Школа ремонта цементные полы

Выравнивание пола при помощи цементной стяжки

В современном строительстве постоянно появляются новые материалы и технологии для выравнивания и изоляции полов, но цементная стяжка остается популярной.

Это связано с простотой выполнения работ, что позволяет выполнить цементную стяжку пола своими руками, а так же сравнительно небольшими затратами на ее устройство. Цементная стяжка может служить основой для большинства видов напольных покрытий. Ее применяют и для устройства теплых полов, и для прокладки инженерных коммуникаций по полу.

Использование цементной стяжки для выравнивания полов.

Первым этапом устройства стяжки является предварительное выравнивание поверхности бетонного пола. Сегодня для этого чаще всего применяют самовыравнивающиеся смеси, которые равномерно растекаются по всей поверхности бетонного основания и заполняют неровности до 1 см. Неровности большего размера выравнивают цементным раствором.

Советы от профессионала:

• Перед началом работ при помощи строительного уровня определяют наклон пола, и рассчитывают необходимое количество материала.
• Производят зачистку и обезжиривание бетонного основания для улучшения адгезии.
• Дефекты размером более 1 см обрабатывают грунтовкой и заделывают цементным раствором.
• Излишки раствора удаляют кельмой.

Для того чтобы цементная стяжка пола своими руками получилась качественной, необходимо правильно приготовить раствор.

• Перемешивание необходимо производить до получения однородного состава тягучей консистенции.
• После этого раствор равномерно распределяют по выравниваемому основанию и разравнивают по всей поверхности. Выравнивание начинают с противоположной от входа стены.
• Как правило, раствор сам растекается по полу, но при необходимости его можно дополнительно разровнять.

Устройство «плавающей» стяжки:

Данный вид стяжки применяется для создания улучшенной тепло и звукоизоляции.

• Укладку раствора производят на изоляционный слой, закрытый пленкой, которая защищает пол и стены от контакта с цементной стяжкой.

• В качестве изоляции применяют древесноволокнистые плиты. Их укладывают на основу ровным слоем, и после прикатывания закрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Стены изолируют от контакта со стяжкой стиропоровыми полосами.
• Устройство плавающей цементной стяжки пола своими руками начинают с дальнего от входа угла, укладывая раствор небольшими участками и постепенно приближаясь к входной двери. Для разглаживания стяжки используют терку и кельму.

Впрочем, цементная стяжка пола может не только быть основой, но и сама являться напольным покрытием. Для этого после полного высыхания и отвержения ее покрывают грунтовкой, для упрочнения и наносят износостойкую краску.

Источник

Как выравнять пол. Практическое руководство по стяжке пола

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым обязательно предстоит иметь дело любому начинающему мастеру.

К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать.

Между тем выравнивание пола стяжкой – дело совсем нетрудное, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать.

Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно.

Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения.

Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит — бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки.

В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко.

Теперь несколько слов о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После схватывания стяжки направляющие извлекаются из неё и могут быть использованы по прямому назначению.

В строительных магазинах продаются специальные «маячки» для штукатурных работ, их тоже можно выставить в качестве направляющих, только для жёсткости придётся закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки для пола» при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен.

При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора.

Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке существующего пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до нужного уровня наши направляющие.

Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.

Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 – 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1,5 – 2 м.

Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тем самым ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно.

На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.

Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.

Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор нужно приготовить довольно текучий, примерно как густой кефир , а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать раствором пол, выравнивая его сразу на нужном уровне последовательно, с дальнего края комнаты.

Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков».

Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.

Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям.

Вот и все, довольно общие, правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым нетрудно получить идеально подготовленную под любое половое покрытие поверхность.

В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются. .

Источник

Школа ремонта цементные полы

Настилание полов

Существует несколько видов полов, например:

• дощатые полы;
• паркетные полы;
• плиточные полы;
• линолеумное покрытие полов и тому подобные.

Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, в котором есть отверстия для проветривания.

Пол над подпольем обычно настилается, в том случае если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги, в цоколе делаются специальные отверстия. Кроме этого, на грунт настилается слой гидроизоляции обычно это полиэтиленовая пленка, которая придавливается 5-ти сантиметровым слоем песка.

Пол на грунте сделать гораздо легче и проще, чем полы над подпольем, соответственно при строительстве дачных домиков они применяются чаще всего.

При настилании пола следует помнить о том, что его необходимо делать на уровне порога ну или ниже его, но не больше чем на 2 см.

Устройство дощатых полов

Дощатый пол – наиболее распространенный вид полов. Главный недостаток таких полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Для того чтобы продлить срок службы дощатых полов, необходимо использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород обычно это сосна. Для устройства дощатых полов необходимо использовать доски толщиной не менее 2,5 см, и шириной – 16 см. При настилании дощатых полов доски могут соединяться между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (пример на рис. 48).

Рис. 48. Соединение досок полов:

а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть

Если строительство дома ведется в той местности, где низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, которые опираются на квадратные столбики, выполненные из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала на битумной мастике. А столбики, в свою очередь опираются на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия с соотношением 7 : 1. Такие плиты нужно установить на гидроизоляционном слое из жирной хорошо утрамбованной глины. Подполье следует делать на высоте не менее 25 см.

Если местности характерно высокий уровень грунтовых вод, то подполье необходимо делать с двойным полом и высотой не менее 50-60 см. Такой пол состоит из двух видов полов (чернового и чистового), между которыми укладывается утеплитель. Двойной пол кладется на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых двойным слоем гидроизоляционного материала. Кирпичные столбы устанавливаются на бетонные плиты, а плиты – на слой жирной глины, лежащий на хорошо утрамбованном грунте.

Устройство чернового пола. К балкам прибиваются деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного гидроизоляционного материала (рубероид или толь), затем слой теплоизоляционного материала, например керамзита, шлака или опилок, смешанных с измельченной известью, и снова слой рулонного материала.

Чистовой пол укладывается сверху балок. Во всех углах комнаты нужно сделать небольшие отверстия, они необходимы для того чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы следует начинать от отдаленной стены на лаги, которые находятся на расстоянии 50–70 см друг от друга и изолированы двумя слоями рубероида или другого рулонного гидроизоляционного материала. Первая доска прикрепляется к лагам с помощью гвоздей или саморезов. Следующие 3-4 доски плотно укладываются одна к другой и прижимаются вбитыми в лаги скобами. После чего эти доски прибиваются к лагам, а скобы убираются. Для того чтобы пол был более ровным и гладким, доски нужно укладывать так, чтобы их годичные слои были в разных направлениях.

Если длинных досок не достаточно пол, можно сделать и с коротких. В таком случае из длинных досок сделайте лаги вдоль стен, а короткие укладывайте между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Половые доски между собой следует соединять в шпунт.

Кроме досок, для настилания полов можно использовать и деревянные щиты, изготовлены из реек (для нижней части щита можете использовать менее качественные рейки). Рейки прибиваются таким образом, чтобы щит со всех сторон имел четверти.

Ну и завершающий этап работы по устройству дощатых полов – это крепление плинтусов. При этом плинтуса нужно устанавливать только тогда когда будет, поставлена обналичка и будут закончены все внутренние облицовочные работы.

Предлагаем просмотреть видео о том как настелить деревянный пол :

Устройство паркетного пола

Для покрытия пола дачного домика обычно используется штучный паркет. Его можно укладывать практически на любую, но ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть ровными и сухими, иначе спустя всего месяц и ваш паркет вздуется.

Планки паркета соединяют, посредством шипового соединения (шип одной планки вставляется в паз другой). Скрепляются паркетные дощечки тонкими гвоздиками или специальными скобами из нержавеющей стали.

Скобы также можно заменить специальным клеем, но в таком случае по полу нельзя ходить до тех пор, пока клей полностью не высохнет.

Если паркетные дощечки, кривые, то есть плохого качества, то в полах могут образоваться щели. Но и эту проблему можно решить. Для этого необходимо приготовить специальный шпаклёвочный состав из ПВА клея смешенного с опилками паркета (опилки можно сделать самостоятельно, изменчив пару паркетных плиток).

После того как паркетный пол будет полностью уложен, его необходимо дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, после чего покрыть двумя тонкими слоями паркетного лака.

Также смотрите видео о том как укладывать паркетную доску :

Полы из твердых древесноволокнистых плит

Полы из древесноволокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.

Полы из древесноволокнистых плит на деревянной основе

Сначала нужно сделать столбики из двух рядов кирпичей и покрыть их в два слоя гидроизоляционным рулонным материалом. Затем на столбики кладут лаги и производят настил из еловых или сосновых досок толщиной около 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в какой-то из досок имеются различные неровности или щели, то их можно заделать специальной мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил можно смазывать казеиново-цементным клеем и наклеивать древесноволокнистые плиты. После того приклеенные плиты необходимо придавить к основанию кирпичами или мешками с песком.

Полы из древесноволокнистых плит на бетонной основе

Бетонная поверхность также должна быть ровной, гладкой и сухой. На бетонное основание наносится слой специальной мастики или битума и приклеивается древесноволокнистая плита. После чего все стыки плит необходимо тщательно зашпатлевать.

Настил линолеума

Перед тем как постелить линолеум, необходимо подготовить под него хорошее основание. Для этого необходимо сделать черновой пол, затем хорошо его очистить от грязи и пыли. После этого покрыть слоем рулонного материала (например, рубероид или толь) так, чтобы края рулонного материала перекрывались внахлест примерно на 10 см. А для того чтобы листы не сдвигались, кладутся они на мастику.

После этого древесноволокнистые плиты укладываются на пол, плотно прижимая, друг к другу. Если плиты плохо укладываются или просто не подходят по размерам, в них делаются пропилы.

Затем на уложенные плиты необходимо нанести грунтовку. Данную грунтовку можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится 1 весовая часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV), поместите ее металлическую посуду и расплавьте на огне до температуры 170–180 °С. Затем остудите до температуры 80 °С, после чего влейте в него 2–3 части бензина и тщательно перемешайте все до получения однородной смеси. На одну древесноволокнистую плиту грунтовка наносится с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м основания. Такая грунтовка должна высохнуть в течение 24 часов. Когда грунтовка высохнет, можно наклеивать плиты на подготовленное основание. Для этого применяется битумная мастика из 152 части битума марки БН-50/50 БН-III, 44 частей бензина и 7 частей сосновой смолы или канифоли в качестве клеящего вещества. Битум необходимо расплавить в металлической посуде, влить смолу или канифоль и снова переплавить, на протяжении 15 минут, при этом непрерывно помешивая. Снимите битум с огня, остудите до температуры 80 °С и тонкой струйкой влейте в него бензин. После чего все хорошенько перемешать.

Как только мастика остынет, она наносится на основание и равномерно распределяется шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. После чего можно укладывать плиты в такой последовательности, в какой они были подогнаны. И затем придавливаются кирпичами или тяжелыми мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи можно снимать с плит только через двое суток. Затем уберите с плит лишнюю мастику, которая выдавилась сквозь швы, ошкурьте поверхность древесноволокнистых плит крупнозернистой наждачной бумагой и очистьте от пыли. Прежде чем настилать линолеум, его следует подготовить следующим образом:

• нарежьте листы линолеума необходимых размеров;
• положите их на ровную, гладкую поверхность;
• разгладьте с помощью мешка наполненного горячим песком;
• затем сложите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавите любым тяжелым предметом.

Это нужно для того, чтобы листы линолеума выпрямились и разгладились.

Разрезая линолеум на листы, следует обратить внимание на их будущее расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под натуральный мрамор следует укладывать параллельно к окну, таким образом, солнечный свет, падающий с окна, сделает стыковочные швы менее заметными. Листы линолеума с рисунком укладываются таким же образом, только обязательно подгоняются по рисунку. Если линолеум стелить на деревянную основу, то и листы следует укладывать вдоль досок. При этом необходимо следить за тем, чтобы швы листов линолеума приходились на середину цельной доски.

Когда линолеум полностью распрямится, переверните листы лицевой стороной вниз и нанесите на них мастику, при этом оставьте ненамазанными стыкуемые края линолеума шириной около 15 см.

Затем нанесите мастику на основание. Укладывайте линолеум на основание (лицевой стороной вверх) и хорошенько разгладьте лист вначале руками, а затем с помощью мешка с теплым песком в направлении от середины листа к его краям. Это необходимо для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно необходимо укладывать так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 10-15 см, и так же разглаживается.

Если из-под краев выдавилась лишняя мастика, то ее следует убрать, иначе не подогнанные края линолеума приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом нужно наклеить все подготовленные листы линолеума. Линолеум полностью приклеится только спустя 1 неделю. В течение этой недели нужно проверять, нет ли на линолеуме воздушных пузырей. Если вы обнаружите такие пузыри, то для того, чтобы от них избавиться, необходимо положить на пузырь доску, а сверху – несколько кирпичей ну или какой ни будь другой груз.

Как только линолеум приклеится к основанию, можно приступать к прирезке стыковых краев. Для того чтобы швы получались ровными, следует использовать только хорошо заточенный нож. На стыковой край линолеума положите линейку, придавите ее коленом, приставьте к ней нож и отрежьте сразу оба лишних края линолеума. Затем с помощью той же мастики приклейте сначала один край линолеума, а затем второй. Выдавившуюся на поверхности мастику необходимо убрать, а вдоль всего шва положите бумагу и придавите грузом. Груз не снимайте на протяжении нескольких дней. Если после снятия груза на кромках плит будут воздушные пузырьки, то кромку нужно задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и снова положить груз и оставьте его также на несколько дней.

Устройство цементного пола

Цементный пол, как правило, делают в многоэтажных домах на первом этаже.

Для начала необходимо приготовить раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. А перед тем как выложить его, смочите основание пола водой. Заливать цементный раствор следует от противоположной стены. Слой выравнивающего раствора должен быть примерно 3-4 см. Поверхность разравнивается и разглаживается с помощью мастерка и правила, затем покрывается 2-х миллиметровым слоем сухого цемента.

Через 2 часа с помощью стальной щетки удалите с пола имеющиеся на нем шероховатости. Залитый бетоном пол поливается водой 3 раза в день в течение четырех суток.

Советуем просмотреть видео о том как сделать стяжку пола :

Террацевый пол

Для создания террацевого пола понадобится мраморная крошка. Для этого на еще не застывший слой цемента необходимо нанести слой мраморной крошки, вдавливая ее специальным катком и разглаживать. Затем мраморная крошка утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент нужно осторожно убирать тряпкой. После того как влага с поверхности пола испарится, разгладьте цемент кельмой. После того как бетон хорошо затвердеет, он шлифуется специальной шлифмашиной, олифытся и натирается до блеска воском.

Плиточные полы

Пол из керамической плитки имеет два достоинства: за ним легко ухаживать и, он долговечен. Для того чтобы уложить керамическую плитку, сначала делается ровный цементный пол. Затем готовится цементно-песчаной раствор в соотношении 1 : 2/3, или специальный плиточный клей после чего он наносится на цементное основание и укладывается плитка.

Установка плинтусов

Плинтусы придают стенам завершенности. Они могут быть деревянными или пластиковыми. Потолочные плинтусы устанавливаются еще до того, как будут настилаться полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляются тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Напольные плинтуса можно крепить как гвоздями с диаметром 2 мм и длиной от 3 до 5 см или саморезами. Гвозди или саморезы стоит располагать на расстоянии 35–45 см друг от друга. Если это каменные стены плинтусы крепятся с помощью специальных пробойных шурупов (дюбель-шуруп). Для этого в плинтусе нужно просверлить отверстие, диаметром равным диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5 см больше за длину пробойного шурупа.

В отверстие стены вбивается пробка (дюбель), в которую вместе с плинтусом вкручивается шуруп. Гвозди, саморезы и шурупы крепятся так, чтобы их шляпки были немного вдавлены в плоскость плинтуса.

Плинтус крепится, как правило, на уже отделанную поверхность, поэтому чтобы не повредить ее при установке плинтуса ее следует закрыть картоном или пластиковой полосой, а молоток закрывают специальным пластиковым наконечником. Рано или поздно полосу плинтуса придется резать поэтому для того чтобы получились ровные и чистые, то есть аккуратные края для резки плинтуса следует использовать специальный резак. Старайтесь устанавливать плинтуса так чтобы стыки были менее заметны, поэтому если и нужно стыковать два и более отрезка плинтусов старайтесь стыковать их в тех местах, где планируется устанавливать мебель, которая будет закрывать такие места.

Источник