Схема ремонта ручного тормоза

Самостоятельный ремонт ручного тормоза

Наверное, каждый водитель хотя бы один раз забывал снять автомобиль с стояночного тормоза после того, как начал движение. В этом момент, скорее всего, возникает мысль о том, для чего нужен этот ручной тормоз, если во время остановки удобнее зафиксировать автомобиль на пониженную передачу.

Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают такие случаи, когда мы запускаем двигатель, при этом забыв, что автомобиль зафиксирован передачей. Это еще хорошо, если автомобиль просто дернется и заглохнет, а вот если сзади или впереди другой автомобиль? А что если другой автомобиль въедет? Придется ремонтировать не только бампер, но и коробку передач.

Зачем нужен ручной тормоз

Но и на самом деле, зачем нужен ручной тормоз. Если стояночный тормоз внесен в конструкцию автомобиля, то он выполняет определенные функции.

• Стояночный (ручной) тормоз удерживает автомобиль в неподвижном состоянии на уклонах и стоянках.
• Помимо этого предназначения, ручной тормоз используют для того, чтобы тронуться с места и остановиться на подъеме, также для вхождения в управляемые занос, но для этого нужны определенные навыки и опыт.
• Торможение ручником в таком случае будет производиться сильным и резким рывком рычага тормоза.

Устройство ручного тормоза легкового автомобиля

Устройство ручного тормоза, как и принцип его действия, простой. Ручной тормоз имеет трос ручного тормоза – это механический привод. В некоторых автомобилях трос ручного тормоза воздействует на задние колодки, в некоторых моделях стояночный тормоз воздействует на карданный вал (трансмиссию). Его называют центральным тормозом.

Когда водитель натягивает ручку стояночного тормоза, при этом трос ручника натягивается. Тросы равномерно натягиваются на тормозных колодках колес.

Датчик ручного тормоза сигнализирует о том, что автомобиль стоит на ручнике. Находится этот датчик на панели приборов. Перед началом движения нужно не забыть о том, что лампочка стояночного тормоза не должна гореть.

Регулировку ручного тормоза

Регулировку ручного тормоза начинают с того, что проверяют его работоспособность. Каждые 30 тысяч километров нужно проводить регулировку и проверку ручного тормоза. Даже если ручник работает без перебоев, его нужно проверять.

Проверить работоспособность достаточно просто. Ручник нужно до отказа затянуть, включить первую передачу, а потом педаль сцепления плавно опускают. Двигатель автомобиля заглохнет, если нет проблем со стояночным тормозом. Если авто будет хотя бы медленно двигаться, то значит ручной тормоз нужно ремонтировать или регулировать.

Обычно ремонт ручного тормоза – это замена троса. Во многих случаях достаточно только подтянуть ручной тормоз. Это сможет сделать каждый водитель.

Регулировать ручной тормоз нужно только на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Если таких условий нет, то заднюю часть кузова нужно поднять и поставить на опоры.

Некоторые марки автомобилей позволяют регулировать привод стояночного тормоза прямо в салоне. Перед тем, как начать обслуживание стояночного тормоза, нужно уточнить в мануале, какая именно система ручника в автомобиле.

• Рычаг ручного тормоза нужно поднять на 1-3 щелчка;
• уравнительную контрагайку нужно ослабить;
• регулировочную гайку нужно завернуть. Если не произошло натяжение, то нужно заменить трос ручного тормоза;
• дальше проверяется натяжение троса, рукоятку затягивают на количество щелчков, которое необходимо для автомобиля;
• если трос натянут и все в порядке, то нужны будут немалые усилия, чтобы самостоятельно провернуть заднее колесо. Контрагайку уравнителя нужно затянуть;
• рычаг ручника опускают, а потом проверяют задние колеса. Они должны равномерно, без рывков вращаться;
• заднюю часть автомобиля опускают на землю, на первой передаче ручника нужно проверить его эффективность.

Источник

Регулировка стояночного тормоза – четкая работа каждой мелочи

Достаточно распространенным вопросом среди автолюбителей является регулировка стояночного тормоза или же, как его еще называют, ручника, так как это устройство достаточно нужное для того, чтобы удерживать авто на месте на протяжении длительного времени, например на парковках, площадках с уклоном и так далее. В принципе, оно дублирует гидравлическую систему, поэтому также считается аварийной системой торможения. Его работоспособность важна, поэтому разберемся в настройке без помощи автомеханика.

Как устроен механизм

Классическая барабанная конструкция включает несколько базовых элементов и компонентов:

• рычаг, находящийся в салоне автотранспортного средства;
• регулировочный узел, включающий в себя уравнитель, тягу, гайки, чехол из резины;
• трос привода, изготовленный из классического стального троса в гибкой витой обмотке (его задача заключается в соединении регулировочного узла с тормозными задними элементами автомобиля).

В рамках задней колесной базы автотранспортного средства располагаются элементы, посредством которых происходит обеспечение выполнения опций стояночного (ручного) тормоза.

Почему ручник должен быть исправен

Ручным тормозом называют элемент, входящий в состав тормозной системы автотранспортного средства. Его основной задачей является блокировка колес. Тем самым машина становится неподвижной, и сохраняет такое состояние даже на поверхности, имеющей уклон.

Всего можно выделить несколько функций и задач, которые выполняет этот узел:

• Обеспечивается устойчивость транспортного средства на дороге при стоянках и остановках на склонах;
• Способствует выполнению маневров, связанных с необходимостью экстренно затормозить;
• При наличии определенных навыков помогает во входе в контролируемые заносы;
• Если ломается основной тормоз, временно выступает в качестве его замены.

Ни в коем случае не используйте ручки как замену ножной педали тормоза на постоянной основе. Есть главная задача, от которой отходить не рекомендуется.

Также не стоит резко дергать рычаг при движении, поскольку быстрое поднятие ручника приведет к тому, что машину занесет. Только опытные водители и гонщики владеют навыками управляемого заноса.

Конструктивные особенности

Инструкция по регулировке теряет всякий смысл, если вы не знакомы с устройством стояночного тормоза.

Зачастую при самостоятельной регулировке речь идет именно об узлах, в основе которых лежит трос и механический привод. С электронным ручником лучше обратиться за помощью в автосервис.

Классический ручник встречается на множестве автомобилей, включая:

• Лада Гранта;
• Газель;
• Опель Зафира;
• Лада Калина;
• Рено Логан;
• Лада Веста;
• Шевроле Лачетти;
• Рено Дастер;
• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2107;
• Опель Вектра и пр.

Каждый автопроизводитель использует свои комплектующие составляющие для создания узла, отвечающего за ручной тормоз.

При этом конструктивные элементы везде примерно одинаковые. Это позволяет подвески определенную черту под основной массой автотранспортных средств в вопросе регулировки ручника.

Что же касается этих самых элементов конструкции стояночного тормоза, то тут хочется выделить 3 главных компонента.

• Рычаг. Служит для включения и отключения ручника. Располагается в салоне транспортного средства, обычно в непосредственной близости от водителя, под правой рукой;
• Регулировочный узел. В него входят тяги, уравнитель, фиксирующая и регулировочная гайка, а также резиновый чехол;
• Трос привода. Это стальной тросик, расположенный внутри гибкой витой обмотки. Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто.

В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза.

Порядок проведения регулировочных работ

Проверка состояния ручной тормозной системы должна быть осуществлена строго при наличии смотровой ямы, подъемника, эстакады. При отсутствии таких условий необходимо поднять заднее колесо (а точнее, оба, т. е. всю часть кузова), а также установить «козлы» для опоры. В некоторых моделях ТС регулирование производится в салонной части. Поэтому прежде, чем приступать к работам, необходимо получить ответ на вопрос, какой именно является система ручника.

Рассмотрим порядок проведения работ для большинства распространенных марок и моделей автотранспортных средств – Рено Логан, Новер н5, Киа Спортейдж 3,2 и т. д.

• Первое, что нужно сделать, приподнять рычаг ручника. Сделать это необходимо на пару щелчков.
• Далее нужно ослабить гайку в области уравнителя.
• Завернуть ее для натяжения тросового элемента. Если этого не происходит, агрегат нуждается в проведении замены.
• Проверить степень натяжения. Для этого рукоятка затягивается на требуемое количество щелчков.
• Если все работает исправно, для переворота заднего колеса руками придется приложить немало усилий.
• Далее необходимо отпустить рычажный элемент и обеспечить проворачивание задних колес. Нужно, чтобы они стали вращаться без рывков. Проверьте состояние каждой колодки.
• Далее машину нужно опустить и проверить функционирование тормоза-ручника на первой передаче.

Если вам требуется проведение работ в отношении тормозного элемента, в частности – тормоза-ручника, обратитесь в нашу организацию. Мы сменим и починим колодки, контргайку, а также весь тормоз при необходимости.

Подготовительная часть

Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

• трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
• смазка типа WD-40;
• удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

Принцип работы: механический ручник и электронный стояночный тормоз

Как видно, строение не сложное, поэтому разберемся теперь, как же работает ручник, когда мы приводим его в движение. Водитель, поднимая рукоятку, увлекает трос и вместе с ним коромысло, за счет которого уравнивается натяжение тросов, и натягивает рычаги блокировочных устройств задних колес, которые, в свою очередь, раздвигают колодки стояночного тормоза в разные стороны. Так блокируются задние колеса и не дают нам сдвинуться с места.

В некоторых современных авто установлен электромеханический стояночный тормоз на дисковых тормозах, где применяется электрический привод. Это устройство, в котором происходит непосредственное взаимодействие дискового блокировочного механизма с электродвигателем. Нажав кнопку, включаем электромоторы, активирующие блокировку колес (скорость менее 10 км/ч), если скорость больше, тогда авто плавно притормаживает, а после остановки колеса блокируются.

Электрический стояночный тормоз воздействует на ходовую часть самостоятельно, чем значительно упрощает движение в гору, а снятие с ручника происходит автоматически.

Что будет если перелить масло: страшные последствия

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения, а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Перевозка лодки: способы транспортировки лодок ПВХ, примеры

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения, а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

• первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
• второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

• ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
• тормозные накладки изношены сверх нормы;
• зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

• после каждой замены колодок;
• если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
• при выполнении операции замены дисков/барабанов;
• если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
• после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

• Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
• Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Пеногенератор для автомойки: устройство и доработка своими руками

Противоскрипные пластины тормозных колодок: как работают, делаем своими руками

Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.

При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.

Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:

• автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
• рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
• отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
• прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
• после этого рычаг полностью вытягивается;
• заднее колесо следует попробовать прокрутить;
• если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
• затягивается контргайка, опускается рычаг;
• проводится повторный тест.

Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.

Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.

Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.

Что делать, если горит лампочка неисправности стояночного тормоза

Неисправности в электрической схеме автомобиля могут привести к тому, что постоянно светится предупреждающий сигнал работы системы. В этом случае необходимо найти электро-схему автомобиля и уже по ней произвести ремонт. Полное отсутствие сигнала может говорить о неисправности лампочки.

Иногда на сигнал стояночного тормоза водитель не обращает внимания, поскольку на доске приборов множество лампочек разных систем автомобиля. Теми сигналами, которые водитель считает неважными, он может пренебрегать. Как раз к таким сигналам многие водители относят индикатор стояночного тормоза.

Может показаться, что всё просто: используется тормоз – мы видим сигнал; если нет – индикатор не горит. Горение сигнала в постоянном режиме свидетельствует о неисправности системы индикации. И вместе с тем безосновательное его включение может сообщать о неисправности всей тормозной системы.

Стояночный и рабочий тормоза связаны друг с другом. Чтобы понять причину безосновательной индикации, необходимо разобраться в этой взаимосвязи. Возможны и другие причины, не связанные с рабочей тормозной системой. Их также необходимо рассмотреть:

• вышел из строя светодиод;

• неисправность электропроводки.

Кто-то скажет, что на такие мелочи вообще можно не обращать внимания, но в этом случае даже при наличии серьезной неисправности индикатор гореть не будет. Это может стать причиной ДТП. Ремонт таких простых неисправностей стоит совсем мало, производится в любой СТО и не требует много времени.

Бывают ситуации, когда использовать автомобиль может быть опасно. К таким случаям относится постоянная индикация или периодическое включение сигнала в момент движения автомобиля. Если такое происходит, то необходимо произвести ремонт.

Попадание грязи или продуктов окисления датчика контакта – возможная легкоустранимая неисправность. Одна из вероятных причин – растянутость тросика ручника. В обоих случаях возможно постоянное включение индикатора стояночного тормоза.

Даже малое поднятие рычага управления при исправной системе приведет к включению лампочки. И при отсутствии первого характерного щелчка сигнал уже будет гореть. Этот факт способен сбить с толку.

Лампочка выключается, когда рукоять стояночного тормоза полностью опущена. Транспортное средство может передвигаться, но рычаг слегка и незаметно для автолюбителя приподнят. Лампочка горит, а водитель недоумевает.

Эту взаимосвязь положения рычага управления и индикации на доске приборов необходимо учитывать, прежде чем искать неисправность.

Вместе с тем возможны гораздо более серьезные причины постоянной сигнализации неисправности: отсутствие жидкости в гидравлике тормозов, со временем удлинился трос ручника и т. д. Обо всем этом призван сообщать диод стояночной системы. Возможны и другие неисправности. Какие именно, мы рассмотрим далее.

Количество основных неисправностей стояночного тормоза ограниченно, и оно не так уж велико. Водителю за рулем своего авто обязательно стоит принимать во внимание включение индикатора. Возможные сообщения включенного диода ручника:

• работает стояночный тормоз;
• нет жидкости в тормозной системе или ее недостаточно;
• неисправность ручной или центральной системы торможения, требующая ремонта.

Неисправность системы торможения может привести к ДТП, то есть нести серьезную опасность для пешеходов и водителей. Возможны серьезные неприятности. Поэтому необходимо воздержаться от езды с горящей индикацией.

Кажется нелогичной взаимосвязь индикации ручного тормоза и жидкости в расширительном бачке тормозов. Вместе с тем включение индикатора часто является следствием малого количества жидкости в гидравлике данной системы.

Поэтому рекомендуется заглянуть под капот, проверить и при необходимости долить тормозную жидкость до метки. Эта простая процедура не вызовет затруднений у автовладельца. Последовательность действий приведена ниже.

• Необходимо обеспечить строго горизонтальное положение автомобиля. Мотор должен быть холодным.
• Нас интересует пластиковый бачок тормозной жидкости. Он расположен над главным тормозным цилиндром. У автомобилей до восьмидесятого года выпуска цилиндр металлический, необходимо открыть его крышку для контроля уровня жидкости. Обычное месторасположение системы – под капотом ближе к водителю.
• Наиболее часто на поверхности бачка можно увидеть две отметки уровня: min и max. Оптимальным считается положение жидкости между ними.
• Долейте жидкость, если ее мало, до вышеуказанного уровня. Избегайте попадания жидкости в органы дыхания и пищеварения. Она ядовита. Также рекомендуется не допускать ее попадания на металлические детали, так как она способствует возникновению ржавчины.
• После этого нужно плотно закрыть расширительный бачок и капот вашего автомобиля.

У многих автомобилей срабатывает светодиод стояночного тормоза в случае износа тормозных колодок.

Иногда об этом же свидетельствует и малое количество рабочей жидкости в гидравлической системе тормозов. Если колодки сточенны, жидкость будет постоянно капать из трубок и попадать к суппортам. Соответственно, уровень будет уменьшаться и достигнет значения, исключающего работу гидравлики системы торможения. Сточенные тормозные колодки – еще одна возможная причина включения сигнала.

Педаль может западать, и жидкость в этом случае не будет циркулировать по гидравлической системе тормозов, даже если уровень тормозной жидкости соответствует норме. В этом случае загорится индикация стояночного тормоза. Значит, присутствует неисправность системы. Автомобиль необходимо сдать на станцию технического обслуживания для диагностики и починки гидравлической системы.

Можно проверить наличие поломок и осуществить ремонт неисправностей самостоятельно. Для этого необходимо иметь комфортный доступ к нижней части автомобиля. Если у вас есть соответствующее оборудование, например смотровая яма, и достаточно знаний, вы можете починить автомобиль без обращения к автомеханику.

Если есть подозрение на неисправность, тогда необходимо проделать следующую последовательность операций:

• Подергать рычаг управления стояночным тормозом. Нужно убедиться, что он в крайнем нижнем положении.
• Диагностируем наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы (обязательно контролируем горизонтальность установки автомобиля).

• При малом количестве жидкости нужно довести уровень до среднего значения и заполнить тормозной цилиндр. После чего проверить, горит ли сигнальный светодиод.

• Если вышеперечисленные меры не изменили положение, необходимо достать поплавковый датчик, произвести его осмотр и очистку от грязи – это возможная причина неисправности стояночного тормоза. Возможно, после этого проблема будет устранена.

• Даже если рычаг ручника опущен, то сигнал ручного тормоза включится при сильном износе тормозных колодок – более чем на восемьдесят процентов. Осматриваем тормозные колодки и меняем их в случае необходимости.

Проделали всё вышеперечисленное и все равно видите, что лампочка не выключилась? Возможно, присутствует более серьезная неисправность. Стоит обратиться к специалисту.

Рекомендуем

«Давление тормозной жидкости: максимальное значение, диагностика неисправностей» Подробнее

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.

Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.

Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Возможные штрафы

Автомобилисты закономерно опасаются штрафов за то, что не работает на автомобиле ручник. И сотрудник ГИБДД может привлечь за это к административной ответственности.

В КоАП действительности есть статья 12.5. Только здесь некоторые хитрые сотрудники ГИБДД опираются на вторую часть этой статье, где прописано наказание за управление ТС с неисправной тормозной системой. Это грозит штрафом в размере 500 рублей и задержанием автомобиля.

На самом деле в этой статье речь про ручник идёт. Только в документе чётко прописано, что стояночный тормоз является исключением. То есть по 12,5 части 2 можно наказывать только за неисправность тормозной системы, но не за проблемы с ручником.

Актуальной является первая часть статьи 12.5 КоАП. Здесь речь идёт о тех же 500 рублях штрафа. Но важно, что задерживать ТС сотрудник не имеет права.

Инспектор ДПС не имеет права останавливать автомобиль, чтобы проверить исправность ручника. Остановка допускается исключительно при наличии визуально заметных неисправностей.

Если вам выписали штраф, тогда у вас есть возможность заплатить не 500, а 250 рублей. Это наказание входит в перечень статей, на которые распространяется 50% скидка при оплате в течение 20 дней после вынесения постановления. Только предварительно дождитесь, чтобы ваша квитанция оказалась в базе данных ГИБДД.

Источник