Шевроле лачетти поршни ремонт

Содержание

MIKAGarage › Blog › Капитальный ремонт F16D на Лачетти или как обманывают на СТО
Замена поршня суппорта
Замена поршня тормозного суппорта

MIKAGarage › Blog › Капитальный ремонт F16D на Лачетти или как обманывают на СТО

Обратился ко мне Evgeniu007 с просьбой умерить аппетит его двигателя по маслу. С его слов расход составлял литр на 120км. Предъистория у него такая: обратился он СТО «АвтоФаворит», что на ул.Соколовая угол ул.Танкистов с просьбой устранить жор масла. Вот его рассказ об этом «ремонте» www.drive2.ru/l/455616454025281849/ — прочтите обязательно — мне писать меньше придется.
Там ему поменяли сальники клапанов за 13 т.р., сказали, что ГБЦ сняли — поршня не шатаются и все хорошо. Для ремонта он предоставил сами сальники клапанов и прокладку ГБЦ оригинальную.
После их ремонта он проехал 2000км.
Итак начнем разбор и дефектовку:

Вот, что я увидел при снятии декоративной крышки ДВС — причина проста — кольцевые прокладки под болтами потеряли упругость. Почему на СТО ему об этом не сказали?

Увиденное далее начало меня по не многу напрягать

Герметик был во многих местах, где его не должно быть и это насторожило. Слил масло и ОЖ. Разбираем дальше. Как говориться вскрытие покажет…
Скидываем приводной ремень при помощи ключа на 15. Снимаем ремень грм. Откручиваем шестерни РВ

Откручиваем еще много всяких болтиков, гаечек и винтиков. Снимаем обводной ролик, натяжитель ГРМ, кронштейн опоры ДВС (предварительно поддомкратив двигатель).Болты ГБЦ в первый прием отворачиваем на пол оборота и только потом выворачиваем окончательно. Снимаем ГБЦ с коллекторами. С ней никаких работ не планируется (колпачки же поменяны на СТО), но все равно проверяю на герметичность клапана — все ок. И тут я замечаю, что болты бугелей РВ в количестве 2 штук — сломаны! Как, как так можно делать двигатель? СТО, блин. Сальники РВ, кстати тоже на герметик посажены((((.
Перед началом работ я хозяину объяснил, что надо будет менять все сальники и прокладки, что бы потом не платить за эту работу отдельно, а так же проведу полную дефектовку ДВС — его это устроило.
Итак, двигло обезглавлено. Пришло время ШПГ. Между поршем и цилиндром зазор такой, что я увидел компрессионное кольцо! А как мы помним, на СТО хозяину сказали, что ГБЦ сняли и поршня не болтаются и было это пару тысяч км назад.

Снимаем поддон, при этом обращая внимание на то, что к датчику аварийного давления масла не подключен провод и его нет в окресностях (при этом лампочка гасла). После снятия поддона я был (или не был) поражен увиденным — маслоприемная труба наглухо забита ошметками герметика красного и черного цвета. Ну думаю все, трындец дрыгателю. Вынимаем первый поршень

Судя по износу, маслянное голодание началось не давно, видимо после ремонта на СТО. Но если бы хозяин не решил отремонтировать двигатель, то мог поймать кулака дружбы.
Далее я замерил диаметр цилиндров — 79,02мм по всей высоте. Замерил поршня — зазор 0,17мм, при 0,15мм максимально допустимых и 0,03-0,04 номинальных.

Т.к. колено надо сдавать в шлифовку, то придется снимать блок. Думал я как его снимать — вверх или вниз. А потом понял, что я могу его снять без снятия КПП. Поддомкратив КПП и сняв все навесное (чтобы блок имел свободный ход в право) я снял блок. Колокол сцепления оказался угаженным, порван пыльник рабочего цилиндра сцепления, выжимной шумит, а сам цилиндр протекает.
Посмотрев номинальный размер поршней — вычислил, что блок точить не надо и можем просто установить новые поршня номинального размера и получим 0,04мм зазора.
Так же вспомнил, что когда я запускал ДВС, то двигатель как-то дернулся по ощущениям. Решил посмотреть заднюю опору и не ошибся

Вот списаок запчастей:
1. Прокладка клапанной крышки
2. Набор кольцевых прокладок под болты крышки клапанов
3. Сальники РВ
4. Прокладка ГБЦ
5. Сальники КВ
6. Поршня с кольцами
7. Сцепление
8. Рабочий цилиндр сцепления
9. Вкладыши шатунные
10. Вкладыши коренные
11. Аллюминиевый термостат (решение хозяина)
12. Прокладка маслянного насоса
13. Масло моторное
14. Антифриз
Итого 23 000руб.

Шлифовка КВ — 2500руб.

Пока точили колено я перепрессовал поршня, предварительно взвесив их. Шатуны устанавливаются замком в сторону салона, а на днище поршня выбита метка для ориентации на первый цилиндр.

Как-то в разгар работы заехал хозяин — привез масло и мы раговорились. Его запчасти я забирал из магазина и стал ему показывать все по списку. Показываю ему прокладку ГБЦ и он мне такой: «Я им такую же привозил. Оригинальную брал, за дорого». Стоп, говорю. Как такую же? Вот твоя снятая прокладка ГБЦ и порказываю ему снятую мной прокладку (см. фото )

Матерных слов в адрес «мастеров» было не сдержать. Подбодрил я его установленным новым цилиндром сцепления.

Источник

Замена поршня суппорта

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

Смазка для поршня суппорта
Смазка для направляющих суппорта
Смазка для направляющих колодок
Небольшой полиэтиленовый пакет
Чистая ветошь
Какой-нибудь очиститель

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…