Шиномонтажный станок ремонт своими руками

Reanimator33 › Blog › Шиномонтажный станок своими руками… ч.4

Часть 1 www.drive2.ru/b/552771775356731446/?from=blog
Часть 2 www.drive2.ru/b/553074690810184087/?from=blog
Часть 3 www.drive2.ru/b/555292680641317021/?from=blog
Всем привет. Продолжаем собирать свой шиномонтажный станок.
После изготовления вертикальной стойки и горизонтального рычага нужно все это дело приварить друг к другу.

Самое главная задача — сделать все перпендикулярно друг к другу. А сварка с хорошим прогревом металла уводит в стороны просто легко. Но у меня вроде все получилось под 90 градусов.
Ну и дальше привариваем уже поворотную трубу на свое место.

В принципе все готово. Теперь испытания и возможные корректировки.

Далее нужно сделать крепление диска к фланцу колонны. Если бы у меня был токарный станок по металлу. Конечно бы я выточил центрирующий конус и тогда, нужно всего лишь положить любое колесо и сверху закрутить этот конус. Колесо, само от центрируется на колонне. Но я пошел другим путем. Диск я буду крепить на колесные болты. Для этого его нужно выставить строго по центру, просверлить 2 отверстия и нарезать резьбу. Пока это делаю только для колеса дастера(114,3). Но в будущем, отверстия других размеров дисков будут пополнятся!
Для того, что бы диск выставить строго по центру, я прикрепил линейку на вертикальную стойку и выставил ее на край обода диска. Ну и далее, проворачивая по кругу смещаем колесо в нужную сторону.

Затем размечаем два отверстия, сверлим и нарезаем резьбу М12х1,5

Источник

DION | ремонт шиномонтажного оборудования

Dion | ремонт шиномонтажного оборудования

чаще всего балансировочному станку требуется калибровка которая проводится мастером который проверяет вал на люфты и точность работы, говорит какие запчасти необходимы для его точной и нормальной жизнедеятельности, продуктивности, что бы поправить дисбаланс, можно устранить самому но лучше всего вызвать механика который проведет полную диагностику и сделает первичную настройку параметров. Как оказалось, для клиентов в инструкции прописывается народная процедура для простоты проведения. Зачастую шиномонтажник входя в сервисный режим сам неправильно настраивает, меняет веса, балансир начинает не правильно работать, появляется разброс показаний, не корректно считывает груза, может показывать ошибки, во время балансировки может сбросить обозначения… на примере тромельберг имеет два регламента, одна пользовательская другая заводская в большинстве случаев простая наладка не помогает и надо восстанавливать сервисные значения для каждого аппарата есть свой пароль для входа в секретный строй, сделан специально для того чтоб пользователь не сбил основные регулировки программы выполняется только специалистом обслуживающим инженером.

грузовые балансирные трудяги калибруются в легковом автомобиле.

проверка делается 2 раза в год перед шиномонтажным сезоном. Т/О производится 1 раз в год.

Ремонт шиномонтажного станка, чаще всего происходит из за несвоевременного обнаружения лубрикатора в котором уже нет ничего, это приводит к быстрому износу резиновых манжет. зажимные кулачки не держат , диск выскакивает из лап захвата, не отжимает резину, многие грешат на нехватку атмосфер и начинают накручивать давление, хотя для плановой трудоспособности аппарата хватает 6-8 бар это указывает сам производитель данного оборудования

Для нормальной работы разбортировщика необходимо ежедневное техническое обслуживание в виде очистки загрязнений в рабочей зоне и проверки блока подготовки воздуха(при необходимости долить) лубрикатор должен быть настроен 1 капля на 4 цикла

До вызова мастера можно немного привести его в чувства, взять трансмиссионки и залить в воздушный шланг который идет в магистраль, пару раз нажать на педаль сжатия и разжатия стола, так же на отбортовщик, чтоб масло разбежалось по системе, на несколько дней хватит.

/ ремонт NORDBERG балансировок

/ калибровка NORDBERG балансировок

/ ремонт NORDBERG шиномонтажного станка

/ ремонт АЕТ балансировок

/ калибровка АЕТ балансировок

/ ремонт АЕТ шиномонтажного станка

/ ремонт CEMB балансировок

/ калибровка CEMB балансировок

/ ремонт CEMB шиномонтажного станка

/ ремонт HANTER балансировок

/ калибровка HANTER балансировок

/ ремонт HANTER шиномонтажного станка

аврал буквально в самом разгаре и основная масса отбортовщиков уже подготовлены к работе, это сезон отопительный где подключаем чайники, что бы попить кофе, чай, деятельно используем освещение, вытаскиваем обогревательные приборы которые почаще всего вставляем в розетку, если вы не взяли в толк о чем я, поведаю, все это выделяет просадку по вольтажу, подстанция вводит вспомогательные ресурсы, для выравнивания напряжение в сети, мы разом выключаем все электро потребители которые были включены, выходит прыжок мощности, который в самый неуместный миг имеет возможность спалить вашего балансировочного друга (точнее мозги,питания,управления ) плата довольно дорогая составляющая станка, в не редких моментах ее ремонтируют , в других случаях микросхему невозможно возобновить и приходится приобретать дорогостоящую зап часть, всего возможно избежать поставив незатейливый стабилизатор.

Буквально возможно подвести выводы промахов и упущенных вероятностей для шиномонтажников которые лишь только раскрылись и для коих сезон как стартовал например и завершился, а всего сего не произошло бы в случае если были изготовленыобычные и необременительные багаж которые выручили бы сезон и принесли средств 1-ое это балансировочный станок которых на нашем рынке довольно большое количество и стоимость качество беседует сама за себя в случае если мы беседуем о китайцах которые трудятся один сквозь рас и покупатели каждый день пожалуются на балансировку колеса, а это для последующего шиномонтажа нехорошая репутация, все находится в зависимости от свойства балансировки вернее о ее калибровке, китайский станок в случае если на нем прокрутить 10 большущих колес 20-24 радиуса то калибровка сбивается и станок начинает дурно балансировать колеса и здесь идут возвраты, это в случае если станок был откалиброван впоследствии приобретенияи установки а в случае если нет то дисбаланс на 1 сторону доходит до 30г на железном диске собственно что значит на литом диске это уже 50-90г но как рассказывается с данным ещё возможно трудиться станок станет выказывать 0-0 все лечится калибровкой сего станка, в случае если вы уж приобрели эту балансировку то приобретайте железную заготовку и автономно любое утро калибруйте данный станок, все это ещё трудится а ныне побеседуем о ординарном стабилизаторе напряжения который стоит 1000р-3000р для чего он необходим 1-оепервое для чего он необходим это он сглаживает усилие которое сервируется из ведущей сети а все мы знаем собственно что усилие каждый день скачет ввысь или же низ или же случается завышено или же напротив просажено , все это воздействует на показания самого станка, 2-ое для чего он необходим это защищает ваш станок от скачков напряжения эти скачки имеют все шансы разрушить оплату оплата питания или же оплата управления стоит от 10000р- 76000р это отлично в случае если данная оплата есть в наличии, но случается нередко собственно что данной платы элементарно нет и это ведет к иным расходам и потерям,
Про балансировку мы побеседовали кто то прислушался кто то нет как рассказывается у всякого своя башка на плечах, В данный момент возможно побеседовать о шиномонтажном станке который трудился трудился а затем взял и сломался (взорвался отжимной цилиндр , а все отчего вследствие того собственно что гайка которая завернута на штоке несколько отпущена для такого чтобы возможно было устроить колесо большей ширины, я согласен с что собственно что шток разламывается не незамедлительно а в процессе, собственно что случается когда мы отпускаем гайку и начинаем отбортовывать колеса большущий ширины случается выламывание метала и идут микротрещины которые в процессе возрастают а это приводит к обрыву наконечника штока с резьбой, формируется большущий удар по цилиндру который разрушает горшок, как правило подобный горшок не достаточно когда возможно возобновить , для тех кто трудится как раз например рекомендую купить вспомогательный отжимной цилиндр в сборе это даст для вас маленькую фору в сезон чтобы не упустить сам сезон, это касается и гарантийных станков, в случае если вы мыслите собственно что торговец со скоростью звука для вас его заменит вы заблуждаетесь, могу поведать образцовый беседа
— Добродушный денек у меня сломался станок надобно безотлагательно чинить
вам ответ
— свободных знатоков нет, к для вас может приехать на отпечаток неделе
всю неделю вы стоите и ожидаете мастера который подъедет.
прибывает знаток и глядит собственно что у вас сломалось(составляет бумагу сообщает собственно что сломалось готовит фотки)и уезжает со текстами все станет отдано в отдел гарантии они воспримут заключение и для вас его озвучат
сезон идет а вы все ожидаете гарантию

Источник

Ремонт шиномонтажного оборудования своими руками

Подробно: ремонт шиномонтажного оборудования своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Найти шиномонтажную мастерскую – это не большая проблема, особенно в городах. Но иногда возникает нужда в срочном ремонте колеса непосредственно на месте прокола или разрыва покрышки. В дороге, например. В какой-нибудь командировке или путешествии. Вдали от всякой цивилизации, где помощь искать просто неоткуда. Как это сделать?

В старые времена водители, застигнутые врасплох, применяли испытанные практикой средства. Они заключались в следующем:

• повреждённое колесо приподнималось домкратом и снималось с автомобиля;
• на время устанавливалась «запаска»;
• края демонтированного колеса на уровне стыка с диском подставлялись под одно из колёс машины;
• осуществлялось несколько наездов по всему диаметру покрышки;
• внутреннее ребро покрышки с одной стороны полностью срывалось с обода (иногда наезд заменялся ударами мощной кувалды);
• в ослабленный промежуток вставлялись две монтажки;
• последовательными передвижениями инструментов по часовой или против часовой стрелки резина выковыривалась из диска наружу;
• затем манипуляции с монтажками производились с другой стороны колеса;
• диск и покрышка полностью отделялись друг от друга.

Дальше производился ремонт, заключавшийся обычно в замене камеры или покрышки.

Большими недостатками метода являлись его трудоёмкость и почти неизбежные случаи смятия диска на краях.

Для бескамерной резины такие дефекты фатальны. Она обязательно потеряет герметичность, и не будет держать воздух. Чтобы этого не произошло, поврежденный диск придется отрихтовать или выбросить. Денежные затраты на новый диск в такой ситуации неминуемы.

Видео (кликните для воспроизведения).

В стандартном шиномонтаже проводятся фактические те же самые операции. Разница лишь в том, что там они более продуманы, механизированы, более аккуратны по отношению к диску. В результате после ремонта он в точности сохраняет свою прежнюю геометрию. Но как этого добиться самому?

Если посмотреть в интернете, то можно увидеть много вариантов самодельных механизированных устройств для разбортовки колеса. Подавляющее число из них в принципиальном отношении ориентировано по возможностям на профессиональное оборудование. Особенности касаются в основном только некоторых конструктивных решений.

Станки, изготовленные кустарным способом, выполняют те же функции, что и стандартные механизмы в шиномонтажных мастерских. При этом они:

• более просты по конструкции;
• имеют ручной привод для демонтажа;
• надёжны в эксплуатации;
• малогабаритны;
• легки в разборке и удобны в хранении (некоторые модели могут разместиться в багажнике автомобиля);
• позволяют провести оперативный ремонт вне шиномонтажной мастерской, непосредственно на месте аварии;
• в подавляющем большинстве все кустарные устройства рассчитаны на колеса легковых автомобилей.

Не стоит даже говорить, что демонтаж колеса для владельцев таких станков несравнимо более экономичен, чем аналогичная услуга в условиях автосервиса.

• импровизированный столик с вертикальной стойкой (сверху – нарезная резьба);
• запорная шайба для фиксации диска с внутренней резьбой и втулкой-осью;
• подвижная консоль с кронштейном;
• металлический стержень с лопатками, отгибающими борт покрышки от диска;
• болт-фиксатор стержня.

Кустарный дизайн (основной недостаток – отсутствие системы нажатия на стержень, лопатку приходится постоянно подбивать кувалдой).

Вертикальная консоль с кронштейном

Современный дизайн. Консоль и кронштейн с лопаткой куплены в магазине автозапчастей. К недостаткам можно отнести короткую рукоятку, не обеспечивающую эффективное нажатие на покрышку.

Консоль и кронштейн с лопаткой

Вспомогательный инструмент, консоль и кронштейн здесь представлены в заводском исполнении. В качестве столика может быть использована любая плоскость. Недостатком является хлопотность процесса демонтажа, предусматривающего использование сразу многих инструментов. Кроме того, здесь отсутствует столик – все операции приходится производить, образно говоря, «на коленке».

Существует множество и других вариантов. Все изобретения рассматривать нет никакого смысла: они устроены примерно одинаково.

Обратимся к одной модели. В ней максимально устранены все указанные выше недостатки. Изготовить станок целиком самому, не прибегая к затратам на покупные запчасти, достаточно просто.

Чертежи с размерами – первое, с чего начинается любая практическая деятельность. В данном случае рассмотрим очень удобный вариант станка, совмещающий весь комплекс шиномонтажных задач.

Это принципиальная схема устройства и функционирования разбортовочного механизма:

В натуральном виде (после достаточно простой сборки) станок будет выглядеть так:

Она изготавливается из прямоугольного стального профиля размером 50х25 мм. Его нужно порезать на пять отрезков, и сварить в одно устойчивое основание. Длину разбега параллельных упоров и соединяющей их профильной трубы можно подогнать под габариты багажника автомашины.

Выполняется из металлической трубы диаметром не более 50 мм (под ширину комплектующих рамы). Крепление к основанию может быть произведено двумя методами:

Сваркой в одно нераздельное целое (неразборный вариант).

Фиксацией посредством болта. В этом случае к раме должна быть приварена втулка, соответствующая внутреннему диаметру трубы, а в самой трубе – просверлено отверстие и нарезана резьба под болт. Такой вариант делает конструкцию разборной, менее габаритной и мобильной (пригодной для использования в дороге).

Шайба-площадка (фланец) с отверстиями под крепление диска. Она предназначена для установки, внешнего осмотра повреждённого колеса и его окончательного демонтажа после разбортовки.

С ребрами 40-50 мм для крепления петли под рычаг. Он приваривается к стойке намертво, сама петля может крепиться винтами через просверленные отверстия с резьбой (как на схеме выше). Но более надежен и прост сварочный метод соединения деталей.

Предназначенный для снятия обода покрышки с диска.

На схеме рассмотрен петельный принцип соединения рычага со стояком. Он дает возможность осуществить эффективный нажим на покрышку и срыв ее края с диска.

Размеры, указанные на чертеже, являются ориентировочными. Главное, чтобы была соблюдена общая пропорция.

Короткий трубчатый кронштейн с отверстием для трубы-удлинителя. Удлинитель съемный. Он вставляется в устройство перед началом работ и обеспечивает бОльшую мощность нажима.

Упор для обода покрышки (лапа). Он изготавливается из того же прямоугольного профиля 50х25 мм, что и рама. Один конец упора через петлю крепится к кронштейну, второй расплющивается и обтачивается наждаком до округлой формы. Это позволяет избежать повреждения резины при нажатии лапой.

При выборе материала для станка следует учитывать большие нагрузки на все элементы конструкции. Мягкие марки стали (типа Ст. 45) здесь непригодны.

Во избежание коррозии металла все узлы станка необходимо прокрасить стойкой масляной эмульсией.

Ручной станок работает следующим образом. Последовательность операций:

Внешний осмотр. Колесо устанавливается на шайбу площадку и проверяется на наличие поверхностных повреждений покрышки и диска.

— колесо укладывается на опорную раму под рычаг;

— в рычаг вставляется удлинитель;

— лапа направляется в стык покрышки с диском;

— производится нажатие рычага.

Операция последовательно осуществляется по всему диаметру обода. В результате вся внешняя часть покрышки отделяется от диска.

Затем те же действия повторяются на обратной стороне колеса.

Полный демонтаж производится уже на фланце вертикальной стойки с помощью простой монтировки. Лучше, если она будет иметь длину, достаточную для легкого снятия покрышки с диска.

Что важно учесть на этом этапе:

Геометрия обода не должна быть нарушена ни в одном месте. Особенно большое значение это имеет для бескамерной шины. Мелкие вмятины на штампованных дисках можно подрихтовать молотком. При крупных дефектах диск подлежит замене. Поврежденные литые диски из-за хрупкости металла не рихтуются и меняются всегда.

Она уменьшает трение резины о металл при монтаже. На внутренний краешек покрышки наносится тонкий слой литола или мыльный раствор. Это никак не сказывается на герметичности и качествах колеса.

Любая щель способна стать причиной утечки воздуха, особенно из бескамерной резины. Этот дефект монтажа легко устранить с помощью простукивания ребра покрышки увесистым молотком при накачивании колеса на станке. В крайнем случае, можно применить специальные уплотняющие жгуты и гели (они продаются во всех автомобильных магазинах).

Из всего вышесказанного напрашивается простой вывод: шиномонтажный станок легко сделать и самому. Причём, в любом варианте: и стационарном и мобильном. Один выходной – не больше, понадобится на закупку материала и изготовление оборудования. Для этого нужны только умелые руки и желание.

Наградой за ваш трудовой подвиг станут время и деньги. Так вы их сэкономите точно!

Автомобильный сервис мероприятие ответственное, требующее наличия качественного оборудования и подготовленного персонала, проходящего переподготовку и дополнительное обучение, чтобы идти в ногу со временем, применяя новые методы диагностики и устранения неисправностей всех систем транспортного средства, поступившего для технического обслуживания. Одними из ключевых элементов технического оснащения являются оборудование для шиномонтажных работ.

Шиномонтажное оборудование для предоставления качественной услуги по замене, ремонту автомобильных шин должен функционировать в исправном режиме. Чаще всего причиной выхода из строя станка шиномонтажного станка является отсутствие должного технического обслуживания и бережного отношения.

Необходимо следить за уровнем масла в блоке подготовки воздуха, во время сливать конденсат. Заливать только специальное масло, которое благодаря летучести обеспечивает смазку трущихся элементов стенда по всему объему. Выполнение этих простых правил ухода за техникой позволит избежать вызова профессионального мастера по ремонту.

Рассмотрим наиболее частые неисправности шиноремонтных станков.

• Выход из строя отжимного цилиндра. Чаще всего происходит из-за коррозии, которая вызывается отсутствием смазки, и попадании влаги вместе с воздухом. Цилиндр меняется как целиком, так и поэлементно. В том случае, если торцевая часть цилиндра выполнена из силуминового сплава нередки случаи ее разрушения в местах крепления к станку.

• Поломка подстольного распределителя. В отдельных случаях происходит разрушение ввиду повышенного износа редуктора, в других – из-за естественного износа трущихся элементов.

• Неисправность редуктора – одна из самых больших, но не самых частых проблем шиномонтажного стенда ввиду большой стоимости детали. Вызывается отсутствием смазки, нерасчетными нагрузками, или большим сроком эксплуатации.

• Неисправность двигателя. В большей степени подвержены этой проблеме двигатели с питанием на 220В. Это вызвано наличием дополнительных элементов – конденсаторов, пониженным напряжением сети, повышенной нагрузкой в редукторе, неисправностью реверсивного выключателя.

• Поломка подстольных цилиндров приводит к слабому зажиму колеса в кулачках, что при проведении работ может повредить диск. Как правило, это происходит вследствие износа поршней цилиндров и пропускании давления воздуха.

• Неисправность педального узла чаще всего выражается в механическом повреждении педалей, потере герметичности пятиходовых клапанов. Пятиходовые клапаны можно ремонтировать (у нас в продаже имеются ремкомплекты) , но надо учитывать, что данная мера временная, и после замены некоторых элементов клапана, он не прослужит тот же период, что и новый. Ремкомплект пятиходового клапана желательно иметь в шиноремонтной мастерской для оперативного ремонта, чтобы не потерять клиентов из-за простоя оборудования.

Помимо перечисленных выше неисправностей, часто повреждаются монтажные головки, кулачки, пластины кулачков, фитинги, шкивы двигателя и редуктора, реверсивные переключатели (переключатели фазы) и прочие элементы. Практически все запасные части на самые популярные шиномонтажные станки в наличии в нашем магазине, другие доступны на заказ. Напоминаем, что мы обладаем собственной металлообрабатывающей мастерской, что позволяет нам изготовить многие детали в кратчайшие сроки. Также предлагаем провести не только выездной, но и капитальный ремонт оборудования на наших площадях. Работы, проведенные в стационарных условиях предпочтительнее в случае выявления серьезных повреждений в работе станка.

Если у Вас редкая модель шиномонтажного станка и запасных частей на него практически нет – тоже не беда. Мы адаптируем серийные детали для вашего стенда. Возможна установка реверсивных переключателей фазы, электродвигателей, отжимных и подстольных цилиндров, монтажных головок и некоторых других запчастей.

Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки. Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой). Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.

• Снимете колесо, очистите его от грязи.
• Выпустите из колеса воздух, положите ниппелем вверх.
• Пропустите буксировочный трос через отверстие в диске.
• Поставьте домкрат на боковину шины как можно ближе к ободу. Если резина с камерой, не ставьте домкрат напротив штуцера, иначе есть риск оторвать его от камеры.
• Накиньте трос на кронштейн или площадку для подъема домкрата, зафиксируйте концы троса между собой.
• Вращайте рукоять привода домкрата так, чтобы он тянул трос вверх, а основание, упираясь в боковину шины, смещало посадочное кольцо вниз.
• Как только эта сторона шины отделится от диска, переходите к следующей операции.
• Если вам нужно только отремонтировать или поменять камеру, тогда действуя двумя монтажками поочередно, поднимите боковину шины около штуцера на край обода.
• Втолкните штуцер внутрь, после чего выньте камеру испод покрышки.
• Выньте из исправной камеры ниппель, выдавите из нее воздух.
• Для установки исправной камеры отогните боковину шины и вставьте штуцер изнутри в предназначенное для него отверстие, после чего поместите камеру под покрышку.
• Чтобы не пробить камеру монтировкой при установке шины, слегка подкачайте ее, не вставляя ниппеля.
• После забортовки ставьте ниппель в штуцер. Накачивайте и устанавливайте колесо на место.

Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.

В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно.

Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.

Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.

Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.

1. Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
2. На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
3. Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
4. Смажьте посадочное кольцо покрышки мыльным раствором.
5. Рычаг вставьте в трубу отбойника.
6. Нажимая на рычаг вниз, отбейте посадочный борт покрышки по всему периметру колеса. Сделайте тоже с другой стороны.
7. Наденьте колесо на трубу и приверните к ступице станка болтами.
8. Приподнимете монтажкой посадочный борт покрышки и вставьте под него прямой наконечник рычага.
9. Смажьте наконечник, посадочный борт и кромку обода мыльным раствором.
10. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя, борт покрышки при этом будет сниматься с диска.
11. Выньте камеру из покрышки.
12. Приподнимете монтажкой другой борт, заведите под него рычаг и, действуя так же, как написано выше, снимите покрышку с диска.

1. Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
2. Наденьте часть посадочного борта на диск.
3. Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
4. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
5. После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
6. Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.

Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.

Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.

Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.

Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.
‘ alt=»»>

Специализированный форум по автосервисному и шиномонтажному оборудованию

Tavros 24.06.2013, 15:55

На днях привезли в сервис “контуженный” станок “Trommelberg”. Со слов владельца девайса, на столе легкового шиномонтажа, “надували” колесо от трактора (заднее или переднее – выяснить так и не удалось

). В результате, каким то образом, камера лопнула, колесо подлетело под потолок, разрушило его, после чего благополучно приземлилось обратно на шиномонтаж, крепко деформировав его.

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
После полной разборки, стало понятно, что одной крышкой редуктора дело не обошлось – была разрушена и ведомая шестерня. Обстоятельства тонко намекали на полную замену редуктора, что фактически приравнивалось к 60% стоимости нового станка.

Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Учитывая, что станок не такой уж и “древний” (год выпуска – 2010), да и состояние не такое уж и запущенное (не считая деформацию редуктора), было принято решение “оживить” шиномонтаж на компонентном уровне, что, в свою очередь, являлось рискованным мероприятием.

Добавлено спустя 37 минут 13 секунд:
Ко всему прочему, пока “ехали” запчасти, были проделаны следующие работы:
1). восстановление профиля ведущего шкива (новый – 300 грн, проточка – 100);
2). замена “уставшего” клиновидного ремня;
3). “масленка” наконец то была наполнена долгожданным маслом, а не конденсатом, который там поселился в последнее время;
4). заменены несколько манжет в цилиндрах станка;
5). учитывая, что владельцы поменяли двигатель не на оригинальный, некорректно установив на платформе, пришлось разбирать и этот модуль (новые пазы, фрезерные работ. );
6). замена подшипников ведомой шестерни.

Для полноценной комплектации современного СТО необходим профессиональный шиномонтажный станок. При выборе нужно обращать внимание на основные параметры оборудования: производительность, конструктивные особенности и технические характеристики. Но перед этим следует ознакомиться с видами этих станков.

Многофункциональный шиномонтажный станок типа автомат необходим для смены покрышек колеса, осуществления их ремонта или профилактики. Это является обязательным при снижении температуры на улице до +7°С или при возникновении дефекта на поверхности покрышки.

Шиномонтажный станок независимо от конструкции имеет общий принцип работы. Колесо фиксируется на рабочем столе в горизонтальном или вертикальном положении. Затем с помощью специальной лопатки происходит вывод бортов покрышки за пределы колесного диска. Одновременно с этим выполняется поворот вокруг оси. Благодаря этому происходит демонтаж покрышки. Таким же образом делают монтаж после проведения ремонта или в качестве замены летней модели на зимнюю.

В зависимости от специфики конструкции шиномонтажный станок может быть следующих видов:

• полуавтоматический. Демонтаж покрышки происходит вручную при нажатии на рычаг лапки работником. Поворот колеса осуществляется с помощью электродвигателя. Несмотря на относительно низкую производительность подобные станки имеют приемлемую стоимость и простоту конструкции, что сказывается на ремонтопригодности;
• шиномонтажный станок конструкции автомат. Дополнительно с узлом поворота колеса в нем установлен пневматический цилиндр, который оказывает давление на демонтажную лапку. Это позволяет выполнять все работы в автоматическом режиме. Предварительно необходимо настроить параметры станка – высота диска и его диаметр. Также важно установить степень прижима монтажной лапки, что является необходимым для конструкции автомат;

Выбор той или иной модели зависит от многих параметров. Но главным из них является требуемая скорость, с которой будет осуществляться ремонт. При большой нагрузке СТО рекомендуется выбирать модели автомат. Если же есть финансовые ограничения – можно приобрести полуавтоматическую модель.

Существует возможность сделать шиномонтажный станок своими руками. Но при этом обустроить узел поворота, а тем более — гидравлический привод, будет проблематично. Подобные установки полностью механические, что не позволяет их применение на СТО.

После определения функциональности, которой должен обладать шиномонтажный станок и его типа, автомат или полуавтоматический, можно приступать к анализу конструкции. Эти знания потребуются для качественного обслуживания оборудования, а также проведения небольшого самостоятельного ремонта.

Корпус станка обычно изготавливают из стальных пластин. Внутри коробчатой конструкции установлен электродвигатель, который соединен с валом поворота верхней площадки с помощью ременной передачи. Это необходимо для снижения оборотов вращения. Стойка с монтажной лопаткой устанавливается в задней части конструкции. Так как шиномонтажный станок должен выполнять не только демонтаж, но и установку покрышки – в районе прижимной лопатки находится штуцер насоса для подкачки шин. Дополнительно можно использовать лопатку устройства отрыва борта.

Также следует учитывать специфику конструкции, которой может обладать шиномонтажный станок:

• тип обсуживающихся автомобилей – грузовые или легковые. Этот параметр определяет максимальные размеры колеса;
• функция балансировки. Благодаря этому можно осуществлять полноценный ремонт. Несмотря на относительно высокую стоимость подобные модели снижают требования к свободному пространству в СТО. Чаще всего она есть в конструкции типа автомат;

Средняя стоимость профессиональной модели составляет около 180 тысяч рублей. Цена напрямую зависит от особенностей конструкции и комплектации, которой обладает конкретный шиномонтажный станок модели автомат. Стоит помнить, что с помощью такого оборудования можно осуществлять оперативный, а главное — качественный ремонт и техобслуживание.

При выборе рекомендуется обращать внимание на тип упора поворотного стола. Оптимальным вариантом является четырех кулачковая конструкция с равномерным распределением давления упора по внутреннему ободу колеса.

Приобретя оптимально подходящую модель шиномонтажного станка следует выполнить его правильную сборку и установку. В особенности это касается конструкций типа автомат, так как от корректного соединения элементов зависит дальнейшая работоспособность оборудования.

На первом этапе подготавливают монтажную площадку. При этом учитывают габариты конструкции в сборе, а также ее массу. В большинстве моделей есть специальные ножки для регулировки положения установки. Они необходимы для правильного уровня рабочего стола.

Для нормальной эксплуатации шиномонтажного станка автомат или полуавтоматической модели необходимо придерживаться следующих правил:

• учитывать особенности конфигурации колесных дисков разных производителей. Европейские модели имеют ярко выраженную кривизну, которая отсутствует в зоне расположения клапана. Поэтому демонтаж следует начинать с этой области;
• следует избегать соскакивание шины на диск. Это может привести к увеличению трудоемкости монтажа/демонтажа. Для предотвращения этой ситуации следует регулировать уровень смазки обода, а также контролировать степень давления рабочей лопатки;
• ремонт и обслуживание станка. При небольших неполадках можно попытаться ликвидировать их самостоятельно. Но это осуществляется только в случае явных рекомендаций производителя. Если же не придерживаться этого правила- можно лишиться гарантии на станок. Поэтому ремонт оборудования должны делать только специалисты.

Для выполнения монтажа/демонтажа покрышки следует использовать только те методы, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

В качестве примера рекомендуется ознакомиться с демонстрацией автоматической модели:

В условиях нашего климата основная нагрузка на шиномонтажное оборудование приходится на весну и осень. По этой причине целесообразность предварительного технического обслуживания имеет место. Оборот шиномонтажного участка в сезон в среднем 15 тысяч рублей в один рабочий день. Не сложно посчитать, что один час простоя составляет в среднем 1 250 рублей. Грамотное проведение технического обслуживания позволит снизить риски поломок и финансовых потерь на время пика использования, так как с нашей стороны будет проведено мероприятие по выявлению и ликвидации возможных неисправностей и приближающихся поломок.

Перечень по техническому обслуживанию:

1. Удаление воды из фильтра-лубрикатора;
2. Проверка наличия и уровня масла в лубрикаторе;
3. Проверка эффективности работы лубрикатора;
4. Если станок снабжен ресивером системы «взрывной» накачки, удаление водяного конденсата из ресивера;
5. Чистка вертикального шестигранного штока с помощью жидкого негорючего моющего средства. Смазка;
6. Протирка поворотного стола жидким негорючим моющим средством, сушка и смазка маслом скользящую поверхность зажимных кулачков;
7. Чистка зубцов зажимов с помощью проволочной щетки, проверка состояния пластиковых защитных накладок и своевременная замена их при необходимости;
8. Промывка всех пластиковых деталей холодной водой с мылом или мягким химическим моющим средством;
9. Смазка штоков воздушных цилиндров;
10. Проверка натяжения ремня приводного;
11. Проверка пространственного положения монтажной головки относительно диска 14. 15 дюймов и затяжку потайных винтов ее крепления. При необходимости, регулировка равномерности зазора дуги;
12. Проверка состояния внутренних пневматических магистралей и исполнительных механизмов педалей;
13. Удаление (при необходимости) капель масла, выходящего из сапунов вместе с отработанным воздухом. Регулировка лубрикаторов при чрезмерном выделении масла;
14. Проверка внутренней полости корпуса на наличие влаги.

Прейскурант цен на работы с шиномонтажным станком

Кто менее занят своей профессиональной деятельностью, у кого есть свободное время, старается делать различные приспособления и устройства для проведения ремонта своими руками. Это, например, съемники, шиномонтажный станок, эстакада или даже картинг своими руками. Для того, чтобы сделать самодельный шиномонтажный станок, потребуется желание, схема и чертежи, и материалы, и инструменты.

Своими руками можно сделать шиномонтажный самодельный станок даже в дороге. Для этого потребуется не так много инструментов:

• монтажные лопатки (2 штуки);
• стальной уголок и ударный инструмент (кувалда, полукувалда);
• домкрат;
• буксировочный трос.

1. Ослабить болты колеса.
2. Установить на домкрат.
3. Снять колесо и почистить его от грязи.
4. Выгнать воздух из колеса и положить его ниппелем вверх.
5. Через центральное отверстие в диске пропустить через него трос для буксира.
6. Приложить основание домкрата на резину (как можно ближе к ободу диска). Если колесо камерное, то нельзя ставить домкрат напротив соска (штуцера).
7. Трос надеть на деталь домкрата, которая предназначена для подъема за специальное жесткореберное место на днище автомобиля.
8. Концы троса завязать.
9. Приступить к натяжке троса. Для этого вращаем рукоять механического домкрата. Основание домкрата при этом должно продавливать резину, опуская посадочное место шины вниз.
10. Как только покрышка отошла от диска, снимаем трос и приступаем к замене камеры.
11. Двумя монтражками перекинуть одну сторону резины за обод диска.
12. Аккуратно протолкнуть внутрь штуцер (сосок) и вытащить камеру.
13. Далее, выкрутить ниппель из штуцера и выгнать оставшийся воздух.
14. Установку новой камеры начинаем с просовывания штуцера в отверстие. Камеру укладываем в покрышку без перегибов и изломов.
15. Для повышения безопасности, то есть, чтобы не повредить новую или отремонтированную камеру, ее слегка надо подкачать, не вкручивая нипель.
16. Делаем забортовку шины двумя монтажками.
17. Вкручиваем ниппель в штуцер и накачиваем колесо.
18. Устанавливаем колесо.

Своими руками можно делать много различных приспособлений для проведения ремонтных работ и для удобства, например, подлокотник своими руками можно сделать из фанеры или из металла, откидывающий или фиксированный.

Такими навыками по ремонту колес в дороге должен владеть каждый водитель. Но, лучше будет иметь в гараже собственный станок для демонтажа и монтажа шин. Новый заводской станок дорогой, а самодельный можно сделать самому. Имея станок, не придется каждые полгода ехать в шиномонтажку для перебортировки шин.

Самодельный комплект шиномонтажного стенда состоит из 2 частей:

• станок для снятия и установки покрышек;
• отбивающее борт устройство.

1. Металлическая труба прямоугольного сечения.
2. 2-х дюймовая труба (2″) круглого сечения длиной 50 см.
3. Прямоугольные треугольные стальные листы толщиной 5 мм.
4. Трубы круглого сечения для отбивки.
5. Старая ступица или подходящий по диаметру фланец.
6. Сварочный аппарат, маска и электроды.

Каждые пол года водители перекидывают покрышки с летних на зимние, и обратно. Но не многие знают, как правильно хранить резину летом и зимой, с дисками и без.

1. Нарезаем прямоугольные стальные трубы. Надо сделать трубу длиной 90 см (1 штука) и длиной 60 см (2 штуки).
2. Свариваем основание из прямоугольных труб так, чтобы получилась буква Н. Измеряем расстояние от конца трубы одной стороны буквы Н, до середины буквы Н. Нарезаем болгаркой такие же трубы и усиливаем конструкцию (это ребра жесткости).
3. На расстоянии, примерно, 30 от края трубы (которая 90 см) привариваем вертикально круглую двухдюймовою трубу. Для этого используем строительный уровень.
4. Привариваем треугольные пластины (толщиной 5 мм) для усиления вертикальной трубы.
5. Берем старую ступицу. Ее надо будет надеть на круглую трубу и приварить. Она будет служить опорой для колеса.В зависимости от роста человека, который будет работать за этим самодельным для шин станком, привариваем ступицу так, чтобы колесо, которое сядет на эту ступицу, было по пояс.
6. Двухдюймовая труба должна быть выше установленного колеса не менее 30 см. Но и слишком высокую труб не надо делать.
7. Ниже, на сантиметров 20, надо приварить толстую пластину и сделать в ней отверстия для болтового крепления приспособления для отбивки резины.
8. Ниже, на фото хорошо показано устройство для отбивки шин. Для его изготовления нужно взять трубу большего диаметра, чтобы в него можно было вставить длинный рычаг.
9. Рычаг для установки шины можно сделать из металлической круглой трубы, длиной 50 см. Наконечники на него делаются из прутка, диаметром 20 мм.Длину рычага сами выбирайте. Если в гараже мало места, то длинную лучше не делать. Но с короткой потребуется прикладывать больше усилий. Круглые наконечники можно изготовить при помощи болгаркой со шлифовальным кругом.
10. В итого, должен получиться вот такой самодельный шиномонтажный станок:

Порядок работы по демонтажу покрышки:

1. Очистить колесо от грязи.
2. Выкрутить ниппель.
3. Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.
4. Поднять лапу отбойника шин и приложить его основание на резину, не задевая диск.
5. Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
6. Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
7. Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
8. Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
9. После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
10. Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
11. Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
12. Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
13. Вытащить камеру из покрышки.
14. Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

1. Перед монтажом покрышки, надо смазать ее посадочное место, а также монтажку и наконечник рычага.
2. Насколько можно, одеть посадочное место на диск.
3. Далее, надо вставить наконечник монтажного рычага на сторону покрышки, которая уже заведена внутрь диска. Шар наконечника при этом должен упираться в диск, а посадочная кромка должна быть посередине наконечника.
4. Затем, упереться рычагом в трубу на колесом и тянуть рычаг на себя. Серединой монтажного наконечника борт покрышки будет надеваться на диск колеса.
5. Одна сторона борта после этих действий должна быть уже надета на диск. После этого смазываем вторую сторону и также заводим корд шины внутрь.
6. После того, как верхняя сторона покрышки также зашла за кромку диска, колесо можно накачивать.

Покрышку надевать легче, если угол между приваренного наконечника и рычага будет меньше.

Но, тут есть обратная сторона, если угол будет слишком маленьким, то рычаг при забортировании шины будет задевать диск и сдирать с него краску.

Для удобства работы, сделанный своими руками ручной шиномонтажный станок должен быть тяжелым. В нашем случае, использовав данные трубы, станок получился легким. Поэтому чтобы его не вертело во время работы, надо прикрепить его к полу. Если под из дерева, то обычными саморезами по дереву. Если бетонный, то просверлив перфоратором, вставить анкерные болты и затянуть, или использовать дюбель-саморезы (дюбель гвозди).

Для облегчения работы и, чтобы не портить резину и обод диска, надо смазывать наконечник рычага, посадочное место покрышки и обод диска густым мыльным раствором. Перед этим колесо надо вымыть.

Если для закрепления диска отверстия не совпадают с отверстиями приваренной ступицы или фланца, надо сделать переходник, чтобы можно было делать монтаж и демонтаж дисков разных по диаметру и креплению.

В этом видео показан сделанный за два дня самодельный ручной шиномонтажный станок.
‘ alt=»»>

В этом видео показано, как сделали американцы такой станок
‘ alt=»»>

И, еще вариант самодельного ручного шиномонтажного станка, немного отличный от нами рассматриваемого.

Источник