сделать я оставлю несколько ссылок на мой основной YouTube канал.

а) Как собрать — https://youtu.be/OGuhlf_YqCg

б) Модернизация — https://youtu.be/fZN5jds1-KI

7 . Сепаратор — служит для нагрева дисплейных модулей что в разы облегчает отклеивание модуля или стекла от пластиковой рамки.

Я пользуюсь тем что на картинке, им можно срезать стекла на дисплейных модулях при помощи струны. Обратите внимание на отверстие по центру нагревательного элемента, оно служит всасывающей функцией тем самым дисплей прилипает к сепаратору и вы спокойно можете срезать стекло или тачскрин от дисплея. Сепаратор снабжен встроенным компрессором который активируется красной кнопкой если это необходимо. На нем можно устанавливать нужную температуру нагрева, я как правило ставлю на 100 градусов. Не заменимая вещь при замене тачскринов и дисплеев.

8 . Один из самых дорогих но в то же время нужных инструментов это микроскоп . Купив его вы развяжите себе руки и сможете более качественно в то же время безопасно выполнять ремонтные работы.

Этого микроскопа вполне хватает для ремонта телефонов, хорошее качество линз, глаза не устают, хорошее увеличение, два режима приближения. Я пользуюсь именно таким, рекомендую. Ссылку на распаковку прикладываю — https://youtu.be/_YfnQshpgls. В нем имеется нижняя и верхняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Без микроскопа намного сложнее поменять например usb так как все очень маленькое и можно не заметить слипшихся ног или микротрещин. Короче это не заменимая вещь, с ним вы сможете зарабатывать куда больше чем без него.))))

Вот и все друзья, дальше оборудование сверх дорогое и профессиональное а именно: нижний подогрев, выниматель дисплейных модулей, инфракрасная паяльная станция, барокамера, морозильная машина и т.д. Цена например морозильной камеры 120 000 руб. Так что надо бы еще подумать нужно оно вам или нет.

Оборудование на картинках что перечислял выше позволит вам поднимать 80% от аппаратов которые заходят на ремонт, это не плохой результат друзья. Конечно же можно указать еще и программаторы но это около 10% от телефонов что приносят на ремонт, поэтому его можно опустить а цена на него от 6000 до 15 000 руб. Надеюсь информация была полезна и вы теперь имеете представление о том какое оборудование понадобится вам при ремонте телефонов и стоимость всех этих приблуд.))) На этой ноте заканчиваем друзья, удачных вам ремонтов и до скорого, пока пока!

Источник