Не дудит. Ремонт подрулевого шлейфа («улитки»).
Потихонечку перестало дудеть. Ну, как потихоньку… Сначала перестало дудеть, когда давишь в верхний правый угол, потом — когда давишь вообще вверху, а потом и снизу. Без звукового сигнала ездить, вообще-то, нельзя.
1.Предохранитель (HORN) целый.2.Перетертая проводка нигде не торчит — пока оставим.3.Снял дудки. мультиметра под рукой не было, кинул на аккамулятор — одна мертвая. Уже интересно.4.Ну а поскольку, умирал звуковой сигнал постепенно, то надо начинать с подрулевого шлейфа, по простому — улитки.
В книжке «Третьего Рима» процедура оказалась более-менее подробно описана, но кое-что надо будет уточнить.Коротенько:
3. Подушка соединяется с проводкой желтыми коннекторами известной фирмы FCI, они с повышенной надёжностью соединения, то есть у них есть дополнительные фиксаторы. Аккуратно поднимаем чёрный фиксатор и легко снимаем сам разъём.
5.Нашим ключиком на T40 отворачиваем контакты звукового сигнала, отсоединяя чёрный разъем с контактной проводкой звукового сигнала (второй контакт идёт по массе).6.Прежде чем снять руль, на ступице руля и самом руле надо нанести метки (процарапать чертилкой, намазать краской), чтобы руль встал на то же самое место.7. Сам руль отворачивается ключом на 22, и покачав его из стороны в сторону, если прикипел, потом снимаем его потянув на себя и тоже откладываем.
8.Дальше маленький прием, который нигде не описан. Чтобы снять улитку, надо снять две половинки кожуха — верхнюю и нижнюю.Разжать их еще можно. На фотографии хорошо видны клипсы, но вытащить их из такого положения будет сложновато.Сдвигаем рулевую колонку до упора вниз и верхняя часть кожуха снимается без всяких усилий. Аналогично с нижней — поднимаем колонку до упора вверх и снимаем нижнюю, предварительно вывернув три самореза.
9.Выворачиваем четыре самореза, которые крепят улитку и снимаем её, аккуратно вытащив из неё сзади два разъема — подушки и подрулевого шлейфа. Готово.
Вообще-то он меняется в сборе. 93490-2D000. Цена вопроса около 2458 р.Будем вскрывать!
Аккуратно снимаем шлейф. Шлейф жёсткий, его проводники сделаны из неотожжёной меди, пружинят.
Оконечен двумя разъемами. Осматриваем первый. Аккуратно снимаем жёлтый зажим, который крепит разъем.И сам разъем просто остаётся в руках. Он прижимался просто жёлым фиксатором. Контакты отломаны и были просто прислонены к шлейфу, электроконтакт был неустойчивый из-за чего всё плохо и работало.
Задача, с одной стороны, тривиальная. Залудить остатки сварки, залудить шлейф. Припаять и собрать заново. Помогает этому сама конструкция. В местах контактов, физической нагрузки нет. Паяльник 30W с самым тонким жалом, которое найдёте. Лудим аккуратно, чтобы не поплыл разъем.
Зачищаем аккуратно шлейф, так чтобы не сделать надрезов на медных жилах — по месту реза неотожжёная медь лопается на ура. Облуживаем.
Ну а дальше складываем полуженными областями разъем и шлейф. И аккуратно проходим жалом паяльника, слегка прижимая и убеждаясь, что у нас всё пропаялось. Ставим на место жёлтый фиксатор. С одной стороной всё. Прозваниваем контакты, убеждаемся, что у нас нет коротышей между контактами.
Со вторым всё оказалось сложнее. Очень долго разбирался с конструкцией. Для надёжности второй разъём крепится, аж в четырёх местах. Сначала надо снять маленький защитный кожух проводки подушки безопасности.
Острым и твёрдым предметом (я использовал стоматологический зонд) поддеваем и снимаем его. Есть риск того, что может сломаться ответная часть боковой защелки, но на итоговую прочность у меня это не повлияло.У меня так и получилось, чуть надавив вбок у меня эта часть отломалась. Но разъем еще крепко фиксируется к корпусу П-образной конструкцией клемм, чтобы они вышли наружу (а это надо сделать) углы чуть подгибаются. Должно получиться так:
Защелку со второй стороны тоже надо аккуратно поджать тонкой отвёрткой. и аккуратно всё потащить наружу (и как на фотографии — вниз).
Вытягиваем провода подушки насколько можно (это сантиметров 7-8). С этим ограничением так и придётся работать.Вытягиваем саму контактную группу и разъём. Аккуратно разгибаем шлейф. Должно получиться как на фотографии.Шлейф согнут под острым углом и это не хорошо.
Разгибаем шлейф. Прозваниваем контакты на разъемах, а они не звонятся.
Видно, что с большой вероятностью в месте сгиба шлейфа (с левой стороны на фотографии) жилы переломились. Отрезаем по месту сгиба ( плюс сантиметр). Несмотря на большую длину шлейфа, лишней длины в нём нет! Там всё посчитано. Снимаем жёлтый фиксатор. Отрываем остатки от разъема.
Я прозвонку делал после каждого шага сборки. На всякий случай.
Сборка в обратном порядке. Закрыли вкладышем шлейф (голубым внутрь). Защелкнули крышку. Убедились, что ничего нигде не перекошено, всё свободно вращается.
Купил новые дудки. Китайские улитки за 400 р комплект (двухтональный). Производитель CMP. Цена 400р.
Источник
Чиним подрулевой шлейф: на что следует обратить внимание?
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
Источник
Шлейф для ремонта улитки
В общем в улитке, там где пружинка подушки и датчик положения руля (зачем. у меня курсовухи нет)
походу перетерся шлейф, сначала был трущийся звук, потом лампочка подушки загорелась, в общем снял я руль, снял улитку, держу её в руках, не знаю че делать, написано узел не разборной, но в фак есть авриант, как перепаять шлейф.
Так вот, аопрос такой, эти защелки надо размыкать. Маленькие 5 штук их там.
И главный вопрос, если я вставлю руль, но небуду ничего подключать, не подушку, не улитку, тупо руль поставлю голый, без сигнала и самой подушки даже, у меня никаких лампочек и ошибок потом не появится.
Курсовухи у меня нет, ещё раз повторяю, так что поидее датчика положения руля тоже быть недолжно, или.
Я обычно отщелкиваю внутренне кольцо (3 защелки), потом наружные и разбираю
Обычно сломан один проводник. тогда аккуратно перемычку напаиваешь на концы шлейфа с обеих сторон, где контактные выводы и собрать.
Датчик руля отдельный узел. то есть если нет курсовой датчика тоже не будет
Жаль по времени никак, надо на досуге фотоотчет забабахать. тогда все просто будет
может быть и не шлейф, так что надо читать ошибку
Прочитали. ac: B1401 F ABG(1) DR. Stored squib open
Смысл этой белиберды такой — обрыв питания фронтальной подушки безопасности водителя — короче шлейф, маму его.
В выходные полезу, опыт уже есть
ну если Faust утвеждает, то можно прозвонить разъем под рулем, если питание там есть, то тогда шлейф-улитка
хотя перетираться от блока SRS, который под магнитолой, до руля там нечему
ну если Faust утвеждает, то можно прозвонить разъем под рулем, если питание там есть, то тогда шлейф-улитка
хотя перетираться от блока SRS, который под магнитолой, до руля там нечему
Нет я не утверждаю этого. Я говорю что питание на датчиках и улитка не связаны.
Продолжу тему, мож кому интересно :ah: .
В выходные достал улитку, разобрал, на фото видно переломилась вторая снизу дорожка (первая на сигнал, вторая и третья идут на подушку). Перепаял с обоих концов вторую дорожку на пятую, третью на четвертую, потому как третьей тоже скоро придет песец.
На 4-ой и 5-ой фотках , имхо, видна причина почему трет — это гребанный выступ перед роликом, причем трет в основном вторую и третью дорожки, 1-я, 4-я и 5-ая еще послужат, надеюсь :ac: .
To Faust, на подушку идут два провода и оба одной фишкой через улитку, то есть они связаны непосредственно, а питание это или нет — я хз.
Если не питание, то значит подушка срабатывает от детонации при ударе:ai: (тьфу три раза). Ну а за датчики вроде в теме разговору не было.
Эта процедура даст гарантию на такой-же пробег? Все дорожки гнулись одинаково, почему Вы думаете, что нерабочие сохранились лучше. И, вообще, кто-нибудь разбирался в причинах поломки?
Батенька, ну какая гарантия:ad: я с Вас удивляюсь.
По поводу сохранности нерабочих дорожек и причины почему трет — читайте внимательно мое предыдущее сообщение. На моем фото и на фото Kukht (только у него шлейф перевернут) ясно видно, первой убивается вторая дорожка, за ней третья, на первой легкая потертость, четвертая и пятая практически не тронуты. ИМХО причина в выступе который огибает направляющий ролик — он как раз достает до первых трех дорожек, разумнее было бы поставить там еще один ролик поменьше размером.
Предвижу вопрос — нахер оно мне надо, поставил новую улитку и забыл еще на сотню т.к., безопасность и т.д.
Ну во-первых: то что сделал своими руками и тем более для себя — уверен напицот% :ad: . Во-вторых люблю свою элю и копаться в ней, имею для этого свободное время и место, ну и финансовый вопрос не последний. ИМХО не разумно отдавать 5,5 руб за запчасть, которую можно восстановить.
а заламинировать шлейф защитной пленкой (например полиуретановой) и пусть себе трется дальше? хотя бы для профилактики
Ну да как вариант можно попробовать.
И еще ИМХО — косяк, видимо не массовый, просто неудачная партия комплектующих для улитки.
Источник
Nissan Almera Classic ✴ Беззубик ✴ › Logbook › Подогрев руля (часть 3). Доп. шлейф в улитку
Продолжаю допиливать подогрев руля. Основная работа выполнена, сейчас решаю проблемы с подключением. В предыдущей части я писал про подключение подогрева к подрулевому контактному кольцу (попросту — «улитке»). Коротко, суть в том, что если цеплять подогрев на две свободных дорожки в шлейфе, то они начинают ощутимо греться, что может привести к перегреву. Варианты решения этой проблемы я описывал во второй части, а теперь перейдём к окончательному варианту:
В этой конторе был приобретен шлейф Nicomatic 127PW08D — не спрашивайте почему именно он, скажу только, что данный шлейф был проверен в деле не только мною, имеет морозостойкие характеристики и доступен исключительно в этой конторе (нужно списаться с ними по е-мэйл и договориться о доставке, либо приобрести шлейф непосредственно у них в офисе, если живете в Москве). Цена удовольствия — 700руб/м + доставка (на данный момент доставляют только курьером, до моего города доставка обошлась несколько дороже самого шлейфа).
Суть проста: внедрить шлейф в улитку наряду с родным шлейфом и подключить к нему дополнительное питание для подогрева руля.
Вся работа заняла у меня часов пять с перерывами и долгими примерками. Самое сложное было уложить шлейф таким образом, чтобы при вращении подрулевого кольца он не заминался и не мешал родному шлейфу. Нельзя было просто померить родной шлейф и отрезать столько же до мм, т.к. нужно было еще его как-то вывести из улитки наружу и оставлять на это задел по длине. Поэтому пришлось долго и упорно примерять, крутить улитку, примерять, в итоге шлейф ничему не мешал и нормально крутился будучи на пару-тройку миллиметров длиннее родного — если сделать его короче или одинаковыми по длине, то начинал идти волнами родной шлейф, что препятствовало вращению и в перспективе способствовало бы его истиранию. А если сделать внедряемый шлейф слишком длинным, то уже он начинал загибаться и сминаться.
Следующей по сложности задачей было вывести шлейф наружу с двух сторон. Для этого со стороны подключения штекера я проплавил раскаленным ножом отверстие по длине равное шлейфу, а с другой просто подсунул его под выводы родного шлейфа и вывел через кабель-канал совместно с проводами. Решить данную проблему нужно заранее, а потом уже переходить к примерке о которой писал выше.
Контактные дорожки в новом шлейфе тоньше, чем в родном, да и сам шлейф меньше шириною, при этом имеет восемь дорожек. Четыре из них я задействовал под подогрев руля, а еще 4 остались для будущих свершений нужд. Как вариант туда можно подключить вторую группу кнопок (справа) и еще останется проводка, чтоб подсветку на обе группы кинуть, и даже после этого будет еще один провод. Но у меня уже есть некоторые мысли, что с этим добром делать. 🙂
Контакты на концах шлейфа оголил зажигалкой, затем зачистил, на четыре дорожки с каждой из сторон подпаялся одним проводом для плюса подогрева, а на другие четыре подключился уже четырьмя проводами со штекером на каждом конце — это задел на будущее. Заизолировал термоусадками.
Шлейф хорошо гнется и по ощущениям от работы имеет довольно неплохую прочность на изгиб, что довелось проверить, когда укладывал его в улитке загибая для вывода наружу.
Прежде чем собирать улитку добавил туда немного смазки взамен растёртой старой и для дополнительного шлейфа. Так же смазал пластмассовые поверхности работающие на трение при прокрутке руля.
Прозвонил, проверил, подключил — всё работает в лучшем виде, подрулевое кольцо крутится как надо. 🙂 Далее будет подключение кнопки (она в пути) и непосредственно коннект к бортовой сети автомобиля.
Источник