Штуцер суппорт по ремонту

Ремонт
суппортов

Ремонт штуцера прокачки тормозного суппорта

Ремонт штуцера очень ответственная процедура которая требует определенных знаний и опыта в с фере ремонта суппортов.

Как правело штуцер прокачки обламывается когда вам пытаются заменить тормозну жидкость или перебрать суппорт. Так что делать с обломанным штуцером ?

Решение очень простое его нужно высверлить с суппорта но при этом не повредить конус и резьбу штуцера и самое главное не сломать сверло или экстрактор в этом отверстии .

Сломанное сверло в суппорте крайне трудно извлечь а в некоторых случаях вообще не возможно. В этом случаи такую работу лучше доверить профессионалам которые не однократно это всё делали и знают все тонкости работы потому-что главное не извлечь штуцер а а сохранить работоспособность суппорта.

Сейчас мы вам покажем ка происходит ремонт штуцера в мастерской по ремонту суппортов на примере старого суппорта

Это старый суппорт от Audi вкручиваем прокачной штуцер и специально его обламываем

Дальше начнём его высверливать

Ну вот и всё штуцер мы высверлили без каких либо повреждений осталось только прогнать резьбу и можно дальше пользоваться данным суппортом

Но что делать если при высверловки был поврежден конус или резьба или ещё хуже обломанное сверло или экстрактор в этом случаи мы устанавливаем переходник .

На этом фото мы специально испортили резьбу и конус что бы показать как будет после того как будет извлечен экстрактор или сверло

Вот мы нарезали резьбу для установки специального переходника важно просверлить и нарезать резьбу таким образом чтобы в последствии можно было установить между переходником и суппортом медную шайбу которая предотвратит течь тормозной жидкости

Ну вот и всё мы вам показали как будет происходить ремонт штуцера у нас в мастерской.

Источник

FIAT Doblo › Logbook › ТОРМОЗА: замена штуцеров прокачки на суппортах и в цилиндрах

Привет Всем!
За день до крайней поездки в Одессу заменил(на конец-то) задние тормозные колодки и по передку практически тотально: тормозные диски и колодки(к-кт). Единственным огорчением стала невозможность прокачки(вернее хотел полностью заменить тормозную жидкость в системе) самой системы. Дело в том, что достоверных данных(из-за «колхозности» машины) о сроках и времени замены тормозухи так и не обнаружил. Банальной проверкой индикатором стало ясно, что вода уже ушла в критическую концентрацию в самой тормозухе. А так как на улице жарко, да ещё и поездки в жару и в жаркий регион(г. Одесса), то рисковать больше не хотелось(ну типа ждать закипания тормозной жидкости).
Так вот прокачать (заменить всю жидкость) не удалось из-за того, что открутился(поддался) только правый передний штуцер. Левый передний был жутко зализан,

как оказалось при прокачке тормозов у официалов на ул. Туполева, 19 «ОГРОМЕННЫЙ Им ПРИВЕТ» за то! С задними цилиндрами вообще проблема — сам корпус цилиндра алюминиевый,

а штуцер-то железный. Судя по штуцерам(задним) там ни кого не было НИ КОГДА! Ну в принципе и правильно — чё туда лезть, если не беспокоит узел. При пробеге в 181000 км. цилиндры абсолютно сухие

(Сам в шоке — предварительно уже под искал варианты для замены перед поездкой на СТО). Работы по замене производил у Своих давних друзей на СТО. Лет 20(!) знаем друг друга. Они Мне ещё ВАЗ 21043 чинили. У ребят очень правильный подход к работе. Короче проверенные годами и дружбой. Так вот ребята не смогли открутить зализанный левый передний штуцер(там и ухватить его не за что было), а сломать побоялись. Про задний тоже сказали» — Так как его ни кто не трогал с рождения, то вероятность облома из-за закисания(из-за разности металлов: алюминий и железо) очень велика.» Но таки показали Мне(убедили воочию), что штуцер сидел «мёртво» в цилиндре, а ломать его не имея оснастки зап.частей нужных(а ещё и специальных метчиков под нужный шаг резьбы и конусность самих витков) не решились. Приложив по пару раз к штуцерам некоторое усилие(естественно с пониманием что можно обломать), показали их безнадёжность на откручивание. Сразу Мне и объяснили, что на специализированном СТО ребята если и обломают, то смогут путём разбора суппорта(или цилиндра) высверлить остатки и нарезать нужную резьбу. Опять таки не на коленке, а на станке с нужными оснастками. Вот как раз Они-то Мне и посоветовали обратиться на это СТО»Мастер Сервис»(у них мол есть вся оснастка, оборудование и запасные части нужные — и главное: ЭТО ИХ УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ).
Подъехал предварительно. Оговорили проблему. Уточнили наличие зап.частей, объём и стоимость работ(прямых, и тех, которые по ходу работ могут возникнуть). У Меня появилось чёткое понимание процесса. Если обломится штуцер переднего суппорта, то снимаем весь суппорт, мойка, продувка, вынимаем поршень, манжету (ведь стружка неизбежна). Инспектируем по ходу состояние комплектующих суппорта(поршень, манжета, колечко — при нужде меняем). Высверливаем и нарезаем новую резьбу. Продувка. Сборка и смазка. Ну и установка на штатное место. Такие-же процедУры и с задним цилиндром.
Записался на дату и время.
И вот на назначенное время приехал на СТО. Машину «зачехлили в целлофан» и «отжали» у Меня.

Если честно, то Меня это как-то даже напрягло. Я просто привык наблюдать за процессом что да как делают. Но здесь порядки — а порядки нарушать нельзя. Ещё, Я считаю, повезло — машина заняла самый ближний подъёмник. С «не запретной» зоны можно было почти всё высмотреть.

Источник

Skoda Octavia 1.9 TDI (ALH) › Logbook › Переборка задних тормозов RS, восстановление резьбы под штуцер

Что-то много постов с переборкой задних тормозов, вот дошли руки и у меня.
В декабре зад после торможения и медленного троганья в пробке начал дико свистеть, при заднем ходе даже выть, звук пропадал, если педаль тормоза нажать несколько раз. Т.к. ставил комплект с б/у диском и б/у колодками, то подумал на них в первую очередь.
Вскрытие показало, что диску еще бегать 1 мм, а вот в колодках остаток около 3-5 мм, т.к. были с собой новые колодки ATE 13.0460-2886.2 и колеса все равно сняты, решил поменять. Но не тут то было. Поршень упорно не хотел вкручиваться. Вкрутил я его только сняв суппорт, зажав его в тиски и приложив рычаг к приспособлению для утапливания поршня тормозного цилиндра МАСТАК 102-00003, купленому уже давно для упрощения замены колодок. Такое положение дел не устроило, и перебирать суппорт было нечем. Поэтому были установлены новые колодки и закуплены ремкомплекты в составе:

ATE 03.3518-5200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали короткий для задних суппортов.
ATE 03.3518-4200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали на М7х1
FRENKIT 238010 Ремкомплект суппорта зад из-за латунной вставки
FRENKIT 86249 Болт тормозного суппорта диамерт 10 мм.

Т.к. разбирать пришлось два раза, то докуплены:
TRW SJ1039 Ремкомплект тормозного суппорта | зад | резинки и пыльники
FRENKIT P385101 Поршень суппорта
Для снятия стопорных колец докуплен съемник ROCK FORCE RF-9U0102
Смазка TRW PFG 110 и паста АТЕ 03990205112 уже были в наличии дома.

К сожалению фото процессов не будет, т.к. телефон стал глючить и показывать пустые файлы вместо фото, а чистилка вдобавок эти пустые файлы еще и удалила, так что программой восстановления их не найти, что смог приложил.

Замена болта штока ручника:
Вариант со струбциной, который я выбрал: www.drive2.ru/l/518101424953884675/
Или двумя ключами: www.drive2.ru/l/498938311671284497/

В общем вскрытие показало, что поршень зажимали резинки, под которыми были каменистые образования из оксислов:

Порошок из этих окислов и отложения в виде белой слюды попали внутрь суппорта и процарапали канавки и кратеры на поршнях по траектории вращения в резинках. У одного пыльника сторона стерта до дыры:

Т.к. по отчетам поршень обычно целый, я его не покупал, а ехать как-то надо, то старые на время зашлифовали. Канавки от окислов прочистил дремелем.

Дисковые задние тормоза у меня первые, поэтому пара вопросов:
1) Как часто эти отложения появляются?
2) Влияет ли на отложения смазка, т.к. до меня суппорта были смазаны ВМП МС 1600?
3) Влияет ли коррозия на лапке ручника на защищенность от попадания под пыльник влаги?
Забегая вперед, плоскость лапки была очищена, но остались кратеры как раз в месте резинки:

На лапке есть номер LQ303, но по нему ничего не гуглится.

В одном суппорте до меня для восстановления резьбы была установлена латунная футорка со штуцером на 7мм, после затягивания после прокачки этот штуцер свернулся двумя пальцами.

При втором вскрытии тормозов в остатке штуцера остался кусок экстрактора, который так же отломился при вкручивании двумя пальцами, следом отломилась верхняя часть футорки, вроде богатырской силой не отличаюсь, видимо пришла пора покупать динамометрический ключ.
Было принято решение ее рассверлить и продолжить резьбу на 7х1 для нового штуцера. Конус совпал, длины штуцера хватило, сорвет этот, можно будет рассверлить дальше под штуцер М8х1,25, дальше нашелся ещё вариант со штуцером прокачки тормозов M12 x 1 x 31

Измерения футорки навели вот на такой эскиз чертежа:

Вдруг у кого есть возможность выточить. Ну или еще гуглится, как оказалось, очень распространенный вариант с ввертышем от КАМАЗа головки блока М14х1.5 — 740.1003348-01. Вот пример отчета: www.drive2.ru/l/451680477…age=0#a522599252145209649

Второй штуцер оказался тоже в окислах, чем добил резьбу в суппорте.

Чистка резьбы от окислов метчиком 10х1 ничего не дала, живых в резьбе осталось два витка, которые благополучно сорвались. Футорку ввернуть всегда успеется, решил начать с набора ремонтной футорки .

Аккуратно рассверлил отверстие сверлом 10.4 мм из комплекта, нарезал резьбу и на красный фиксатор резьбы АБРО TL-371 вкрутил проволочку с резьбой М10х1, лишнюю часть аккуратно надфилем отпилил за подлицо.

Вот, правда, есть сомнения в герметике, выбрал с самой высокой температурой из имеющихся, и она +149 °С, а у используемого в отчетах Permatex 24026 +232°С.

Остальная переборка по отчетам выше.
Латунную вставку штока ручника запрессовывал закручивая болт на 10 с соответствующей шайбой.
опять же у кого есть возможность выточить, можно не брать ремкомплект целиком, а сделать ее по найденному в процессе поиска решений чертежу:

Сам бот штока менял с помощью струбцины:

Только она у меня простенькая, всю конструкцию при стягивании проворачивало, поэтому был использован оставшийся от запрессовки внутренних гаек упорный подшипник 51100. Один болт был еще ничего, но раз вскрыл, то заменил оба.

Внутри все промыл, очистил. Собрал обратно и проворачивая в струбцине всю конструкцию аккуратно обстучал. На фото есть перекидные пассатижи, пробовал обжать ими и газовым ключом, самый эффективный для обжима оказался узенький молоток.

При сборке все резинки были заменены на ремкомплектные с пастой АТЕ. Из комплекта FRENKIT 238010 остались лишними сальник и тоненькая резинка, по диаметру подходящая на болт ручника. Толстая ниже, та, что стояла на разобранном и такая же пошла на новый болт:

При прокачке по резьбе течи обнаружено не было, штуцеры не травят, значит в конус попал. Буду смотреть на сколько это жизнеспособно.

Хорошо б при такой переборке их покрасить, но тупо негде. Вроде по цвету подходит MOTIP 4095.

Источник

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

• Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
• Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
• Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

• Защищает штуцер от разрушения.
• Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
2. Снимите колесо.
3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Источник