Сервопривод стелс 500 gt ремонт своими руками

Сервопривод не реагирует на кнопку и как с этим бороться. Краткое Руководство.

ANK_77

Иногда встречается такая проблема как самопроизвольное срабатывание сервопривода. После такого срабатывания сервопривод не реагирует на кнопки 4WD и 4WD Lock. На приборке моргает значёк полного привода. Чтобы в дали от дома привести сервопривод в рабочее состояние не обязательно его снимать. Достаточно сделать следующее.

Рассмотрим два случая:
1 случай. Когда на приборке моргает 4WD Lock квадр троит и сервопривод не реагирует на кнопки.
При этом полный привод с блокировкой не отключается.

2 случай Когда на приборке моргает 4WD и сервопривод не реагирует на кнопки. При этом полный привод не подключается.

1 случай.
Для того чтобы реанимировать сервопривод в полевых условиях понадобится провод двужильный длиной где то 1,5м/п, с одной стороны концы провода нужно облудить оловом, а с другой зачистить, чтобы подключить к аккумулятору. От сервопривода идет провод с разъемам под капот. Нужно разъединить разъем (скорее всего придется снять капот т.к разъем находится в очень неудобном месте). Разъем разбирается нажатием на фиксатор с боку). После того как отсоединим, провода идущие к сервоприводу нужно вытянуть в зону колеса. Теперь заготовленный провод подключаем к аккумулятору на контакты + и -. Находим два провода, они толстые и имеют черный и зелёный цвет и расположены рядом (ФОТО). Если посмотреть в торец разъема, то черный и зелёный провода должны быть сверху и в одном ряду по горизонтали (ФОТО), остальные провода расположены под ними по вертикали. Теперь берем и втыкаем один провод в отверстие с контактом (нас интересуют только контакты черного и зелёного провода), второй провод аккуратно вставляем в другое отверстие пока не услышим срабатывание сервопривода (ФОТО). Если слышно, что сервопривод вращается с большой нагрузкой, значит он находится в крайнем положении ( в нашем случае это полная блокировка 4WD Lock). Для того чтобы сервопривод начал вращаться в другую сторону достаточно поменять провода местами (изменить полярность). Когда поменяется полярность сервопривод будет легко вращаться до тех пор пока опять не услышим, что он начинает вращаться с нагрузкой. Это значит, что сервопривод отвел зубчатую рейку в крайнее противоположное положение (в право) и начал с усилиям накручивать пружину. Теперь нужно не включая зажигание нажать на красную кнопку блокировки, опять поменять полярность чтобы вывести зубчатую рейку в среднее положение (определяется так сказать на глазок), соединяем обратно разъем и только после этого включаем зажигание. Сервопривод сам встанет в правильное положение. Для проверки работы было бы неплохо вывесить передние колеса и проверить все режимы.

2 случай
Если на приборке моргает значёк полного привода, а перед не подключается это значит сервопривод отвёл зубчатую рейку в крайнее правое положение (отключил 4WD) и продолжил вращаться пока не накрутил с усилием пружину и только потом от сильной нагрузки выключился.
В данной ситуации:
1 Определяем направление вращения сервопривода, чтобы он немного отвёл зубчатую рейку в лево (для подключения 4WD).
2 Нажимаем красную кнопку 4WD.
3 Подключаем разъём и включаем зажигание.
Сервопривод встаёт в правильное положение 4WD. На приборке отображается значёк полного привода.
Вот и всё. Можно ехать дальше.

Если квадр на гарантии желательно отвезти дилеру для диагностики и замены реле сервопривода. В противном случае повторные глюки сервопривода могут привести к поломке вилки.

Источник

Переключение блокировок переднего привода на stels gt500

Николай Саныч

Активный участник

Опять настало время поделиться новыми переделками квадра Stels GT500

1 Начнем с малого… был удленен задний багажник на десять сантиметров для более комфортного размещения заднего пассажира,

Сидеть с зади стало гораздо удобней и свободней, плюс при снятии седла он не цепляет за задний кофр.

2 Установили резиновые полосы в передние арки для защиты внутреннестей от прямого попадания грязи и влаги. Пробойником на 6мм. Пробили отверстия и закрепили при помощи пластиковых хомутов к раме.

Потом сделали прорези под рычаги. Первое испытание грязью показало правильность наших мыслей. Внутри чисто и сухо. На температуру двигателя при движении данная защита никак не повлияла.

3 И в заключении данной статьи, собственно то,для чего она и писалась… Это переделка подключения блокировок и переднего моста с электрического на ручное управление.

Вынимаем узел переключения в сборе.

Снимаем мотор редуктор и герметизируем место посадки двигателя с помощью резины герметика и мет.пластины

Сверлим отверстие в крышке и к механизму переключения блокировок привариваем вал на конце с резьбой. Тоже тщательно все герметизируем. Отлично подошел для этого маслосъемный колпачок от классики
!

Далее из полоски метала изготовим плоскую тягу 15мм х 50мм , просверлим два отверстия и предварительно закрепим ее на валу.

Дальше нудно описывать как мы все это размечали,расчитывали , примеряли и крепили! Поэтому я предлагаю просто посмотреть фото, из которых все очень хорошо видно!

Источник

Альтернатива сервопривода блокировки привода cf moto 500

SeveromorsK

Новичок

Добрый день!
началось все с заклинившего редуктора — жму на кнопки (что бы отключить) а индикация горит (полный привод). Доехал до гаража — поставил. На следующий день пришел — вроде все отогрелось. Зажигание, кнопки откл — работает. звук моторчика и индикация. Глюк! повторная процедура — все ОК! Третий раз дал сбой — опять заклинило, шатать и чуть двигать взад-вперед не помогает, ввиду отсутствия звука моторчика. Ну — сдох бобик. Начитался тут — какой мотор, куда лезть и что разбирать. Полез — разобрал сервопривод — черная коробочка под левым колесом. Кручу шестерню рукой — блокировка включается, индикация есть и все правильно, усилие прилагаемое для включения блокитровки от руки — легкое. Моторчик от 12В блока питания — крутит здорово, стоит чуть нагрузку на него дать — пальцем зажать червяк — прям чуть-чуть — он сразу начинает подыхать, чуть ли не до остановки, отпускаешь — опять весело крутит. Запаха нет.
Мотор qx-fc-280-18165 — поискал в интернете, че то нету что б — пришел, увидел и купил.
Транспорт cf 500 2A — 2008 г.в. пробег 8052 км.
Теперь по теме: хочу сделать механическую блокировку — без кнопок, реле и предохранителей. Чистая механика. Ссылка на сайт, где так сделали: http://kvadrostels.ru/journal/stavgin/reshenie-problemy-s-kontrolem-perednego-mosta-stels-500-gt1

Подскажите: есть ли такое для cf 500, может комплект какой купить или люди знающие поделятся мыслями/фотками. Может кто приведет минусы данного решения? Если мотор не найду за 2-а дня — плюну и буду думать как заколхозить похожим способом.
Самое простое — купить новый сервопривод (около 3500), но это легко, в данной ситуации не выбираю этот путь.

И ещё: тело сервопривода крепится на 4-е болта под восьмигранник? Я их открутил, а он не снимается. его что-то держит, не могу понять. Раз уж полез — проверю изношенность гребенки, может и её поменяю, хотя переключение четкое.
Фото с сайта:
Спасибо.Посмотреть вложение 619153Посмотреть вложение 619154Посмотреть вложение 619155

Источник

Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация

GrizzlyMC

Активный участник

Активный участник

Andrey89

Новичок

Разобрал один модуль управления (их два и вроде оба управляют приводами). Как только разобрал(пришлось сломать всю коробку и долго ковырять массу залитую в нее), подсоеденил все разъемы-на панеле приборов уже не горят дваиндикатора, а горит один задний привод и предохранитель не перегорает. Выглядит разобранный модуль так:

Под платой находятся два реле. На тех проводах которые как веревки-находися бачек (конденсатор или как он там называется). Вродебы поврежден при разборке. При проверке тестером- замыкает на корпус.

Включаю зажигание, нажимаю кнопку полный привод-во втором (не разобраном модуле) клацает, но маторчик не жужжит.
Второй модуль

Проверяю разобранный модуль — на черном(идет на предохранитель) одиночном поводе напряжение 12 и на желтом одиночном проводе (идет на второй модуль) 12. На проводах с тремя концами -нет напряжения ни на одном конце. Тройной провод (внизу) идет вроде на сервопривод(фото). Тройной провод(сверху) идет на второй модуль. Есле я размыкаю этот разъем (между модулями) то на одна фаза от неразобранного модуля есть- вставляю разъем-на разьеме пропадает напряжение.

В итоге получется: 1. Включаю зажикание, горит индикатор задний привод. 2. Нажимаю кнопку переключения приводов- не разобранный модуль клацает, (разобранный модуль не клацает) но маторчик не жужжит.
3. проверяю напряжение на серводвигателе. Питание есть на реле сервака (находится внизу на серваке). Есть питание на (помоему это передний дифференциал) открыл сверху крышку (пластик) там три провода — на одном есть напряжение. Этот тройной провод идет от неразбронного реле. На фото этой части не видно. А вот на проводах показанных на последнем фото -нет напряжения. Этот тройной провод от разобранного модуля. На первом фото-нижний провод. Что дальше делать не знаю. Помогите

Источник

Ремонт квадроцикла стелс 500 gt своими руками

Ремонт ATV Stels 500 переборка двигателя

Всем известный сырой китайский метал, в очередной раз показал насколько нежная и хрупкая коробка передач на квадроцикле Stels 500. У владельца этого квадроцикла в начале с большим трудом стали переключаться передачи, а потом и вовсе редуктор КПП перестал работать. Движок на ATV Stels 500 устроен таким образом, что если возникает проблема в коробке переключения, нужно снимать весь двигатель и половинить его, так как редуктор КПП в одном едином блоке. Работа эта дорогостоящая, особенно сами шестерёнки находящиеся внутри коробки Stels 500. Если кто то решится на такой ремонт квадроцикла Stel 500 своими силами , а именно переборка двигателя, хотим предупредить сразу, что без необходимых съёмников а их там 3-4 штуки и спец инструмента, лучше к этому ремонту не приступать. Итак первым делом нужно точно определить почему не включаются передачи. Иногда эта проблема кроется в неисправности вариатора. То есть при работающем двигателе, если зажат ведущий вариатор ввиду многих причин, включить передачу на квадроцикле будет невозможно. Начать нужно с проверки вариатора. Снять крышку и демонтировать ремень. Если проблема не ушла, значит капиталки двигателя не избежать. Приступаем к снятию двигателя Stels 500. Конечно же для этой процедуры нужно для начала снять пластиковый обвес квадроцикла, отключить всё электрооборудование, систему питания, демонтировать карданы переднего и заднего мостов, а так же отсоединить выпускной коллектор. Двигатель на квадроцикле Stels 500 крепиться к раме внизу на четырёх резина-металлических подушках. Откручиваем крепления и движок можно снимать с квадроцикла. Делать это нужно с помощником, т.к мотор Stels 500 сам по себе очень тяжёлый, да и вытащить его из рамы очень не просто. Перед разборкой, двигатель нужно хорошо вымыть от грязи и.т.д. , бензином либо любой другой технической жидкостью. Далее устанавливаем двигатель ATV на стол и приступаем к полной разборке. Вскрыв обе половинки и добравшись до коробки передач, будет видно по какой причине не включались передачи. К сожалению заменив вышедшие из строя запчасти на новые, 100% гарантии что коробка снова не сломается , дать нельзя по причине некачественного китайского металла, в народе называемого сыромятиной. Остается только рекомендовать владельцам китайских квадроциклов очень бережно переключать передачи, особенно это нельзя делать на ходу.

Характеристики квадроцикла Стелс 500 GT

Благодаря прочной раме, выполненной из стальных труб, Stels 500 может выдерживать значительные нагрузки. Аппарат с лёгкостью может везти двух людей и транспортировать груз общим весом до 156 кг. Поскольку машина чаще всего используется для туризма, производитель установил на модель удобное двухступенчатое сиденье со спинкой, обеспечивающее комфорт водителя и пассажира.

Параметры квадроцикла Stels ATV 500 GT:

• Объём двигателя машины 499 куб. см. Мотор оснащён жидкостной системой охлаждения.
• Мощность двигателя модели составляет 32,6 л.с.
• Электростартер.
• Подача топлива – карбюратор.
• Электронная система зажигания.
• Трансмиссия – вариатор.
• Гидравлические дисковые тормоза (передние и задние).
• Независимая подвеска (спереди и сзади).
• Максимальная грузоподъёмность аппарата 156 кг.
• Вес машины без обвеса – 330 кг. Относительно невысокая масса улучшает управляемость техники.
• Высота клиренса – 18,5 см.
• Ёмкость бензобака 7 л + 4 л в дополнительном резервуаре. Несмотря на высокую мощность аппарата, машина весьма экономична. Полного бака хватает на 95-115 км, в зависимости от стиля вождения и сложности трассы.
• Предельная скорость 100 км/ч.

В набор поставки входит удобное двухместное сиденье со спинкой, багажники, прочный отбойник, лебёдка, фаркоп, электронная панель управления, стоп-сигналы, поворотники и зеркала заднего вида.

FAQ Stels 500K: двигатель

FAQ Stels 500K/500GT (Kazuma Jaguar 500) FAQ 500K: Неисправности FAQ 500K: двигатель

Механика силового агрегата: ДВИГАТЕЛЬ

Известные мне рекорды пробега для силового агрегата Казума это что-то около 6000 км. Но это скорее исключение, поскольку, во-первых, столько накатали пока только несколько одноклубников, а, во-вторых, бывает, что намного раньше возникают проблемы, препятствующие нормальной эксплуатации. Число случаев поломок ниже не привожу, так как не отслеживаю такую информацию, да в реальности их всегда будет на порядок-другой больше, как и общее количество стелсоводов куда больше относительно тех, кто зарегистрирован на форумах. У нескольких одноклубников (правда один из них на Панде-500, но это сути не меняет) оборвало шатун (вот один из примеров на 500К), ещё у одного (500К) – разрушилась шестерня на первичном валу (более подробный отчёт ТУТ, встречались и другие примеры, ссылки не сохранил, можно найти в профильной теме форума АТВ-клуба о 500K), в результате чего был пробит картер и потребовал замены весь КШМ. Массовая неисправность – появление зазора между верхним ухом шатуна и пальцем поршня, если не лечить приводит к задирам цилиндра. На этом фоне остальные возможные поломки кажутся детским лепетом.

Шпонка звёздочки привода цепи ГРМ

Слабым местом двигателя является шпонка звёздочки привода цепи ГРМ на коленвале, в результате срезания которой сбиваются фазы ГРМ. Происходило это всего два (может три) раза, поэтому особых подробностей привести не могу. Вероятно, шпонку на коленвале срезалО в результате перескакивания цепи привода ГРМ, когда клапана упирались в поршень (тем более что мягкая шпонка, по-видимому, и рассчитана на защиту клапанов). Поэтому внимания требует натяжитель – в случае его неисправности возможно проскакивание цепи и даже повреждение клапанов (если шпонку всё же не срежет). Хотя бы при некоторых ТО натяжитель следует вынуть и осмотреть – важно чтобы имеющаяся в нём храповая гребёнка не имела повреждений и надёжно фиксировала поршень-упор в выдвинутом положении.

Снятие и установка натяжителя цепи ГРМ

1) Откручиваем центральную заглушку – это полый болт (если не ошибаюсь – под ключ на 12), под которым находится пружина (пружину вынимаем и кладём на бумагу – она в масле). 2) Откручиваем два болтика крепления натяжителя (ключ на 8, лучше использовать головку) 3) Осторожно, чтобы не повредить прокладку, вынимаем натяжитель. 4) Протираем узел от масла ветошью или бумагой. 5) Проверяем состояние фиксирующей гребёнки (визуально – не должно быть сломанных или сбитых зубов) и стопорного зуба. Зуб должен быть подпружинен и цепляться за гребёнку при выдвижении поршня-упора, не давая ему возвращаться обратно в корпус натяжителя. 6) Отжав стопорный зуб, задвигаем поршень в корпус натяжителя. 7) Устанавливаем на место прокладку натяжителя. В случае, если прокладка пришла в негодность, используем герметик-прокладку (обязательно термостойкий). При этом помним, что герметик нужно наносить не валиком (как зубную пасту), а тонким ровным слоем, перед установкой детали на место следует дождаться начала полимеризации герметика (подсыхание верхнего слоя «на отлип»), в противном случае он будет выдавлен, а полноценная прокладка не сформируется. Затягиваем болты крепления натяжителя усилием не более 10 Нм (среднее усилие кисти руки). 9) ВАЖНО: вдавливаем поршень натяжителя, вставив в центральное отверстие его корпуса подходящий инструмент. В идеале – штифт или длинный болт (диаметр 8-10 мм), в крайнем случае – толстую крестовую отвёртку. При этом прилагать чрезмерное усилие не нужно, просто надавливаем без фанатизма – оптимально с таким нажатием, которое без неприятных ощущений может выдержать внутренняя поверхность ладони при давлении на неё кончиком болта 8-10 мм (по отвёртке ориентироваться, конечно же, не стоит). При этом желательно не только давить на поршень натяжителя, но и прокрутить двигатель с помощью ручного стартёра (или за гайку маховика, если снята крышка магнето). 10) Устанавливаем пружину, закручиваем болт-заглушку (10-12 Нм).

Замена натяжителя на деталь от Polaris, судя по всему, нецелесообразна. Дело в том, что у модели, с которой скопирован двигатель 500К, также имеет место срезание шпонки малой звезды цепи ГРМ и встречается неисправность натяжителя.

Шпонка маховика магнето

Также несколько раза встретилось срезание шпонки маховика магнето (сообщение немного причёсано с полным сохранением смысла):

мишик писал: У меня оказалась слабой шпонка которая держит маховик на котором нанесена метка датчика, благодаря ей в провернутом виде на 180 градусов искра била в нижнюю МТ. Перерыл почти все: карбюратор, подачу бензина, а оказалось скорее всего недостаточно затянутой гайка которая держит маховик. Имейте ввиду если внезапно возникла проблемы с заводом.

Выставление фаз ГРМ

Возможно, кому-то окажется полезным отчёт о выставлении фаз ГРМ (с уточнением положения метки ВМТ). Не особо актуально, если двигатель работает нормально, но крайне важно в случаях частичной разборки силового агрегата либо сбоев в работе ГРМ. Самый простой и быстрый способ проверки правильности нанесения метки ВМТ – оценить положение метки индуктивного датчика зажигания (прилив на маховике магнето): в момент ВМТ окончание метки выходит из створа датчика. Соответственно, при этом метка ВМТ должна находиться в своём окошке в крышке магнето.

Масляный насос

Один раз встретился полный выход из строя масляного насоса, вот что сообщил владелец (внёс небольшие правки, причесав сообщение, но полностью сохранив смысл):

Diablo_666 писал: вот решил отписать о результатах, Казуму отвез в сервис, вскрытие ГБЦ показало множественные задиры цилиндра и поршня, проще сказать попал на полную капиталку вместе с заменой масляного насоса. Пробег в 240 км как раз после замены масла. В итоге, ПРИЧИНА КАК Я ДУМАЮ выход из строя масляного насоса что привело к масляному голоданию, либо масло (ТНК МАГНУМ по вашему совету, либо масляный фильтр (не оригинал sct 160), судя по моему горькому опыту вам нужно будет внести изменения в FAQ, чтобы предупредить форумчан о последствиях неоригинальных расходников что касается двигателя. С уважением DIABLO_666

Понятное дело, что причина в заводском браке масляного насоса, замена же масла и фильтра на неоригинальные до ТО-1 стали отличным поводом для отказа в гарантийном ремонте (о стелсовской «гарантии» подробнее см. раздел Техобслуживание 500К). Очевидно, что необходима установка датчика давления масла (устанавливается на рестайлинговую версию ориентировочно с середины 2011 года).

Декомпрессор

Выход из строя декомпрессора встречается часто и является поистине неустранимой неисправностью, но вызван не поломкой в самом декомпрессионном механизме, а другой причиной. Декомпрессор у 500К устроен очень просто. В низкой части кулачка выпускных клапанов на распредвале сделано отверстие под шарик, по оси распредвала со смещением от центра проходит другое отверстие, через которое проходит ось, на которой в зоне отверстия под шарик сделана лыска. Другой конец оси, на котором размещён подпружиненный грузик, выходит из левого торца распредвала, на котором сделана шпонка.

В состоянии покоя и при низких оборотах вращения (запуск ручным стартером) грузик прижат пружиной к шпонке, при этом лыска на оси «отвёрнута» от шарика в другую сторону (смотрит к центру распредвала), поэтому шарик выступает наружу и нажимает на коромысло выпускных клапанов в момент приближения поршня к ВМТ такта сжатия. Это позволяет сбросить часть давления в цилиндре и раскрутить маховик при относительно небольшом усилии. При росте оборотов центробежная сила поворачивает грузик (имеющий смещённый центр тяжести) на оси, преодолевая сопротивление пружины, ось поворачивается, лыска на оси переворачивается к шарику, в результате чего у шарика появляется возможность «спрятаться» в тело распредвала. При этом дополнительного приоткрывания выпускных клапанов не происходит и давление на такте сжатия уже не сбрасывается.

Как видим, конструкция простая и ломаться там нечему. К отказу же приводит выработка (бороздка) на коромысле в месте контакта с шариком.

На лицо несоответствие материалов шарика и коромысла по твёрдости (видимо, использован шарик от подшипника). Более разумным было бы использование шарика схожего по твёрдости с металлом коромысла, в крайнем случае – мягче (заменить шарик при износе относительно просто). Заменять коромысло на новое бесполезно – выработка появится очень быстро, единственный выход это отдать коромысло в гальванический цех для нанесения слоя хрома и шлифовки. Правда, в этом случае упрочнения потребует и поверхность кулачка распредвала (в противном случае есть вероятность слишком быстрого его износа). В качестве профилактики могу лишь предложить замену шарика на более мягкий на новом квадре, но где взять такой шарик – не знаю (свинцовая дробь, конечно же, не годится).

Прочая информация по двигателю

В данный подраздел включаю и ссылку на отчёт о притирке клапанов (там же замена сальника заднего выходного вала силового агрегата). Повреждение клапанов не является типовой неисправностью 500К, в моём случае необходимость притирки была вызвана недостаточными зазорами, выставленными на заводе. В то же время притирка клапанов улучшает характеристики любого двигателя серийной сборки.

При переборке двигателя полезными будут следующие советы от одноклубников. slavik 190: Личный опыт переборки двигателя и установки втулки в верхнее ухо шатуна Sergik090: О незатянутой гайке шестерни КПП и подшипнике коленвала

Также обратите внимание, что болты, крепящие блок цилиндра, имеют разную длину:

АлексейЛ писал: Там болты разные, два покороче и два подлиннее. Если перепутать болты, то одна сторона окажется недотянутой, т.к. болты упрутся!

Выхлопная система

Выхлопной тракт на 500К не доставляет каких-либо проблем, разве что проложен под силовым агрегатом, что может вызвать возгорание попавших листвы, хвойной иглицы или торфа. Если кто-то снимал глушитель, то наверняка заметил, насколько он тяжёлый. Почему? Потому что в нём содержатся керамические соты. Для чего они не смог объяснить даже производитель (видимо это имитация каталитического нейтрализатора), разглядеть можно ТУТ .

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

топливная система система зажигания электросистема система охлаждения двигатель вариатор раздатка трансмиссия ходовая рулевое тормозная система моменты затяжки взаимозаменяемость запчастей

Ремень вариатора

Запах жженой резины, пробуксовка ремня, снижение показателей скорости – это практически верный признак того, что пришло время и нужна замена ремня вариатора на квадроцикле. У каждого владельца срок службы ремня разный. От пробега этот показатель практически не зависит, поскольку квадроциклы эксплуатируются в абсолютно разных условиях.

Чтобы добраться до ремня, необходимо снять крышку с вариатора. Стоит внимательно просмотреть, все ли были откручены винты, нет ли скрытых защелок. Чтобы освободить натянутый ремень, необходимо будет найти болт с бороздкой под отвертку, ослабив его, шкивы вариатора разойдутся. Важно при снятии ремня оценить его повреждения, места потертости, сопоставить с зубьями на вариаторе. Вы должны искать возможные повреждения, перекосы, деформации. Сборка производится в обратном порядке, и при первом запуске двигателя необходимо оценить качество установки ремня.

Как видите, самые часто возникающие проблемы при эксплуатации квадроцикла могут быть устранены самостоятельно, при наличии запасных частей даже в полевых условиях.

[sc:ads5]

Источник