Шайбы для безинерционной катушки
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Добрый день. Поделитесь опытом, есть катушечка, после заброса плетёнка захлёстывается за ручку переднего фрикциона и если не убрать пальцем, наматывается на него и соответственно после заброса скидывает смачную бороду. Я думаю исправить это подложив шайбочку под шпулю, но в комплекте не шло и в магазинах у нас не продают шайбы для катушек. Чем можно заменить эти шайбы, что можно найти в хоз магазинах или может где вытащить. И принципиален ли материал шайбы? Катушка недорогая, но рабочая, тысячная, а то замучился я за сезон по 2 бабины плетёнки обрезать. А то уже хотел эту катушку на поплавок поставить.
Ответы 25
Потолще из пластиковой бутылки потоньше из ренген плёнки, на старую дайву делал из этого. В зависимости от толщины и количества шайб регулировал угол намотки.
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Голосовали За: Alexmartin
Голосовали Против:
Было бы не плохо выложить фото с ТОЛЬКО ЧТО намотанным шнуром.
Да дело не в намотки, а в том, что шнур наматывается на ручку фрикциона, намотка там без разницы она дешёвая катушку в своё время покупал за 1500 рублей.
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Голосовали За: Alexmartin
Голосовали Против:
Олег, присоединюсь к вопросу Сергея и постараюсь объяснить почему. Если по текущей намотке катушка кладет больше витков спереди (ближе к гайке) и получается такой аля обратный конус, тогда подкладывание шайбы подойдет. Если намотка уже прямая, то подкладывание шайбы сделает прогул спереди, а это уже привет бородам. А так опять же не видя катушки берешь коробку пластиковую от воблера и из нее делаешь шайбочки.
Тоже поддержу вопрос про фото с намоткой! Можно еще шайбы из папок для бумаг (пластиковых, а не картонных!) нарезать — все от нужной толщины зависит.
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Голосовали За: sektor1024
Голосовали Против:
А катушка не Риоби Эксия? А то некоторые жаловались, что у неё шнур наматывается на гайку фрикциона. Шайбы здесь вряд ли помогут, так как шпуля будет смещаться вместе с гайкой фрикциона. Можно убрать несколько фрикционных дисков, но тогда работа фрикциона будет грубее. Некоторые стачивают гайку фикциона надфилем, тогда она заходит глубже и шнур на неё не наматывается.
Два шнура за сезон это нормально, это норма 
А так присоединяюсь к выше сказанному — фото в студию.
Завтра сделаю фото.
Катушка GOLDEN TC 05, 1000 размер, бюджетная но рабочая, без второй шпули. В работе уже 3 года, даже падала в воду и хоть бы что.
Забыл что на последней рыбалки когда она последние остатки плетёнки выкинула в бороду вмести с блесной я бросил её дома до следующего сезона поэтому есть только бэкинг для просмотра ка кона наматывает. И уже думал её на поплавочную удочку поставить, но вот решил попробовать дать ей последний шанс поиграть с шайбами, куплю дешёвую тонкую плетёнку и пойду на реку с комплектом шайб, если не исправится то смело на 7 метровую балонку. 
Олег, одной двумя шайбами думаю можно побаловаться добавить. Но вот гайка вылезает не плохо так. Как писал Aleks34 я бы попробовал убрать прокладку фрикциона одну (если их несколько).
Проблему с шайбой кажется я решил, так как работаю с компьютерами у меня полно шайбочек, в комплекте с корпусами идут специальные шайбы, материал не знаю но по толщине они тоньше чем штатная на катушки и чуть уже буквально на миллиметр, но диаметр отверстия меньше, круглым надфилем растачиваем до нужного размера и вот копеечная шайба.
Источник
Регулировка шпули и изготовление шайбы для безынерционной катушки
Немаловажное внимание опытные рыболовы уделяют профилю намотки лесы. Как она будет уложена, во многом зависит от геометрии самой шпули, которая за последние годы претерпела значительные изменения.
Шпуля, которую все привыкли называть цилиндрической, является на самом деле конической, правда, ее конусность практически не заметна визуально. Существуют катушки, у которых соотношение диаметров подмотки между бортиками шпули существенно разнится.
Цилиндрическая укладка
Такая геометрия распространена практически на всех катушках после приобретения, так как считается универсальной. Риск создания бород сведен к минимуму, трение о бортик шпули небольшой, как и трение при сходе лесы. Если не удается обнаружить маркировку изготовителя, зазор намотки – не более полутора миллиметров.
Цилиндрическая укладка считается наилучшей для фидерных оснасток, когда масса кормушек лежит в диапазоне 40-180 г. Также подходит для матчевой ловли при условии, что насадка забрасывается на короткие или средние расстояния. Неплохо зарекомендовала себя и в спиннинге.
При этом следует обратить внимание на такие параметры, как способ намотки лесы, которых существует два – виток к витку либо крестообразный. Первый способ получает нарекания за то, что верхние горизонты нити нередко проваливаются в нижние, и при забросе это вызывает затруднения, влияя на дальнобойность. Мы упоминали об этом в статье «Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой».
Также нельзя игнорировать рекомендации производителей по сечению лесы, которую можно использовать на данной модели катушки. Если диаметр слишком большой, вся нить просто не уместится на шпуле, если маленький – приведет к образованию бород.
Обратная конусность
Возможно изготовление безынерционных катушек для спиннинга с изменяемым шагом, который снижается к борту шпули. В этом случае угол схождения лески несколько меньший, чем у прямого конуса, о котором будет рассказано ниже. То есть дальние витки будут меньше тереться о ближние.
У обратного конуса витки, расположенные ближе к корпусу, всегда имеют меньший диаметр, что сводит к минимуму образование бород и самопроизвольный сход лесы со шпули. Однако минус такой намотки в том, что большее трение леса испытывает при касании бортика шпули, а, в итоге, дальнобойность снасти снижается примерно на 10-15 процентов в зависимости от угла самого конуса, если сравнивать с прямым конусом.
Из плюсов подобной намотки лесы – она считается самой безопасной, и даже новичок, совершая ошибки, может безбоязненно метать оснастку, не боясь образования бород. К тому же сейчас в продаже имеются шпули с подобной геометрией. Она отлично подходит при неравномерной проводке, когда подмотка лесы ведется с меняющимся натяжением.
Мясорубки с полярной конусностью маркируются аббревиатурой ABS — Anti Backlash Sistem. Не стоит путать с Advanced Ballistic Sistem – устройством, способным повышать дальнобойность снасти. Подобные катушки служат для грамотной подмотки того же шнура, который не сойдет по инерции, что нередко случается при ловле на ветру или с легкими приманками.
Прямая конусность
Подобный способ укладки обеспечивает переменный шаг, который снижается у стены шпули. В итоге здесь лежит большая часть лесы, создавая конус, нисходящий к бортику. Трение о соседние витки в этом случае минимально за счет большего образованного угла, также оно снижено и о бортик.
Такая конусная намотка увеличивает дальность заброса снасти по сравнению с цилиндром. Однако подобная легкость скольжения лесы с небольшим шагом подмотки существенно увеличивает риск самопроизвольного схода и получения бороды. Как и в случае со шпулями обратной конусности, сейчас налажено производство катушек с прямой геометрией.
Если внимательно присмотреться к шпуле, на ней можно обнаружить маркировку изготовителя, выше которой не рекомендуется наматывать леску. В случае отсутствия метки расстояние от витков до края бортика не должно превышать двух миллиметров. Прямой конус эффективен при работе с легкими приманками.
Регулировка геометрии шпули
Многие изготовители безынерционок предусмотрели регулировку геометрии укладки лесы. Намотать ее прямой либо обратной конусностью возможно с помощью регулировочных шайбочек, которые идут в комплекте. Если они отсутствуют, возможно самостоятельное изготовление шайбы для безынерционной катушки.
Производители катушек с задним фрикционом, у которых возможна регулировка:
Передние мясорубки также возможно корректировать, при этом в инструкции об этом не сказано ни слова:
Метод следующий. На оси под барабаном сверху звездочки трещотки фрикционного тормоза могут быть насажены три-пять шайбочек, выполненных из металла или пластика. В сумме их высота не превышает пяти миллиметров. Убирая или добавляя шайбочки, можно менять конусность намотки.
Следует иметь в виду, что если фрикцион расположен впереди, то добавление шайб приведет к обратной конусности, в заднефрикционной катушке все происходит с точностью до наоборот.
Кстати, случается, что цилиндр неровно укладывает лесу, образуя горбы. Эта болячка также лечится корректировкой геометрии. При снимании шайбы шпуля как бы подается в сторону корпуса, изменяя намотку. Однако если их снять слишком много, витки навалятся на борт.
Мясорубка – такой сложный механизм, что пока еще никому не удавалась самодельная безынерционная катушка. Поэтому только грамотная намотка лески поможет избежать многих проблем на рыбалке.
Источник
Ремонт, доработка и обслуживание катушки. Часть 1.
Поводом к написанию этой статьи послужило то что, во всей рыболовной литературе и «всемирной паутине» о катушках упоминается только ТО, ну в лучшем случае замена втулки на подшипник, и нечего о люфтах. Я предлагаю свой взгляд на эти проблемы в недорогих катушках. Некоторые фотки переснять не удалось, я их уменьшил.
1. ШПУЛЯ КАТУШКИ.
Снимаем, разбираем, от и до в последовательности чтобы ничего не перепутать. Не секрет что шпули вытачивают ,затем фрезеруют на станках. Помимо хорошей обработки и сборки изделия есть и мелкие «немелкие» недочёты, в виде заусенцев и мелкой стружки. Которая имеет место быть и внутри катушки (если корпус металл) не говоря уже про шпулю. Пару раз на профилактику попадали катушки EXIA,купленные в разное время в разных местах. Хозяева катушек жаловались на хруст и плохую работу обгонки.(ЭТО НЕ АНТИРЕКЛАМА). Разобрав катушку обнаруживал там ворох стружки, которая попала даже в обгонку, испортив сепаратор, пару роликов и естественно втулку, не говоря уже о шестернях. Кстати в некоторых мультах было тоже самое, благо что чистка и смазка мультов производилась в тот же день после покупки, и механизм не был испорчен.
Итак: убираем заусенцы и стружку(если они есть). Шайбы фрикциона тоже надо просмотреть,нет ли между ними стружки,которая существенно влияет на работу фрикциона. Острым ножом или алмазным надфилем сглаживаем заусенцы, всё промываем, и собираем.
2. КОРПУС И ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ.
В комплекте с некоторыми катушками идут запасные шайбы для главной передачи (фото 2).
Добавлять шайбу надо грамотно, в этом не помешает ШЦ или микрометр, для определения толщины шайбы. Некоторые шайбы имеют такие тонкие, что какая из них толще, на глаз или на ощупь не определить. Добавляем, собираем корпус, но вместо ротора желательно поставить его имитацию, т.е. какую либо втулочку или что-то подобное, дабы сЪимитировать нагрузку, которую даёт ротор, когда его прикручивают на место, притягивает шестерню к верху. Если ротор поставить сразу, то можно незаметить когда шестерни «закусывают» друг друга – когда мы переборщили с толщиной шайбы – ротор скрадывает ощущение «закусывания», а без ротора мы это почувствуем сразу же.
Но ими как правило хорошо выбрать люфт не получается в паре «главная передача». Если там только нет DIGIGEAR. Остаются другие люфты. Дело в том, что посадки под подшипники в корпусе некоторых катушек имеют такой допуск, что подшипник просто вываливается под собственным весом.
В некоторых случаях это можно устранить, вложив по кругу подшипника фторопластовую плёнку. Процедура не для слабонервных. Вырезают полоску по ширине подшипника и длиной равной его окружности. Уплотнитель должен быть уложен по всей окружности, тем самым не сбивается центровка подшипника относительно осей шестерён. Укладываем плёнку и ставим подшипник под небольшим усилием. Надо стараться, чтобы плёнка не попала под подшипник, а была строго по кругу на всю его ширину, излишки сверху срезаем новым лезвием заподлицо.
С другой стороны может стоять втулка. С ней можно поступить таким же образом. Но лучше заменить её на подшипник соответствующего размера. Тем самым не вырабатывается посадка на шестерне, а не на корпусе как многие думают, и улучшается плавность хода и долговечность механизма в целом. В итоге люфт остаётся только на посадках под подшипники на шестерне, с этим уже приходится мириться.
Если в вашей катушке кулисный механизм, то устранить люфт можно на шестерёнке кулисы, если она на подшипнике качения, а не скольжения. Фото 4. Но в основном он доработки не требует.
Ежели «бесконечный винт» то можно произвести следующие доработки.
Шестерёнку на винт можно посадить плотно на место с помощью плёнки, если она болтается на винте. Фото 5. Продольный шат винта устраняется путём подкладки шайбы соотвествующей толщины и диаметра, со стороны крышки винта, под которой находится подшипник и закрывается накладкой. Фото 6. В итоге винт не имеет продольного шата, и не ухудшается его вращение под нагрузкой.
время у нас летят петли. Смотрим на намотку, а там что только нет: горбы, провалы, намотка конусами, леска намоталась на корпус шпули и т.д. Катушку после этого приговаривают «к смертной казни»,в лучшем случае для лески. А причина может быть в следующем.
Шток шпули крепится винтом к бегунку, который перемещается по червяку, при помощи вилочки. В собранной катушке двигаем шток вверх-вниз, и ощущаем шат. Этот шат в хороших катушках не должен превышать 0.5-1мм. А в некоторых катушках он доходит аж до 6-7мм. ужас. Вот и получается на рыбалке, при твиче вниз, шпуля под своим весом смещает шток вниз, тем самым смещается соосность относительно бортов шпули и ролика. При рывках вверх всё наоборот. В итоге леска ложится абы как. При проводке мы делаем рывки в разные стороны, а шпуля живет своей жизнью, и леска сама по себе.
Тем самым если вилочка сильно ходит во втулочке фото 7, добавляем 1-н оборот тоненькой плёнки, чтобы было не внатяг. А втулку вместе с вилочкой в бегунок садим плотно с помощью плёнки, тоже оборачивая её по кругу, фото 8. И у нас получается люфт равный ширине нарезанной канавки на винте минус толщина вилочки, тобиш, где-то 0.5-1мм. Самое то, что нужно.
Многие, наматывая леску/шнур дома видят что укладка хорошая. Но на рыбалке через какое-то время у нас летят петли. Смотрим на намотку, а там что только нет: горбы, провалы, намотка конусами, леска намоталась на корпус шпули и т.д. Катушку после этого приговаривают «к смертной казни»,в лучшем случае для лески. А причина может быть в следующем. Шток шпули крепится винтом к бегунку, который перемещается по червяку, при помощи вилочки. В собранной катушке двигаем шток вверх-вниз, и ощущаем шат. Этот шат в хороших катушках не должен превышать 0.5-1мм. А в некоторых катушках он доходит аж до 6-7мм. ужас.
Тем самым если вилочка сильно ходит во втулочке фото 7, добавляем 1-н оборот тоненькой плёнки, чтобы было не внатяг. А втулку вместе с вилочкой в бегунок садим плотно с помощью плёнки, тоже оборачивая её по кругу, фото 8. И у нас получается люфт равный ширине нарезанной канавки на винте минус толщина вилочки, тобиш, где-то 0.5-1мм. Самое то, что нужно.
Далее. В собранной катушке покрутив шток влево-вправо почувствуем как он шатается (если он не на направляющих). Добавив шайбочку на втулочку бегунка сверху, устраняем это явление. Фото 9. Не переборщите с толщиной шайбы, иначе быстро сработается вилочка и винт. Ставим шайбу, закрываем крышечкой, прикручиваем, собираем корпус и смотрим. Если люфт стал меньше раза в 2-3,то отлично, если исчез совсем, то это уже плохо- значит переборщили с толщиной шайбы. Повторяем процедуру, пока не добьёмся нужного результата.
3. МЕХАНИЗМ РОЛИКА ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ.
На некоторых катушках вроде нет самосброса дужки, но при ловле, приманки которые оказывают большое сопротивление при проводке, бывает заметно, что дужка не дозакрывается. Т.К. усилие создаваемое приманкой очень значительное, и леска проходя через ролик, оттягивает дужку.
Многие растягивают пружину, но это проблему не решает. Намного лучше будет, если Ступеньку, в которую упирается Т-образный шток, срезать самодельным резаком примерно на 2-3мм. (фото 10), (если катушка имеет графитовый ротор), а на шток одеть подходящего размера кусочек трубочки/стержня. Длинной равной длине срезанной ступеньки. Таким образом, зигзагообразная проволочка будет с большим усилием держать дужку закрытом состоянии (фото 11).
У некоторых катушек сама дужка в местах крепления имеет значительный люфт. Избавится от него очень просто-подкернить , в одном или 2-х местах (фото 12). Этим мы добьёмся жёсткости всей конструкции в целом.
В катушках с графитовым ротором при открывании-закрывании дужки бывает ощущение, что её что-то сдерживает. Это можно исправить, если на боковых крышках подточить надфилем те места, где затирают «уши» дужки, если затирают (фото 13). И на места крепления ушей не наносить много смазки.
Затем улучшить скольжение можно вставив шайбы из фторопластовой плёнки нужного диаметра (фото 14), естественно всё должно быть, сделано аккуратно и максимально подогнанно к трущемся поверхностям, а также вставив плёнку в зазоры «втулок» ушей (фото 15). Шайбы вырезаются из плёнки нужной формы и нужного размера. Под болт уха со стороны ролика тоже ставим прокладку. Таким образом, механизм возврата дужки работает отлично, практически как у катушек с металлическим ротором, только нет характерного «металлического» щелчка при закрывании дужки.
Также некоторые катушки низкой ценовой категории брендовых фирм, не имеют фиксации ротора при открытой дужке. Это черева-то отстрелом приманки при забросе, если ротор достаточно провернётся, и сработает автоматическое закрывание.
Исправить это можно следующей нехитрой операцией. Надев подходящее резиновое кольцо (чтобы сидело плотно, и было достаточной толщины – всё подбирается опытным путём), или если такового нет, можно нарезать из велокамеры необходимое количество штук, и надеть их друг на друга (фото 16.а.б.). Тогда при открывании дужки металлическая проволочка выдвигаясь, упирается в резиновое кольцо. Есть только одно но – закрывать дужку теперь нужно только рукой, а не поворотом рукоятки.
Многие ни как не могут понять – почему ролик шумит. Вроде и смазка есть, и не изношен. Основная причина в том, что сам ролик имеет значительный люфт. И если поперечного нет – ролик на подшипнике, то продольный существенный. Если у катушки покрутить ролик листком бумаги по желобу, то он хорошо вращается, а если же покрутить с нажимом в сторону, ролик смещается (перекашивается и практически не вращается), тот же эффект происходит и на рыбалке. Следовательно, износ ролика и шайб происходит неверно.
Исправить это можно выбив из той же фторопластовой плёнки (фото 17) шайбы, которые по диаметру чуть больше диметра ролика и ложатся в чашку в притирку. Шайбы добавляют с двух сторон, пока люфт у ролика не исчезнет (вращение проверяем тем же листком бумаги по ходу дела). Также бока ролика желательно отполировать до «зеркала» (паста Гои- но лучше алмазная),сгладив неровности на поверхностях. Иначе бока ролика прорежут плёнку.
В некоторых катушках стоит 1-н подшипник закрытого (открытого) типа, который в процессе эксплуатации работает на сухую. И смазать его, капнув масла на крышки, с убеждением, что оно туда попадёт в достаточном количестве, надеяться не надо. Если конструкция крышек подшипника на скобах, то иголкой открываем и промываем, смазываем густой смазкой и капнув чуть-чуть масла – закрываем.
Если бока крышек завальцованы тогда лучше будет масло для катушек налить в ёмкость, так чтобы хватило закрыть подшипник с верхом. Нагреть на чём либо, пока масло не раскалится. ЧТО ДЕЛАТЬ НАДО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО . Затем снимаем ёмкость и опускаем туда подшипник. Из него сразу выходит воздух и грязь. И даём ёмкости остыть. После этой процедуры подшипник внутри полон масла и работает как новый.
Вместо 2-го подшипника может стоять тефлоновая втулка-это хорошо. Если же её нет и в место это её сделан металлический выступ (фото 18), то на это место отлично подходит втулочка, если диаметр вручную рассверлить, пока она не сядет поверх выступа. Ширину подгоняют опытным путём – стачиваем надфилем до нужного размера. Наружный диаметр втулки должен быть равным диметру подшипника (фото 19). Таким образом, ролик имеет две опоры на всю его ширину, что уменьшает перекос ролика под нагрузкой.
Одеваем её на выступ. После этих операций ролик перестаёт шуметь. Но при условии, что после 2-3-х рыбалок будет проведено общее ТО, и если какая, то из прокладок сработалась её надо заменить.
У некоторых фирм конструкция ролика такова, что он посажен на винт. Можно сделать следующую доработку этого узла.
Убираем стопор, шайбу. Термофит по желанию! Берём кусочек термофита ; диаметр подбираем опытным путем/садится должен плотно. Ставим, нагреваем, и ставим 2-ой подшипник. Из фото всё понятно.Фото 20,21,22,23.
Единственное что, 2-ой подшипник тоньше первого. И с этой же стороны придётся вырезать новую прокладку, внутренний диаметр которой по диаметру винта , наружный обязательно больше ролика.
5. ШЕСТЕРНЯ РОТОРА.
Подшипник ротора устанавливается в чашку (как правило из металла), (фото 24,25). С помощью плёнки (как на фото 3), если позволяют допуска, его также ставят обратно в чашку с небольшим усилием. Тем самым подшипник в чашке не сидит плотно.
В некоторых катушках ротор посажен на один головной подшипник, в некоторых на подшипник и втулку. В этом случае втулку можно закрепить плёнкой в корпусе катушки. Это устранит поперечный люфт ротора. Если ротор посажен на 2 подшипника это ещё лучше. В таком случае если допуска позволяют, подшипники можно уплотнить прямо на роторе. Такая операция исключит продольный и поперечный люфт. Стук под нагрузкой как раз из-за этого проклятого поперечного люфта. Особенно этим грешат катушки с графитовым корпусом. Где шестерня ротора ставится на один головной подшипник, а с другой в пластиковый выступ. Тем самым под нагрузкой ось шестерни ротора смещается в какой-то момент относительно оси смежной шестерни, и ощущается стук. Исправить это можно путём добавления тефлоновой втулки с выступом (если таковая имеется) в корпус- если позволяют размеры- и естественно не в ущерб надёжности данного узла. В случае же если шестерня ротора сидит плотно но стук под нагрузкой есть, причиной может быть подшипник – его износ, плохое качество – внутреннее кольцо сильно шатается относительно наружного. Тут только замена подшипника/ов.
Обгонная муфта в доработке не нуждается. Если только чашечка обгонки не болтается в корпусе что дурная, если смотреть с верху – то люфт влево-вправо. В этом случае по кругу чашечки вставляем небольшие полоски какого нибудь капрона, обычно хватает 6 шт, размером примерно 5 на 10 мм. Всё зависит от толщины материала, размера катушки, чашечки муфты, и т.д.
Вставляем по кругу, между корпусом и чашечкой, чтобы не нарушить центровку муфты.
Может быть такое, что ротор фиксируется, но под небольшой нагрузкой с дает в обратную сторону (не прокручивается) где то на 0.5-1см. Подгибание усиков на сепараторе «шо» слону дробина. Лучше всего подобрать более тугую пружину, естественно в рамках разумного – иначе быстро выработается втулка. Если пружина перетянет сепаратор в обратную сторону, то у катушки ход станет тяжелее, так как муфта будет тормозить втулку шестерни ротора.
ЧАСТЬ 4. РУЧКА КАТУШКИ.
Многие не обращают внимания на ручку катушки – поставили, прикрутили винтом крепче некуда и всё. Однако проблемы больше чем кажутся. На многих катушках ручка складывается в походное положение с помощью кнопки, и в этом месте под нагрузкой уже есть люфт. Даже если изначально его нет, то спустя несколько рыбалок он появляется, вроде незначительно, однако люфт с бобышки ручки складывается с тем, что на соединении. В итоге уже существенно ощущается и действует на нервы. Нам кажется, что это люфт главной передачи, подкладываем шайбы, а он всё не исчезает. В итоге сильно изнашиваются зубья шестерён, и катушка приходит в частичную негодность. Традиционное подклёпывание клина проблемы не решает, а только разбивает соединение. Некоторые сразу выбивают клин и закручивают винтом наглухо, это вообще исключает разбалтывание ручки в этом месте (фото 26).
Надфилем стачиваем уступы, по бокам 4-х гранника (в данном случае) ставим очень плотно шайбы, и сверху закручиваем винтиком насквозь. И рукоятка получается цельная.
Однако в этом есть недостаток-ручку надо каждый раз откручивать и вынимать. Что не исключает попадание песка и грязи внутрь механизма – да и просто неудобно. Однако скоро привыкаешь и не ощущаешь в этом недостатка. Самодельное резиновое кольцо от камеры закрывает подшипник, а с другой стороны удерживает винт – крышку. При ловле это кольцо не мешает. Фото 27,28,29.
Если удастся найти вот такой клинышек. Фото 30.То это устранит люфт в месте , где вставляется ось в шестерню, при затягивании винт-крышки.
Источник