Шкода суперб ремонт задней подвески

Ремонтируем заднюю подвеску Skoda Superb

Задняя многорычажная подвеска даёт разноплановые эмоции. Сначала она дарит радость водителю от отличной управляемости автомобиля, затем — головную боль и финансовые траты:-). Ввиду сложности конструкции, определить момент, когда требуется ремонт, не очень-то и просто. Некоторые обращаются с жалобами на стуки в задней части, других беспокоит «виляние задом» в колее. Правда, есть и более стойкие, которые ни на что не обращают внимание:-) А страдает автомобиль. Впрочем, расплачивается за это всё равно владелец. Рублём. Сегодня расскажу об одном из таких случаев.

На нашем СТО Skoda Superb оказалась с задачей на поиски утечки антифриза. Вы же помните, что в ЕвроАвто при проведении любого ТО на подъёмнике диагностика производится в обязательном порядке? Бесплатно. Вот именно в этот момент наш механик обратил внимание на странный износ задних колёс.

Почему резина изношена неравномерно?

Пошатав за колёса, обнаружили причину.

Вообще в задней подвеске много рычагов, много сайлентблоков, и в теории ресурс у них примерно одинаковый. В теории. На практике почему-то несколько из них живут чуть меньше остальных. Кроме означенных тяг, относительно быстро рвутся сайлентблоки в самых больших рычагах, которые под пружинами.

Но в наш список, как ни странно, попали не они, а сайлентблоки продольных рычагов.

План работ составлен, с владельцем согласован, запчасти в наличии. Как вы думаете, с чего должен начать механик? Какие гайки крутить в первую очередь? 🙂 Даю время на размышление и покажу детали, которые будут установлены:

Наблюдательные читатели сразу обратят внимание, что позиций чуть больше, чем я озвучил. Добавились стойки заднего стабилизатора. И это не случайно. Открутить гайку верхнего крепления практически нереально.

Приходится применять радикальные меры.

Ну а теперь возвращаемся к вопросу: с чего должен начать грамотный механик? У нас такие есть, и потому они начинают с проверки болтов, регулирующих углы развала и схождения! Вы тоже так подумали? Поздравляю, вы — правильный механик:-)

Итак, после замены любого элемента подвески обязательно надо заезжать на стенд и если не регулировать, то хотя бы проверить параметры. В задней многорычажной подвеске VAG аж 4 регулировочных болта. И если два из них относительно легко доступны.

То два верхних и рассмотреть-то сложно.

Механик в первую очередь откручивает с них гайки,

заливает обильно “жидким ключом”и пытается расшевелить.

Если удастся — владельцу автомобиля повезло. Если нет (что бывает значительно чаще), придётся снимать весь подрамник, выпиливать болты и менять или сайлентблоки в верхних рычагах, или целиком рычаги. Бюджет такого ремонта заметно больше того, что оговорили вначале. Но нам повезло! Болты зашевелились, и приступаем к демонтажу.

Снятие подруливающих тяг

Крепится каждая из них всего двумя болтами.

Но есть нюанс: извлечь внутренний болт мешает стабилизатор.

Так что в первую очередь начинаем с него.

Откручиваем болты крепления, снимаем тяги.

Что нужно знать о тягах?

То есть они относительно друг друга симметричны, но делятся на левую и правую. Надписей нет, по номерам — не очевидно, так что ориентируйтесь на идентичность снятых тяг. Сняли левую, найдите аналогичную новую.

Чуть позже я покажу, почему нельзя их путать. Идём дальше.

Снятие продольного рычага

И тут всё просто: он крепится 4-мя болтами спереди:

Два болта крепят рычаг к поворотному кулаку:

Роль третьего выполняет стойка стабилизатора, которую мы благополучно отрезали.

Рычаг снят, что дальше?

Чтобы вынуть рычаг из кронштейна, нужно открутить всего один болт. Не торопитесь!

Положение рычага относительно кронштейна (и кузова) – важный фактор, и для разных моделей оно разное.

Затягивать болт на машине в так называемом нагруженном положении невозможно. Придётся делать это на верстаке, пока рычаг снят. Если у вас ELSA под рукой, то нет никакой сложности в нахождении нужных параметров.

А если нет? Самое простое – сделать метку текущего положения рычага (если, конечно, сайлентблок не полностью порван).

Сначала придётся снять пластиковый кожух, тогда станет доступно окончание рычага, в которое и запрессовывается сайлентблок.

Видите две полоски? Не пугайтесь, это не тест на беременность, это отливки на самом сайлентблоке, которые и можно взять на точку привязки.

Теперь можно открутить центральный болт. И убедиться, что мы были правы с диагнозом.

Для замены сайлентблока в рычаге вам понадобится всего ничего: гидравлический стенд:

И всевозможные оправки.

Важно обеспечить ровный упор под рычагом и подобрать оправку, максимально близкую по диаметру к размеру сайлентблока.

Без пресса, в тисках или иным способом, даже не пытайтесь произвести замену: усилия для страгивания сайлентблока поначалу требуются нешуточные.

Перед установкой нового сайлентблока можно нарисовать маркером метки.

Установить сайлентблок так, чтобы новые метки совпадали со старыми. И можно приступать к запрессовке.

В рычаг с новым сайлентблоком вставляем кронштейн, наживляем болт, совмещаем метки.

Теперь можно затягивать болт.

Установка рычагов в машину

Наживляем болты крепления рычага к кузову.

А дальше потребуется дежурный Атлант — подставить спину под поворотный кулак. При отсутствии такого сгодится и трансмиссионная стойка.

Устанавливаем её под поворотный рычаг и поднимаем, преодолевая сопротивление пружины.

Поднимаем до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и в кулаке. Первым вставляем болт крепления подруливающей тяги.

Кстати, обещал показать, почему их нельзя менять местами:

Если развернуть рычаг, при определённых положениях он станет стучать по поворотному кулаку

Следующий шаг: наживляем болты крепления продольного рычага.

Вставляем стойки стабилизатора.

Затягиваем эти болты и болты крепления кронштейна к кузову динамометрическим ключом.

А вот перед затягиванием болтов подруливающих тяг необходимо придать им положение, равное положению при загрузке. Для этого можно использовать всё ту же стойку, перенеся на неё полностью вес кузова, поочерёдно с каждой стороны. Как определить? Поднимайте стойку до тех пор, пока порог кузова не оторвётся от лапы подъемника, например.

Затягиваем болты с регламентированным усилием, опускаем и убираем стойку.

Предпоследнее движение – установка на место стабилизатора.

Когда машина на подъёмнике и колёса вывешены, соединить стойки с самим стабилизатором несколько проблематично.

На помощь придёт универсальный инструмент.

Ну и заключительный и обязательный этап технического обслуживания задней подвески этой Skoda Superb – регулировка параметров развал/схождения.

Пока я писал этот отчёт, владелец автомобиля опередил меня, оставив небольшую рецензию на Drive2.ru

И вы можете наглядно убедиться, как ваше восприятие производимого технического обслуживания может отличаться от реальности:-)

К сожалению я не могу привязать к этому ТО подвески какие-либо цифры, потому что объём работ был значительно больше. Если мой рассказ был убедительным, и у вас появился кредит доверия к нашим механикам, вы можете.

Источник

Задняя подвеска Skoda Superb с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Skoda Superb , ремонт карданных валов Skoda Superb , дифференциал Skoda Superb

3. Задняя подвеска

— Недопустимо проводить сварочные и правильные работы на картере моста и шейке полуоси.

— Самоконтрящиеся болты и гайки заменять новыми после каждого снятия.

— Заржавленные болты или гайки заменять новыми.

1. Опора пружины.

2. Держатель датчика частоты вращения колеса.

3. Датчик частоты вращения колеса.

4. Витая пружина (положение для сборки: конец пружины должен лежать после установки на отмеченном участке, как показано на рисунке, стрелка А указывает направление движения автомобиля, стрелка В направлена в правую сторону, разрешенный допуск равен ±30°; проверить целостность лакокрасочного покрытия, устранить имеющиеся повреждения; подбор соответствующей витой пружины осуществляется по PR-номерам; заменять одновременно с обеих сторон моста).

5. Ступица колеса.

6. Опорный кронштейн (после установки проверить общее схождение колес заднего моста и, в случае необходимости, выровнять; поверхности прилегания опорного кронштейна должны быть чистыми, не иметь воска, лака или загрязнений).

7. Гайка (заменять новой после каждого снятия).

8. Болт М12х1,5х90 (момент затяжки 115 Н·м + довернуть еще на 90° (1/4 оборота); заменять новым после каждого снятия).

9. Кожух крепления задней оси (для ходовой части с повышенным дорожным просветом).

10. Болт (момент затяжки 15 Н·м).

11. Болт М12х1,5х60 (момент затяжки 115 Н·м + довернуть еще на 90° (1/4 оборота); заменять новым после каждого снятия).

12. Балка моста (поверхности прилегания подшипника ступицы колеса и резьбовые отверстия должны быть чистыми, без лака и загрязнений).

13. Болт М14х1,5х190 (момент затяжки 130 Н·м + довернуть еще на 90° (1/4 оборота); заменять новым после каждого снятия).

14. Поддерживающая лента стабилизатора.

15. Резьба в продольной балке (в случае повреждения резьбы приваренной гайки в продольной балке возможно починить ее с применением набора для починки резьбы).

1. Пневматический амортизатор (возможна отдельная замена; устанавливать на обе стороны задней подвески всегда только амортизаторы одного производителя).

2. Гайка (заменять новой после каждого снятия).

3. Болт М10Х90 (момент затяжки 60 Н·м + довернуть еще на 90° (1/4 оборота), во время затяжки автомобиль должен опираться на колеса; заменять новым после каждого снятия)

5. Предохранительная труба.

6. Резиновый буфер.

7. Болт (момент затяжки 45 Н·м).

8. Опора амортизатора.

9. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия; для ослабления и затяжки гайки необходимо придержать кончике шток поршня амортизатора за кончик).

10. Резьба в колесной нише (в случае повреждения резьбы приваренной гайки в колесной нише возможно починить ее с применением набора для починки резьбы).

Ступица заднего колеса

Подшипник ступицы колеса и ступица колеса встроены вместе в один корпус.

Подшипник ступица не обслуживается. Регулировочные, равно как и ремонтные работы, не допускаются.

1. Самоконтрящийся болт (момент затяжки 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия; во время ослабления и затяжки придерживать направляющие пальцы).

2. Суппорт механизма дискового тормоза.

3. Болт с внутренним шестигранником в головке (момент затяжки 63 Н·м).

4. Тормозной диск.

5. Подшипник ступицы колеса (узел ступицы колеса).

Источник