Школа ремонта чем выровнять потолок

Как выровнять потолок своими руками: советы мастера

Рассмотрим пошагово капитальный ремонт потолка: от анализа его поверхности до подготовки под покраску. За исходные условия возьмем, что раньше вы ничего подобного не делали, но полны энтузиазма освоить этот нелёгкий строительный процесс.

Анализ поверхности

Любая мало-мальски серьёзная работа начинается со сбора информации и анализа. Первым делом оцениваем состояние потолка на текущий момент и намечаем план мероприятий, дабы привести его к желаемому виду.

Отбивка горизонтали

Чтобы информация была точной, а не взятой на глазок, полезно для начала отбить горизонталь.

Для этого нам понадобится водяной уровень (ВУ) и помощник. Конечно, проще было бы воспользоваться лазерным нивелиром , но не каждому по карману покупка такого дорого инструмента.

Итак, вспомнив законы физики, что жидкость, залитая в трубку нашего ВУ, на разных его концах всегда будет в одной плоскости, мы по этому уровню делаем карандашом отметины на всех внутренних и наружных углах помещения. А в случае значительного размера комнаты, несколько маячков полезно оставить и на стеновых пролётах. Точки соединяем при помощи малярного шнура.

Поскольку от качества отбитой нами горизонтали будет зависеть качество всего потолка в целом, то свою работу следует проверить. При помощи того же водного уровня, сверяем две абсолютно произвольные точки горизонтали и только тогда приступаем к последующим работам.

Сбор информации

К нужной нам информации следует отнести:

• Вид основания (ЖБИ плиты, дерево, «дранка», металлоконструкция).
• Горизонтальность основания (отклонение основания от горизонтали).
• Вид потолка (монолитный оклеенный, монолитный окрашенный, подвесной гипсокартонный, натяжной, амстронг, пластиковый и т. д.).

Как самый распространённый, рассмотрим монолитный потолок, окрашенный известково-меловой побелкой с горизонтальным (перепад до 3 см) железобетонным основанием. Идеально горизонтальных ЖБИ перекрытий, к сожалению, не существует, это миф.

Поскольку, кроме ровной поверхности никаких особенных архитектурно-дизайнерских требований к будущему потолку мы не имеем, принимаем следующий план строительных мероприятий.

• Подготовка поверхности:
• размывка побелки;
• расшивка швов;
• грунтовка.
• Маячная штукатурка:
• установка маяков;
• штукатурные работы.
• Шпаклёвка:
• подготовительные работы;
• шпаклёвочные и шлифовальные работы.

Подготовка поверхности

Перед тем как что-либо строить, нужно качественно подготовить рабочую поверхность. То есть убрать всё то, что строили до нас. В нашем случае нужно размыть известковую побелку, хотя это мог оказаться и демонтаж гипсокартонного потолка с металлическим каркасом и очистка поверхности от лакокрасочных покрытий , и многое другое.

Размывка

Для размывки побелки нам понадобится вода, кальцинированная сода, макловица и шпатель.

В 8–10 литрах подогретой воды растворяем 3–4 ложки соды. Полученным раствором и при помощи макловицы смачиваем побелку. Не стоит стремиться обработать всё потолочное полотно сразу. Процесс этот долгий и нудный. Небольшие участки напитываем водой, до разбухания побелки. Последнюю потом счищаем металлическим шпателем.

Расшивка швов

Когда с очисткой потолочного полотна от побелки покончено, следует обратить внимание на швы между ЖБИ плитами. Очень часто использованный для заделки швов раствор дал трещины и местами скололся или попросту отстал от основания. Все такие фрагменты следует удалить. Делается это при помощи зубила или перфоратора. Очищенные от старого раствора швы заделываем строительным клеем, таким как «Перлфикс». Заделка швов обязательный этап, несмотря на то, что вся поверхность потолка будет впоследствии оштукатурена.

Грунтовка

Подготовленный к работе потолок необходимо загрунтовать, это укрепит рабочее основание и увеличит его адгезию. Для этих целей отлично подойдёт церезитовая грунтовка глубокого проникновения СТ-17, как впрочем, и любая другая аналогичного назначения. Не слушайте тех, кто будет вам советовать наносить грунт из краскопульта, скорость никогда не заменит качество. Грунт должен именно напитываться и ни в коем случае не напыляться.

Маячная штукатурка потолка

Когда потолочное полотно очищено от побелки, все сколы удалены, а грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к штукатурным работам.

Выбор в пользу маячной штукатурки был сделан, отталкиваясь от того факта, что плоскость рассматриваемого нами потолка не имеет значительных перепадов высот. Два-три сантиметра — это не проблема, пять — неприятно, но работать можно, а вот при перепаде больше 5 сантиметров следует сделать выбор в пользу подвесных, или натяжных изделий. При всей своей дороговизне и прочих недостатках, такие потолки имеют одно неоспоримое преимущество, они легко скрывают все перепады и неровности перекрытия.

Установка штукатурных маяков

Как и другие строительные работы, установка штукатурных маяков начинается, конечно же, с анализа и разметки. Для начала определимся с направлением. Выбирая направление маяков, следует учитывать геометрию комнаты, её размеры и размеры имеющихся у нас маячных профилей. По возможности, в процессе монтажа, они не должны состыковываться, а должны быть цельными на всём своём протяжении. То есть, если комната у вас три на четыре, а длинна маяка три метра, то прокладывать их нужно параллельно короткой стене.

При помощи рулетки и малярной нити отбиваем линии, по которым будет уложен маячный профиль. Межмаячное расстояние должно быть сантиметров на десять-пятнадцать меньше, чем размер имеющейся у нас правильной рейки. Для новичка, да и не только, оптимальным будет полутораметровое правило, а значит, расстояние между линиями разметки должно быть 135–140 см.

Когда «чертёжные» работы на потолке завершены, берём в руки перфоратор и дюбелим потолок во всех четырёх углах комнаты так, чтобы отверстия располагались в 4–5 сантиметрах от стены. В самом низком углу потолка (а его мы легко определим, промерив расстояние от каждого угла до отбитой нами горизонтали) выкручиваем дюбель на высоту маячного профиля плюс 4–5 мм. Это и будет ноль нашего потолка. При помощи уровня и рулетки оставшиеся три дюбеля выкручиваем в один уровень с нулём, при этом отталкиваемся от отбитой нами ранее горизонтали.

Этот этап работы тоже необходимо проверить. Для этого берём нить и соединяем ею дюбели противоположных углов, при этом шнуровка должна быть закреплена максимально близко к шляпке. Если нити пересекаются, то есть слегка дотрагиваются одна до другой — плоскость построена правильно. Если же между ними есть пространство, либо наоборот, нити давят одна на другую, плоскости нет. Этот дефект легко устраняется при помощи обыкновенной отвёртки. Выкручивая или закручивая дюбели, добиваемся желаемого результата.

Дальше на выставленных по уровню в одной плоскости дюбелях закрепляем шнуровку параллельно длинной стене комнаты, то есть перпендикулярно к нашей разметке. Шнуровку крепим максимально близко к шляпке гвоздя. Именно эта шнуровка и будет служить ориентиром для установки маячного профиля. Если длина маяков больше двух с половиной метров, следует установить дополнительные дюбели и натянуть дополнительную нить.

Теперь можно приступить к установке самих маяков. В качестве клея замечательно подойдёт финишная гипсовая шпаклёвка. Клеевые смеси, такие как «Перлфикс» и «Фугенфюллер», очень быстро застывают, а штукатурные не имеют необходимой вязкости.

Маяки устанавливаем поочерёдно, по одному. Сначала по линии разметки делаем через каждые 15 сантиметров гипсовые «ляпухи», затем заводим маяк под шнуровку и приклеиваем так, чтобы он на долю миллиметра не касался нитей. Правильность установки маяка проверяем длинным, 2–2,5 метровым уровнем или правилом.

Таким же образом устанавливаем и все последующие маячные профили. При этом следует обращать внимание на то, чтобы ни маяк ни клеевая смесь не касалась натянутых шнуровок, так как это может помешать правильному построению плоскости.

После высыхания маяков дюбели и нити демонтируем.

Штукатурные работы

Теперь нужно определится с выбором штукатурной смеси. Можно, конечно, использовать традиционный известково-цементный раствор, но, если есть возможность, предпочтение лучше всё же отдать гипсовым штукатурным смесям наподобие «Ротбанта». Объясняется это в первую очередь способом нанесения растворов. Гипсовую смесь можно просто намазать на потолок шпателем, тогда как известково-цементную необходимо на поверхность набрасывать, что в случае с потолочными работами крайне неудобно.

Перед тем как «заколотить» выбранную смесь, нужно ещё раз осмотреть наши маяки. Пройтись по ним с рейкой, убедиться, что она скользит по профилям легко, без зацепов, что использованная для монтажа шпаклёвка нигде не выступает поверх маяков и не мешает движению правила.

И только после этого тянем маячную штукатурку. Процесс этот физически трудоёмкий, но не требующий значительных умственных усилий. Следует лишь следить за консистенцией раствора.

Он должен быть достаточно влажным, чтобы клеится, но не слишком жидким, чтобы можно было нанести слой в 2–3 см. Более толстые слои за одну выкидку делать не рекомендуется. Лучше произвести оштукатуривание таких проблемных участков в два этапа, то есть сделать черновую выкидку, дождаться её просыхания и стянуть начисто. В целом, если маяки выставили правильно, никаких проблем со штукатурными работами возникнуть не должно.

Шпаклёвка потолка

Подготовительные работы

Как и любой другой строительный процесс, шпаклёвка потолка по маячной штукатурке требует определённых подготовительных работ. К таким, например, относятся: извлечение маяков из потолочного полотна, заделывание образовавшихся углублений, первичная шлифовка, и грунтование поверхности . Но давайте по порядку.

Если потолок готовится под покраску, маячные профили из потолочного полотна следует извлечь. Делается это для того, чтобы избежать образования трещин по линии оставшегося в штукатурке профиля. Образовавшиеся углубления заделываем тем же «Ротбантом», что использовали в штукатурных работах. После высыхания по оштукатуренной поверхности нужно «пройтись» шлифовальной сеточкой восьмидесятого номера. На углубления и раковины не обращаем никакого внимания, наша цель — убрать неровности и шероховатости. Такая подготовка облегчит последующий процесс шпаклёвки и сделает его более качественным.

После любой шлифовки поверхность нужно перегрунтовать. Для этого берём знакомую нам уже церезитовую грунтовку СТ-17.

Важно: после любого процесса шлифовки следует процесс грунтования, но не наоборот. Грунтованная поверхность по прочности напоминает камень, и очень плохо поддаётся обработке.

Шпаклёвочные и шлифовальные работы

Шпаклевание является как раз тем строительным процессом, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и уж тем более двести раз прочитать. Тут важно всё, любые мелочи. Начиная от густоты шпаклёвочной смеси и заканчивая движением шпателя, и если вы никогда не видели, как шпаклюет мастер, вам будет довольно сложно разобраться в этом не самом простом строительном процессе.

Так что советы будут даны из расчёта, что вы приблизительно представляете сам процесс, но не знаете всех его нюансов. Ведь даже если вы неоднократно наблюдали за работой мастера, на многие моменты вы просто могли не обратить внимание:

• Нужно обратить внимание на густоту раствора. Смесь должна напоминать масло и легко растягиваться по рабочей поверхности толщиной около одного миллиметра.
• Ёмкость для приготовления смеси, как и рабочий инструмент, должны быть идеально чистыми. В раствор не должно, даже случайно, попасть ни кусочка уже засохшей шпаклёвки, ни какого либо другого, даже самого мелкого мусора. Идеально чистая смесь — залог качественной работы без лишних трудозатрат.
• Не стремитесь растягивать шпаклёвку на свободные, ещё не шпаклёванные участки, наоборот натягивайте шпаклёвку с таких мест на уже обработанную поверхность.
• Распределяйте давление на шпатель. Основное давление приходится на ту часть инструмента, который движется по чистому от шпаклёвки участку. Другая же сторона как бы свободно скользит по поверхности, не царапая ранее выполненную работу.
• Время от времени очищайте шпатель от подсохшей смеси. Ни в коем случае не выбрасывайте эти остатки в емкость со шпаклёвкой — это уже отработанный материал, который по своей густоте будет отличаться от остальной однородной массы, а значит, будет мешать качественному проведению работы.
• Не следует стремиться выполнить работу в первый же слой идеально. Не тратьте понапрасну время и силы, это нереально даже для опытного профессионала. Будет ещё один слой шпаклёвки, будет шлифовка, именно эти строительные процессы и доведут ваш потолок до идеала.
• После нанесения на всё полотно первого слоя шпаклёвки нужно сразу же наносить второй. Если по каким либо причинам это невозможно и шпаклёвка высохла, придётся ждать её полного высыхания, далее шлифовать, грунтовать потолок и только потом шпаклевать вторым слоем. Так что рассчитывайте свои силы, и старайтесь выполнить шпаклёвку за один день.
• Для финальной шлифовки лучше пользоваться наждачной бумагой, нежели шлифовальной сеточкой. И пускай последней работать заметно удобнее, зато мелкие марки наждачки (240, 320) не оставляют на обработанной поверхности никаких царапин.
• Вот как раз финальную грунтовку, особенно если использовалась акриловая шпаклёвка, лучше всего наносить краскопультом или при помощи компрессора. Это избавит вас от наделанных макловицей разводов и подготовит потолок под любой вид покраски.

Источник

Выравнивание потолка своими руками

Любая идеальная плоскость стен или потолков является следствием тщательной подготовки этой поверхности. Финишная отделка всегда подчёркивает мелкие недостатки. Исключением служат лишь структурные декоративные штукатурки, скрывающие все дефекты и неровности, однако в этом случае можно говорить лишь об отсутствии необходимости наносить мелкозернистую шпатлевку.

Неискушённому взгляду процесс выравнивания потолка своими руками может показаться слишком сложным, но стоит сразу заметить, что ни один маляр-штукатур не являлся таковым от рождения и не учился этой специальности с пелёнок. На самом деле этот процесс под силу практически любому домашнему мастеру.

Удаление старых покрытий

Подготовительные работы для нанесения отделки всегда начинаются с удаления старых покрытий. Золотое правило любого ремонта заключается в том, что гарантировать стопроцентное качество дальнейшей эксплуатации потолочных покрытий можно только в том случае, когда материалы наносятся непосредственно на панели перекрытия, то есть на сам «скелет» сооружения.

Для того чтобы очистить потолок от предыдущей отделки, могут понадобиться:

• Неширокий шпатель
• Валик
• Распылитель воды
• Жёсткая поролоновая губка
• Вода
• Шлифовальная машина
• Средство для удаления краски
• Молоток

Конкретный набор инструментов зависит непосредственно от материала, который нанесён на потолке. Для съёма масляной краски не помешает шлифмашина или средство для удаления, для побелки – скребок и губка, для пенополистирольной плитки – шпатель. Молоток нужен для того, чтобы отбить штукатурку, которая плохо держится. Нам необходима чистая панель перекрытия.

Грунтование поверхности

Выравнивание потолков своими руками начинается с грунтования поверхности. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы не было следов грибка. Если же он обнаружен, то на бетонную поверхности нужно нанести антигрибковую пропитку, а также выяснить причины его появления. Нередко это случается из-за просачивания влаги вследствие плохой наружной гидроизоляции. Эту проблему нужно устранить, обратившись к соответствующим службам или самостоятельно. Также возможно нанесение гидроизоляции изнутри помещения.

Для грунтования потолка лучше использовать кисть типа «макловица» или валик с длинным мехом. Самое главное, чтобы полностью вся поверхность потолка, включая неровности, впадины и выщербины была загрунтована.

После того, как плоскость загрунтована и высушена, можно непосредственно приступать к процессу выравнивания потолка. Однако перед тем, как начинать приобретать какие-либо строительные материалы для подготовительных работ, нужно определиться с тем, как именно будет потолок выравниваться. Здесь есть два основных варианта (мы не рассматриваем подвесные и гипсокартонные системы):

• Визуальное выравнивание потолка
• Штукатурка и шпатлевание по маякам

Первый вариант менее затратный по финансам и материалам, но он допустим лишь в том случае, если панели перекрытия положены ровно, без перепадов по высоте и сами находятся в хорошем состоянии. Также это применимо в новых домах монолитной конструкции, когда потолок заливается по идеально гладкой опалубке.

Визуальное выравнивание потолка

Под таким термином будем подразумевать наличие ровной поверхности потолка, которая нуждается лишь в небольшой корректировке выбоин, раковин, трещин и им подобных незначительных дефектов.

Чтобы поменьше отвлекаться в процессе работы, подготавливается инструмент:

• Шпатели – один небольшой, ширина лезвия 10-12 см, один широкий – от 30 до 50 см, кому как удобнее.
• Тёрка и шлифовальная сетка разной фракции абразива (более мелкой фракцией шлифуется финишный слой). Вместо тёрки можно использовать шлифмашинку, это ускорит процесс.
• Ёмкость для приготовления шпаклёвки (круглая и достаточно широкая).
• Светильник (если есть возможность – специальный строительный прожектор на телескопической штанге)
• Мощная электродрель, а лучше строительный миксер с насадкой.
• Стремянка.

Очень важным моментом является правильное приготовление шпаклёвки из сухой смеси. Старайтесь соблюдать инструкцию производителя, указанную на упаковке.

Гипсовые смеси, размешанные с водой, имеют ограниченный срок использования (до 30 минут), поэтому лучше начинать приготовление с небольшого количества, если ещё нет достаточного опыта штукатурных работ.

Готовый состав должен иметь консистенцию густой сметаны.

Маленький шпатель применятся для того, чтобы выбирать шпаклёвочную массу из ёмкости и наносить её на более широкий инструмент, которым непосредственно и производится процесс шпаклевания.

Нанесение шпаклёвки осуществляется полосами, начиная от угла, перехлёстывая новой полосой предыдущую. Отдельные глубокие выщерблины можно предварительно прошпаклевать маленьким шпателем.

Целесообразно на первый выравнивающий слой использовать так называемую стартовую смесь. Её состав позволяет делать толщину покрытия слоя до 10-15 мм (в зависимости от марки), и может содержать армирующие волокна, тем самым укрепляя поверхность. После его высыхания производится промежуточная шлифовка потолка, затем наносится финишный слой.

Некоторые мастера предпочитают использовать гладилку. Нет никакой разницы, чем производить выравнивание потолка своими руками, это дело привычки и сноровки.

При выборе инструмента нужно проверить, чтобы он был ровным, без изгибов и перекосов. Для этого его можно приложить к гладкой плоской поверхности, например к стеклу.

После шлифовки первого слоя поверхность нужно просмотреть, осветив её с помощью прожектора. Свет при этом направляется сбоку, приблизив лампу к потолку. Это позволит увидеть любые недостатки – ямки, царапины и т.п. Их нужно заделать до нанесения финишной шпаклёвки.

На этом видео можно посмотреть процедуру шпатлевания потолка:

Далеко не всегда потолки бывают ровными, перепады между панелями могут составлять более 1-2 сантиметров. В таком случае потолок выравнивается с помощью маяков.

Шпатлевание потолка по маякам

Для того чтобы самостоятельно выровнять потолок по маякам, нужно определить его самую низкую точку. Удобнее всего это сделать лазерным нивелиром или водяным уровнем, но можно также использовать и обычный пузырьковый.

Лазерный уровень устанавливается в цент комнаты как можно выше к потолку. Затем от видимой горизонтальной линии производится измерение рулеткой до плоскости потолка по всему периметру. От самой нижней отметки отбивается горизонт по всем стенам – это и будет ориентировочный конечный уровень потолочной плоскости. Делается эта разметка с помощью малярного шнура.

Горизонт отбит, теперь приступаем к монтажу маячного профиля. Для этого понадобится небольшое количество готовой шпаклёвочной смеси, которая наносится на потолок точечно или полосой. Затем в шпаклёвку слегка вдавливается профиль.

Контроль горизонта осуществляется уровнем.

Такая нехитрая конструкция и называется маяком. Через определённое расстояние, которое должно на 10-15 см быть меньше штукатурного правила, устанавливается следующий хлыст, и так по всей площади выравниваемой поверхности.

Не забывайте о том, что перед установкой маячных профилей поверхность потолка уже должна быть дважды загрунтована и высушена!

Набор инструментов для штукатурки по маякам практически тот же, только вместо широкого шпателя здесь используется правило.

В случае необходимости нанесения штукатурного слоя толщиной свыше 15 мм, необходимо наносить два слоя с промежуточным высыханием. Потолки с перепадом высот от трех сантиметров не рекомендуется выводить шпаклёвками, лучше монтировать гипсокартон, подвесные или натяжные потолки.

В качестве рабочей смеси для выравнивания потолка под правило используется сухая гипсовая штукатурка. Материал высыпается в необходимое количество воды (согласно инструкции производителя) и перемешивается миксером. Затем готовый состав набрасывается с избытком между профилями, и выравнивается правилом.

Если есть необходимость двухслойного нанесения, в первый слой до его застывания вдавливается полимерная армирующая сетка.

После первого выравнивания, когда штукатурная смесь схватывается, она «подрезается» острой кромкой правила, таким способом снимаются излишки материала. В зависимости от применяемого состава может понадобиться нанесение финишной шпаклёвки, работа с которой производится широким шпателем.

Процесс шпатлевания потолка по маякам можно посмотреть на видео:

Из нестандартных вариантов можно назвать выравнивание потолка в деревянном доме. Определённая сложность заключается в том, что древесина является очень сильно впитывающим основанием, и на нём практически отсутствует хорошее сцепление штукатурки.

Для того чтобы удержать шпаклёвку, на дерево набивается дрань – тонкие деревянные планки толщиной до 5 мм. Крепится крест-накрест по диагонали от угла, ширина ячейка должна составлять порядка 30 мм. На нижний слой идёт простильная дрань – более низкого качества и тоньше, сверху – выходная.

В качестве штукатурки можно использовать готовую сухую штукатурную смесь, как на основе гипса, так и цементно-известковую. Для достижения гладкой и ровной поверхности также используются маяки.

В заключение напомним, что в случае неровности потолков более трех сантиметров (максимум 5-ти) от идеи штукатурки стоит отказаться и решить вопрос с помощью подвесных потолочных систем.

Источник