Шкода октавия ремонт щитка приборов

Ремонт панели приборов Skoda Octavia A4 — упали стрелки

Информация применима для ремонта автомобилей:
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

У многих владельцев 8-10 летних Шкода Октавия А4 существует проблема с приборной панелью, падают все стрелки.

С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:

Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь — стрелки поднимаются, отпускаешь — падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:

Между ними точка — это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:

1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные — не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:

Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.

. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил — они крепкие.

2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.

3. Разберите панель.

Вот так выглядит обратная сторона:

После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).

p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.

Дополнение от ten70:

Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.
Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.

Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок VAG.

Дополнение от Serega862:

По поводу снятия и установки стрелок хотелось бы добавить следующее:
Снимать действительно лучше двумя отвертками, используя их как рычаг с противоположных сторон. А вот устанавливать их лучше имея под рукой бук с ВагКом. Поставить их точно в ручную практически не возможно! Поэтому я делал следующим образом: заходишь в панель приборов и делаешь тест исполнителей, их там несколько(подсветка приборки, тест сигментов и т.д.) Так вот один из тестов называется «аналоговые указатели» или что то типо этого. Суть в том что при его проведении стрелка тахометра становиться ровно на 3000 оборотов, спидометра на 100км/ч, бензин и температура показывают на 1/2 (пол бака бензина и 90 градусов тепмература).
Слегка наживленные заранее стрелки снимаешь и ставишь ровно согласно выше указанным показания.
После установки все работает ноль в ноль: Температуру, обороты и уровень топлива сравнивал по ВагКому, а вот скорость помогли проверить сотрудники ДПС. Не специально конечно, но все 500р. отдать пришлось. Теперь точно знаю спидометр не врет
У себя на Ауди А3 разбирал приборку по причине проблемы с большим центральным дисплеем FIS — извесная проблема VAG. Кстати решается она заменой самого дисплея — выпаивается вместе с шлейфом, но это уже совсем другая история.

Дополнение от error_404:

Есть старый дедовский способ — снимать стрелки вилкой:
вилка подсовывается под стрелку и дальше как рычагом орудуешь 🙂

Дополнение от VAVAN-00:

Я отремонтировал,но немножко другим способом.Почти два года назад я описал на сайте.Отпаял стабилизатор,запаял обратно и всё работает.Похоже во время отпайки-запайки прогрелся и восстановился этот пистон между двумя сторонами платы.Судя по фотке можно и не снимать стрелки ,а добраться до места длинным жалом паяльника.

Дополнение от T1mon:

Огромное спасибо за помощь. У меня так же заработало.
Хотел бы только добавить кое что по поводу установок стрелок обратно.
Возникла проблема при проверке работы. При включении зажигания, стрелки стали двигаться в разных направлениях на несколько мм. Я решил проблему просто.
1. Установил панель(со снятыми стрелками)
2. Включил зажигание, до полной проверки системы.
3. Выключил зажигание и установил стрелки «по нулям».
4. Завёл машину, и всё стало на свои места)))
Если какая то стрелка вдруг пройдёт несколько мм вниз или вверх, нужно её снять, и проделать все выше указанные действия, только именно с этой стрелкой, и всё будит работать)
Всем удачи. )))

Дополнение от borych:

Всем привет!
Хочу немного уточнить — межслойного перехода в указанном Olegan1981 месте нет. Этот пятачок расположен точно под регулятором напряжения, и межслойных выходов там нет (см. фото).

У моей панели я увеличил облуженную площадку под регулятором — теплоотвод будет чуть-чуть получше. А радиатор ставить заленился.

На моей шкодовской панели припой на резисторах с другой стороны платы действительно потрескался. И не только на двух, но и на всех ближайших и даже на том, что справа от регулятора на фото.

Большое спасибо, Olegan1981.

Дополнение от tempter_alex:

Спасибо автору, все заработало!

1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, «циферблатодержатель», защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропаял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.

Проверил работоспособность и все заработало.

К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло (но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.

Собираем все в обратной последовательности. Стрелки до упора не вставлять, т.к. будут шуршать по циферблату, оставте небольшой зазор. Главное как поставите стрелки не грех подключить плату включить-выключить зажигание, проехаться и подправить стрелки на месте, потом уже продолжить сборку.

Автору еще раз спасибо!

Дополнение от GRANDX:

Вот и я столкнулся с данной проблемой. Долго искал причину, а заглянуть на форум не додумался, т.к. не думал, что это приборная панель. Но когда нашел причину, нашел и эту тему. Я тоже сначала подумал на стабилизатор TLE4276, поэтому искал информацию по нему и нашел https://vwts.ru/electro/oct/tle-4276-datasheet.pdf

Из графиков работы стабилизатора видно, что он может греться до 150 градусов, а температура плавления припоя около 200 градусов. Обратная сторона стабилизатора металлическая и припаяна к плате на которую и отдаёт тепло, и в первую очередь страдают три резистора на обратной стороне. Вот на них я и обнаружил микротрещины в припое, пропаял и стрелки заработали. Почитав этот и другие форумы я припаял к стабилизатору радиатор, который сделал из медного кольца, вернее из половинки. Чтобы его припаять пришлось выпаять «пищалку», которую потом впаял на место.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Skoda Octavia Combi › Logbook › Замена светодиодов приборной панели Skoda Octavia A5 (Шкода Октавия А5)

Первая ночная поездка после покупки авто выявила маленькую проблемку — три из 4х стрелок не светятся. Скорость не видел, пришлось цифрами вывести. Также не подсвечивается часть приборной панели. Покурив интернет, узнал что подходящий тип светодиодов — 3528.

На сервисе сказали такое не чинят — приборка под замену oO. Ну уж точно не наш метод.
Заказал на aliexpress 100шт за 2.35$

Демонтаж панели производил по уже имеющимся инструкциям:
1. Ремонт подсветки приборной панели
2. Портим приборку на октавии с умом
(если ссылки побьются — сохраненную версию можно скачать тут) или спрашивайте.
Разборка панели показала, что не работали 8 светодиодов из 16ти. Выяснял, подсоединяя разобранную панель к авто. Во время отключения-подключения панели всегда скидывал клемму АКБ, на всякий случай. Авто все 4-5 часов ремонта стоял открытый.

Сфоткал и визуально запомнил положения всех стрелок. В целом они все были на 0.5мм ниже минимальной отметки (0.5мм — видимая щель между стрелкой и минимальной отметкой).

Основная сложность во всем этом действе — демонтаж/монтаж стрелок. Моем руки с мылом пару раз — поверхность циферблата на самом деле очень маркая и с нее потом что-то оттереть практически анреал. Подкладывал к стрелке чистый носовой платок и поддевал тонкой отверткой шлиц («минус») и тянул со всей дури вверх. Если 3 снялось более-менее нормально, то со стрелкой показометра топлива употел 3 раза, минут 30 снимал — думал поломаю. Но тем не менее снял. Но если учесть что именно эту стрелку я по-итогу неправильно насадил и пришлось ее еще раз снимать — то я ее запомнил очень хорошо…

При одевании стрелок назад, с обратной стороны плоской детской пластиковой отверткой удерживал белый блок с механизмом стрелок, чтобы не случилось херни из 2й инструкции ! Одевал с достаточным усилием до щелчка-хруста =), чтобы не было ореола вокруг основания стрелки.

Также, на цифровом дисплее у меня постоянно лежал еще один платок, на случай брызг припоя, падения отверток да и просто каких-то царапин. Припой плюмбум-фри, плавится туго, так что по 1й инструкции пользовался 2мя паяльниками. Чтобы не было отличий в подсветке, да и просто так — решил перепаять все 16 светодиодов. Все светодиоды подсветки с зеленым глазком, а остальные белые, так что определить их не составит труда. Перед выпаиванием старых диодов, на плате перманентным маркером отметил ключи (скошенную сторону) всех диодов, чтобы не накосячить =). На перепайку ушло 2 часа. Стоит отметить, что несколько диодов (штуки 4) испоганил при попытке «поправить козе хвост» (что бы было красивее), так что брать диоды нужно с некоторым запасом.

У всех стрелок чувствовался ограничитель в крайнем левом положении, но у стрелки уровня топлива этот ограничитель на 1см дальше влево. Это-то меня и смутило, я его сдвинул до ограничителя и одел стрелку. Так не нужно делать. Снова снял ее и перед одеванием еще раз сходил в авто, подключил панель, чтобы ось встала так как надо. Потом одел по своей фотке.

Новые диоды светят ярче, и особенно смутило, что на крутелку яркости не реагируют… Даже опешил сперва — думал будет новогодняя подсветка. Пошел по проторенному собой же пути. Все яркие светодиоды в флешках, компах и т.п. я закрашивал черным тонким перманентным маркером (для CD-дисков), чтобы ночью не напрягали. Также поступил и тут. Центральные глазки всех диодов закрасил маркером. Конечно, инженерная мысль допускала, что они будут сильнее греться, но исходя, опять-таки же из опыта, ни один покрашенный мной светодиод еще не сгорел.

Первый тест-драйв показал, что все работает нормально. При сравнении показателей стрелок с программой Torque и китайским адаптером ELM327 Bluetooth получил удовлетворение — все соответствует, только не смог проверить уровень топлива, но должен быть норм.

Подсветка регулируется нормально. Хотя стоит отметить, что она несколько ярче оригинальной, но после доработки маркером — не на много. На фотках вечерней панели — сперва фото с минимальной яркостью, затем с максимальной, но на самом деле чуть поприятней картинка чем на фото (мобилка чуть врет), но все-таки для сравнения пойдет.

На фотках светодиодов — слева оригинальные, справа новые китайские, в т.ч. с маркерной доработкой.
Один месяц после переделки — все нормуль, тьфу-тьфу-тьфу.

Источник