Швейная машина веритас 8014 ремонт своими руками

Швейная машина Веритас 8014

Одно из наследий прошлой советской эпохи — швейная машина Веритас, производства ГДР (Германия). Как и другая швейная техника ГДР, модели этих машин достаточно надежны в работе и долговечны. Если у вас есть такая швейная машинка, не торопитесь отправить ее в утиль. Швейные машинки Веритас (не все модели) имеют вращающийся челнок двойного облегания, используемый для промышленных машин, а это уже признак того, что машинка Веритас может выполнять качественную строчку. Качающийся швейный челнок, такого же типа как у швейной машины «Чайка», используется только в недорогих, эконом — класса моделях современных швейных машин. У некоторых моделей швейных машин Веритас иногда встречается качающийся швейный челнок, но чаще всего, установлен вращающийся вертикальный челнок.

Ремонт швейных машин Веритас иногда осложняется отсутствием инструкции и запчастей, поскольку запчасти для моделей швейных машин й 81 -91 гг. просто уже не выпускают. К тому же, давно уже нет и ГДР. Поэтому их просто негде купить, разве только на «блошином» рынке. Однако, отзывы практически всех владельцев швейных машин Веритас только положительные. Поэтому, если машинке требуется ремонт, попробуйте, может быть, вы сможете сделать небольшой ремонт швейной машинки Веритас своими руками.

1. Вращающийся челнок швейной машины Веритас

Швейная машина Веритас — это машина сложного зигзага, то есть делает различные виды строчек на базе строчки зигзаг. Челночный ход такой же, как у промышленной машины 97 класса и вращается в вертикальной плоскости, что увеличивает класс точности работы иглы и челнока, но при условии хорошей настройки челночного узла.
Передача с главного вала на нижний вал швейной машины осуществляется с помощью сплетенного капронового ремня. Это снижает шум при работе на больших оборотах.
Челнок посажен на круглую ось и закреплен винтами. Если их ослабить, челнок можно снять, а значит удобно регулировать зазор между иглой и носиком челнока.

Иногда в челнок попадает оборванная нитка, и тогда он застопоривается, машинка заклинивает. В таком случае единственное правильное решение — снять челнок с оси. Для этого нужно опрокинуть машину набок и с правой стороны, ослабить два винта крепления приводной шестерни, на которую надет ремень, далее снять фиксирующую пластину. Она удерживает шпуледержатель челночного устройства. Теперь можно повернуть челнок и ослабить винты его крепления на оси. После снятия челнока отверните три винта крепления замочной пластины, носик которой обращен к нитезацепному крючку (носик челнока). После этого смочите соединение растворителем, и попытайтесь снять или повернуть шпуледержатель челнока. На его пояске есть шесть прорезей, которые необходимо прочистить. Прорези должны быть всегда чистыми. Соберите челнок в обратном порядке.
Внимание! При неумелой разборке у челнока можно сломать его запорное кольцо, запирающее шпуледержатель. Будьте осторожны!

2. На Веритас можно прострочить джинсы и трикотажную ткань

Швейная машина «Veritas Rubina», кроме отличных рабочих характеристик, имеет еще и вполне современный вид, оснащена электроприводом и может выполнять много различных видов строчек. Она достаточно функциональна, то есть, достаточно поставить специальную иглу для джинсовых тканей и можно будет подшить джинсы. А если поставить иглу для пошива трикотажных тканей, то можно качественно выполнить пошив трикотажной одежды.

Веритас — неплохая бытовая швейная машина, особенно по сравнению со старыми моделями советских швейных машин. И даже старые модели Веритас, с тумбой и ножным приводом, могут отлично шить современные трикотажные ткани. Если у вас есть инструкция к швейной машине, то там подробно написано, какие ткани можно шить на Веритас, какие использовать швейные иглы. Как подбирать нитки и иглы, в зависимости от толщины ткани, нитки и многое другое.

3. Веритас с электроприводом марки TUR-2

Швейная машина Веритас оснащена электроприводом марки TUR-2. Этот двигатель очень хорошего качества. За многие годы использования этих приводов в нашей практике ни один из них не «сгорел», не сломался, и даже щетки не приходилось менять ни разу. Есть несколько двигателей, которые «сели», то есть при длительной работе теряют мощность и скорость, но работают!
Электропривод марки TUR-2 может работать многие годы, не требуя ремонта или замены щеток, даже при интенсивном использовании швейной машины. Но, как и все электродвигатели для швейных бытовых машин он должен работать с перерывом. Примерно полчаса непрерывной работы и 10 — 15 минут перерыв. Это особенно важно не забывать при обработке штор, имеющих большой метраж.
При длительной работе без перерыва появляется специфический запах жженой электропроводки. Это означает, что он перегрелся и требуется охлаждения. Конечно, сразу двигатель не сломается, но со временем, от частого перегревания он потеряет мощность, и машинка будет работать медленнее.

Еще одна деталь в швейной машинке Веритас, на которую следует обратить внимание — это швейная педаль. Швейная педаль частенько ломается и у швейной машины Веритас. И не столько из-за неудачной конструкции, сколько из-за небрежного отношения к ней. Корпус педали очень хрупкий и верхняя часть закреплена за небольшой выступ нижней части. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажиме ломается и педаль «раскрывается».
Эту поломку можно устранить и самостоятельно, если восстановить этот ограничитель. Но вначале нужно разобрать педаль. Для того, чтобы разобрать педаль, необходимо вытащить металлический стержень, соединяющую обе части основания педали. Эта втулка зафиксирован винтом в нижнем углубленном отверстии, которое, как правило, залеплено и поэтому трудно понять, что там стоит винт.
И еще, после самостоятельного ремонта, не оставляйте педаль включенной в розетку, поскольку педаль от неумелой регулировки реостата может находиться постоянно во включенном режиме, перегреться и стать причиной больших неприятностей.

4. Ремешок электропривода и зубчатый ремень главного вала

Если ремешок электропривода швейной машинки Веритас потрескался или порвался, заменить его точно можно самостоятельно. Для этого следует ослабить крепление электропривода к швейной машине. Далее, сдвиньте на себя привод, натяжение ремня ослабнет, и снимите его. Произведите замену ремня и натяните.
Натяжение ремня следует устанавливать так, чтобы при нажатии на него пальцем он слегка прогибался. Если ремень будет сильно натянут (перетянут), швейная машинка будет сильнее шуметь, и появится тугой ход.

Зубчатый ремень установлен практически на любой бытовой старой модели швейных машин Веритас. Благодаря этому машинка работает заметно тише Чайки, но есть и недостаток. Ремень этот имеет свойство растягиваться и тогда машинку можно сдать в утиль, поскольку купить новый такой ремень невозможно.

5. Параметры зазоров челночного хода Веритас

Если вы решили самостоятельно ремонтировать свою швейную машинку Веритас (что не рекомендуется), следует научиться регулировать положение иглы, поскольку смещение иглы вперед — причина ее поломки, а смещение в сторону швеи — причина пропусков. А неправильное положение иглы по отношению к носику челнока — это причина почти всех дефектов стежка швейной строчки.

Установите вначале зазор между челноком и иглой в плоскости вращения челнока. Этот зазор на правом уколе зигзага швейной машины Веритас должен быть в пределах 0,1- 0,05 мм. Регулировать нужно смещением челнока вдоль оси его крепления. Крепится челнок двумя винтами.

Расстояние между челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, определяется центральным углом поворота челнока. Начало движения иглы вверх должно начинаться не позже того момента, когда носик челнока и игла образуют угол в 45 градусов, а прямая линия от иглы до носика челнока равна 7 мм. При меньшем угле будут пропуски на правом уколе зигзага, при большем — петляние верхней нитки и ее обрыв.

Регулировать зазор нужно поворотом челнока на оси (валу) при ослабленных винтах его крепления. Если при правом уколе зигзага будут пропуски стежков на трикотажных тканях, можно увеличить центральный угол поворота до 50°. Но при этом обязательно проследить, не ухудшилась ли строчка снизу. Если рисунок строчки снизу начал теряться, а верхняя нитка явно просматривается снизу, центральный угол уменьшить до размеров, улучшающих строчку снизу.

Момент встречи носика челнока с иглой на левом уколе зигзага. Расстояние между нижней кромкой носика и верхней кромкой ушка равно нулю (поз. а), а на правом уколе зигзага равно 2 мм. Регулировать этот параметр нужно смещением игловодителя по вертикали и поворотом челнока.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

Ремонт привода ножной швейной машины
Швейную машину Веритас с ножным приводом можно оснастить электроприводом с педалью. Сделать это несложно, поскольку у машинки имеется стандартное крепление для электропривода. Если вам нужно выполнить ремонт ножного привода можете воспользоваться советами из этой статьи.

Ремонт промышленных швейных машин
Челночный ход швейной машины Веритас двойного облегания, такой же, как у промышленных машин челночного стежка. Но, тем не менее, устройство его имеет свои особенности. Однако многие параметры настройки взаимодействия носика челнока и иглы, размещенные в этой статье, подойдут и для швейной машины Веритас.

Смазка швейных машин
Смазка швейной машины Веритас, Веритас Рубина и других моделей машинок этой фирмы требует большого внимания. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте, где нужно смазывать машинку или самостоятельно определите все трущиеся узлы швейной машинки и регулярно смазывайте их небольшим количеством масла. Избыточная смазка может только навредить.

Инструкция швейной машины Текстима 8032
Эта модель промышленной швейной машинки, также как и швейная бытовая машинка Веритас выпущена в ГДР. Она предназначена для пошива легких и костюмных тканей. Для мелких швейных цехов и ателье занимающимся пошивом верхней одежды машинка просто незаменима. Механизм продвижения лапки вместе с рейкой позволяет машинке выполнять много специфических операций, например посадку рукава при втачивании в пройму и т.д.

Уход за швейной машиной
Ремонт швейной машины не потребуется многие годы, если машинку беречь и ухаживать за ней. Периодически следует очищать жесткой щеткой для клея челночный отсек от очесов и остатков ниток и смазывать машинку.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Источник

Швейная машина веритас 8014 ремонт своими руками

На фото 1, швейная машина Веритас 8014/2.

Фото 1.

На фото 2, цифрами, показаны детали машины:

Прежде, чем, производит настройку машины, знакомство с узлами машины, так как, мои названия узлов, не соответствуют, паспортным, данной машины.

На платформе находятся:

1. Игольная пластина.
2. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
3. Переключатель, высоты транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины.
4. Место, где написан класс, данной машины.
5. К платформе № 1, крепится Рукав.

На рукаве находятся:

1. Регулятор длины стежка.
2. Регулятор, ширины зигзага.
3. Регулятор, выбора строчки.
4. Регулятор натяжения, верхней нити.
5. Фронтальная крышка.
6. Верхняя крышка.
7. Маховое колесо.
8. Винт фрикциона.

Фото 2.

На фото 3, надпись на изгибе рукава.

Фото 3.

На фото 4, снята верхняя крышка.

Весь механизм, разделён на пять разделов:

1. Механизм привода главного вала.
2. Передаточные механизмы — низу платформы.
3. Механизм зигзага, делится на два раздела:

1. Механизм переключения иглы :

1. в лево, относительно центра лапки.
2. по центру лапки.
3. в право от центра лапки.

1. Механизм зигзага.

1. Механизм кривошипа.
2. Фронтальная часть.

Фото 4.

Механизм привода главного вала.

Неисправности этого узла, встречаемый на разных машинах и способы их устранения:

1. На винту № 3, истёрлись пазы, под отвёртку — такой винт нужно высверливать тонким сверлом.
2. Винт № 3 вывернулся, но не выворачивается винт № 2 (винт фрикциона) — в отверстие № 3 (как можно глубже) вставить стержень из цветного металла, и бить не в торец, а по перёк стержня, на выкручивание винта фрикциона! Главное — не повредить резьбу!
3. После смазки и правильной сборки, при шитье толстого материвла, маховое колесо, пробуксовывает — Это износились усики! Нужно на вершины » усиков» наплавить по 1 — 2 мм олова. Такая шайба проработает ещё 1- 3 года! Потом операцию наплавки можно повторить.
4. Между маховым колесом и втулкой наматалась нить — Нить нужно спилить — обломком ножовочного полотна по металлу и повыдёргивать пассатижами. Только после этого, можно попытаться выкрутить винт фрикциона так, как описано в пункте № 2.

На фото 5, винт Фрикциона.

Винт фрикциона — это винт, прижимающий маховое колесо, к наибольшму диаметру фигурной втулки. На которой маховое колесо, либо вращается — не зависимо, либо вращается в месте с фигурной втулкой

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

Необходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона № 2, ослабить на 3 — 4 оборота, винтик № 3! И только после этого — можно откручивать большой винт № 2 — полностью.

Фото 5.

На фото 6, откручен винт фрикциона, под ним шайба.

1. Шайбу снять!
2. Стянуть с втулки — (одета на главный вал и заштифтована) — маховое колесо.
3. Удалить с поверхности втулки, старую смазку — протерев наружную поверхность — втулки — наждачной бумагой.
4. На поверхость втулки и во внутрь втулки — по 1 — 2 капле масла И 18 А. Масло для швейных машин!

Если при сборке шайбы — усики поставите в низ машина будет робуксовывать!

Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик, это не проблема. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с «ушками», на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.

Фото 6.

На фото 7, шайба с «ушками» и «усиками».

Фото 7.

Передаточные механизмы — низу платформы.

На фото 8, механизм передачи движений, низу платформы.

Цыфрами показаны детали — этого механизма:

1. Правая втулка — главного вала.

Все втулки швейной машины — это подшипники скольжения!

Главный вал, на всех машинах — передаёт вращательное движение — кривошипу!

Эксцентик главного вала — преобразует вращательные движения в колебательные!

Тяга с вилкой — передает колебательные движения, в низ платформы, на продвижение материала — транспортёрной колодкой.

Тяга с хомутом — передает колебательные движения, в низ платформы, на подъём и опускание материала — транспортёрной колодкой.

Ремень со скобами — передаёт вращательные движения — челноку.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, из — за вибрации, и недостатка смазки, винтики крепленияЭксцентриковой втулки, отворачиваются. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Фото 8.

Механизм зигзага.

Механизм переключения иглы — состоит:

Принцип работы:

Вращая в право или в лево ручку переключения положений иглы № 1, вращается вал или ось № 4. На этой оси под № 2 кулачок, его положение фиксирует фиксатор № 3. То есть, Копир № 6, считывает положение кулачка № 5 ( опускаясь или подымаясь) передаёт движение рамке игловодителя. ( верх рамки игловодителя, показан на фото 13). При каждом положении кулачка № 5 игловодитель — занимает новое положение.

На фото 9, Механизм переключения иглы.

Смотрите фото 35.

Фото 9.

На фото 9-1, ручка переключения положения иглы относительно игольной пластины. Сейчас ручка установлена на L-1.

Фото 9-1.

На фото 9-2, игла слева, относительно центра, игольной пластины.

Фото 9-2

На фото 9-3, ручка в положении М — 2.

Фото 9-3.

На фото 9-4, Игла соответствует, оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 9-4.

На фото 9-5, ручка в положении R — 3.

Фото 9-5.

На фото 9-6, игла опускается и подымается, в крайнем, правом положении.

Фото 9-6.

На фото 9-7, — «Ручка переключения иглы», в положении М — 4.

На фото 9-8, в положениях М — 2 и R — 4, игла снова, в середине игольного отверстия.

Фото 9-8.

Механизм зигзага.

На фото 10, механизм зигзага.

1. Ручка ширины зигзага.
2. Тяга — соединяет ручку с рамкой зигзага.
3. Ось — на которой находятся:

1. Тяга с хомутом.
2. Ролик.
3. Сухарик.

1. Сухарик.
2. Вилка с хомутом.
3. Тяга соединяющая блок зигзага с рамкой игловодителя.
4. Червячное колесо.
5. Главный вал.

Фото 10.

На фото 11, механизм зигзага.

1. Ось ручки ширины зигзага.
2. Тяга — соединяет ручку с рамкой зигзага.
3. Щека рамки зигзага.
4. Место, где двигается сухарик.

Фото 11.

На фото 12, механизм зигзага.

1. Червяк.
2. Червячное колесо.
3. Эксцентрик — червячного колеса.
4. Рамка — зигзага.
5. Щека.
6. Ролик.
7. Серьга — соединяет ручку ширины зигзага с осью сухарика.
8. Вилка с хомутом.
9. Тяга — соединяет ручку с рамкой зигзага.

Принцип работы:

При переключении ручки — ширины зигзага, тяга № 9 через серьгу № 7, опускает сухарик.

При вращении главного вала, вращается Червяк № 1. Червяк передаёт вращательное движение эксцентрику № 3. Эксцентрик преобразует вращательное движение в поступательное. Передавая это движение Рамке зигзага. Нижняя часть рамки — как бы «щёки» между которыми вращается эксцентрик. От касания, выступами эксцентрика — щёк происходит качание рамки.

Чем сухарик ниже, тем ширина зигзага больше. Чем ближе к щекам, тем амплитуда движения, из стороны в сторону — больше. Вот это движение через вилку № 8 одетую на ролик № 6 и передаётся рамке игловодителя.

Фото 12.

Механизм кривошипа.

На фото 13, механизм кривошипа.

1. Соединительная тяга — соединяет блок зигзага с рамкой игловодителя.
2. Рамка игловодителя — вид с верху.
3. Кривошип — левый конец, главного вала.
4. Соединительная серьга — нитерпитягивателя.
5. Опорный кронштейн Нитепритягивателя.
6. Нитепритягиватель.
7. Паз в котором двигается Нитепритягиватель.

Все винты на кривошипе, должны быть закручены! А в отверстия деталей, по капле масла. Этот механизм — ни когда не ломается!

Фото 13.

На фото 14, Фронтальная часть, с открытой крышкой.

Фото 14.

Механизм фронтальной части.

На фото 15, механизм фронтальной части.

1. Рамка игловодителя.
2. Хомут с винтиком игловодителя.
3. Винт крепления — нижней втулки игловодителя.
4. Стержень — игловодителя.
5. Иглодержатель.
6. Игла.
7. Лапка.
8. Винт крепления лапки.
9. Стержень — лапки.
10. Нижняя втулка, стержня- лапки.
11. Рычаг подъёма и опускания стержня — лапки.
12. Хомут с винтиком стержня — лапки.
13. Нажимная пружина — давящая на хомут стержня лапки.
14. Нажимной кронштейн — нажимает приподъёме рычага № 11 на стержень — толкатель РНВН.
15. Стержень — толкатель, Регулятора Натяжения Верхней Нити.

Выставку стержня лапки, смотрите по этой ссылке, либо в разделе Введение:

Фото 15.

На фото 16, иглодержатель.

Стрелка указывает на винт, которым крепится игла. На нём сорваны шлицы — требуется замена.

На фото 17, Механизм низа платформы.

Делю на две части:

1. Промежуточные механизмы движений, низа платформы.

1. Подъёма и опускания транспортёрной колодки.
2. Продвижения материала,
3. Вращения челнока.

1. Приёмные механизмы движений:

1. Подъёма и опускания транспортёрной колодки.
2. Продвижения материала,
3. Вращения челнока.

фото 17.

Промежуточные механизмы движений, низа платформы.

На фото 18, Промежуточные механизмы движений, низа платформы.

1. Низ тяги с вилкой.
2. Низ тяги с хомутом.
3. Ремень со скобами.
4. Вал — кронштейн, передаёт движение, на подъём и опускание транспортёрной колодки.

Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал — кронштейн.

1. Вал — кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
2. Вал передающий вращательное движение шестерням — челнока.
3. Вал — кронштейн, передаёт движение от рычага подъёма транспортёрной колодки — пальцу на фото 19.
4. Капроновый кронштейн.
5. Винт крепления хомута — тяги с вилкой.
6. Винт крепления хомута — тяги с хомутом.

Если ваша транспортёрная колодка, бьётся об дальнюю часть паза, в игольной пластине, то эта настройка для вас! Смотрите фото 18-1.

Фото 18.

На фото 18-1, Неисправность: При длине стежка 4 мм, дальняя часть транспортёрной колодки, ударяется о дальнюю часть паза, в игольной пластине.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, на продвижение материала.

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
2. Регулятор, длины стежка, поставить на ноль.
3. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение.
4. По фото 18,ослабить винт, на кронштейне № 9. Он под отвёртку.
5. Провернуть вокруг оси, вал — кронштейн в который вкручен винт № 9, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
6. В таком положении, винт на кронштейне № 9, зажать!

Проверка:

1. Регулятор длины стежка, на максимальную длинну стежка.
2. Опустить и поднять иглу, маховым колесом.
3. Передвинуть рычаг, заднего хода на максимальную величину.

Если есть заедания, винт № 9 ослабить, и на 1 мм, сдвинуть назад, транспортёрную колодку. Зазор между дальними пазами в игольной пластине, при движении от себя и ближними пазами, при шитье на себя, должен быть — одинаковым!

Фото 18-1.

Приёмные механизмы движений

На фото 19, челночный механизм.

Цыфрами показаны детали:

1. Вал — передающий вращение, шестерням челнока.
2. Вал — кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
3. Винт крепления левой втулки, вала № 1.
4. Защитный кожух — внутренняя часть.
5. Защитный кожух — наружная часть.

Защиный кожух — предохраняет шестерни — от прямого попадания в них ниток и пыли!

1. Челнок.
2. Установочный палец.
3. Винт крепления установочного пальца.
4. Вал — кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
5. Кронштейн — на нём крепится транспортёрная колодка.
6. Место крепления транспортёрной колодки — вид снизу.
7. Транспортёрная колодка.
8. Вал — кронштейн, передаёт движение, на подъём и опускание транспортёрной колодки.
9. Винт кронштейна — вала кронштейна № 13.
10. Тяга соединяющая — кронштейн Фото 18 № 8, передаёт движение от рычага подъёма (на платформе) — пальцу.
11. Палец.
12. Кронштейн — в него входит палец.

У рычага фото 2 № 4, есть три положения :

1. Левое — транспортёрная колодка при шитье — находится всегда под игольной пластиной. (Штопка; вышивка в пяльцах).
2. Вертикальное положение — транспортёрная колодка при шитье — зубчики слегка выглядывают над поверхностью игольной пластины — (Шитьё шёлковых тканей).
3. Правое — Шитьё всех остальных видов ткани.

При шитье сильно ворсистых видов ткани, бывает возникает потребность приподнять на 0,5 мм верх зубчиков — транспортёрной колодки.

Делается это так:

1. Игловодитель — маховым колесом приподымаем в верх (0).
2. Ослабляем винт № 14.
3. Кронштейн № 10 — приподымаем на 0,5 мм — смотрим на зубчики и поверхность игольной пластины.
4. В таком положении — винт № 14 зажать!

Фото 19.

На фото 20, вид через транспортёрную колодку, на челнок.

1. Транспортёрная колодка.
2. Винт крепления транспортёрной колодки.
3. Винт крепления транспортёрной колодки.
4. Установочный палец.
5. Подшпульник челнока.

Фото 20.

На фото 21, вид на челнок, с лева на право.

1. Посадочное место — транспортёрной колодки.
2. Игла.
3. Лыска иглы.
4. Установочный палец.
5. Подшпульник.
6. Челнок.
7. Капроновая шестерня — на валу челнока.
8. Вал челнока.
9. Отверстие в подшпульнике.

Фото 21.

На фото 22, момент пересечения носиком челнока, лыски иглы, в положении прямая строчка.

Фото 22.

На фото 23, механизм привода челнока.

Показаны детали — блока челнока:

1. Винт крепления — установочного пальца.
2. Установочный палец.
3. Ограничительное кольцо — установленное на валу челнока.
4. Место — где зазор, должен быть равен (0) нулю!
5. Втулка — вала челнока.
6. Челнок.
7. Ограничительное кольцо — установленное на валу привода челнока.
8. Вал челнока.
9. Отверстие — в нём винт крепления, нижней втулки — вала челнока.
10. Отверстие — в нём винт крепления, левой втулки — вала привода челнока.
11. Левая втулка — вала — привода челнока.
12. Косозубая — вертикальная — шестерня, на валу привода, вала челнока.
13. Горизонтальная — косозубая- шестерня, на валу челнока.

1. Выставка челнока по вертикале:

Примечание!

Часто швеи жалуются:

Машина при шитье — выдаёт пропуски стежка и ломаются иголки.

Это одна из настроек, по предотвращению этих явлений.

Проверка!

Взяться за челнок и подёргать его в верх и в низ!

Если вы ощущаете движение по вертикали, то эта настройка для вашей машины! Не ощущаете, значит проблема в другом месте. (но об этом позже).

1. Отключить электро привод. Из розетки.
2. Машину вынуть из короба или из стола.
3. Положить на заднюю часть — рукава.
4. Снять наружный кожух с шестерён — механизма челнока.

Если шестерня № 12, двигается в лево и в право нужно:

1. Ослабить винтики на дистанционной втулке № 7.
2. Нажав на шестерню № 12 вдавить её во втулку № 11.
3. Винтики на дистанционной втулке № 7 — зажать!

Этим мы предотвратим, преждевременный износ — зубов шестерни!

1. На фото 23,показан винт № 10 и втулка № 11. Винт ослабить, втулку подбить к капроновой шестерне № 12 — на которой ремень со скобами — с зазором 0,1 мм. И пододвинуть № 7 к втулке.

0,1 мм — это если дёргать вал в лево и в право — ощущение сдвига есть, а на глаз не видно!

1. Ослабляем винтики на дистанционной втулке № 3.
2. Вращая маховое колесо — опускаем иглу, вставленную в игловодитель в нижнюю точку ноль. Низ (0).
3. Продолжаем вращать маховое колесо — следим за поднимающейся медленно иглой и врашением носиком челнока.

Как только носик челнока, пересечёт вертикальную ось иглы, вращение махового колеса прекратить!

Зазор между поверхностью лыски иглы и плоскостью носика челнока — должен быть в пределах 0, 1 — 0, 13 мм.

1. Носик челнока — приподнять на зазор 0,1 — 0,13 мм. (Подбив вал челнока в верх!)
2. Дистанционную шайбу № 3 — приподнять и прижав к втулке № 4 — закрутить хотя бы один винтик.
3. Провернув маховое колесо — Закрутить и обтянуть оба винтика

Проверка!

Зазор между поверхностью лыски иглы и плоскостью носика челнока, должен быть в пределах 0, 1 — 0, 13 мм. Будет меньше — поломка иголок! Будет больше — пропуск стежка гарантирован!

Настройку делать на иглу № 100.

Если на машине будут шить толстые материалы — и будет установлена иглы № 120 или № 130 то на эти номера — нужно будет снова производить пере настройку высоты челнока, опуская его в низ. Так как зазор на этих иглах — будет равен нулю. И поломка иголок — приведёт к затуплению носика челнока.

Фото 23.

На фото 24, детали челнока.

1. Подшпульник.
2. Посадочное место — установочного пальца.
3. Остриё носика челнока.
4. Отверстие в подшпульнике.
5. Прижимная — ограничительная — накладная пластинка.
6. Пластина — «Ласточкин хвост».
7. Подшпульник.
8. Корпус челнока.
9. Нижняя часть — челнока.
10. Винтик крепления — челнока к валу челнока.

При замене челнока, эти винтики ослабляют, челнок снимают в верх и ставят новый! Смотрите положения — выставки, на фото № 37 и 38.

1. Внутреннее отверстие — челнока. Называется — посадочное место.

Фото 24.

На фото 25, изображён челнок, показаный в книгах, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. — Я называю пластина «Ласточкин хвост».
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. «Ласточкин хвост».
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 6.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка — защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 25.

На фото 26, стрелкой показано — («плачевное») место, острия — носика челнока.

Вот к чему приводит, поломка иголок — к затуплению носика челнока.

Фото 26.

На фото 27, челнок в разобраном виде.

1. Прижимная пластина.
2. Корпус челнока.
3. Ласточкин хвост. Или нитенаправительная пластина.

Фото 27.

На фото 28, показана заточка носика, челнока, для всех машин, с такой разновидностью челноков.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить! Носик челнока, должен быть таким же острым, как остриё иглы!

Фото 28.

На фото 29, нитенаправительная пластина, челнока. — » Ласточкин хвост».

Сломалась игла — зазубринка. Заклинило челнок — зазубринка.

Красными черточками, показаны места, где образуются — зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Метод устранения.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге.

По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой. При частых обрывах нити, смотрите именно сюда!

Фото 29.

На фото 30, опускающаяся игла в положении — Остриё иглы, вровень, с воображаемой плоскостью, «Ласточкиного хвоста»

Так я проверяю, не провёрнут ли челнок, относительно опускающейся иглы.

Фото 30.

На фото 31, Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0).

Примечание!

Медленно вращаем маховое колесо, на себя. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0). Верх отверстия иглы, вровень с нижней кромкой — подшпульника.

Можно сказать, что лыска иглы, не параллельна плоскости челнока. Такое расположение иглы, приведёт к быстрому износу носика, челнока.

Необходимо сделать следующее:

1. Проверить иглу. На параллельность шлица на ампуле, с лыской на стержне.

1. Не параллельно — заменить иглу.
2. Провернуть игловодитель, со вставленной иглой, вокруг оси. Так, чтоб лыска иглы, была параллельна плоскости челнока. И в то же время, верх отверстия иглы, был вровень, с нижней кромкой, подшпульника. Ослабив винтик № 2 Фото 15.

Фото 31.

На фото 32, пересечение острия носика челнока и вертикальной осью иглы.

1. вращая медленно маховое колесо, игла находясь в положении прямая строчка поднялась на 1,5 — 1,8 мм.
2. И лыска иглы, пересеклась с носиком челнока. Это должно произойти строго по середине лыски, иглы. (В положении — прямая строчка).

Фото 32.

На фото 33 тоже самое, что и на фото 32, только вид с боку.

Главная цель, при выставке челнока:

1. Зазор между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0,1 мм.
2. Зазор между подшпульником и установочным пальцем 0,8 -1,5 мм.
3. Верх носика установочного пальца, должен быть выше подшпульника на 1 мм.

Установочный палец, должен входить в паз подшпульника, на половину глубины паза. Ослабив винт № 8 Фото 19, можно отреулировать установаачный палец!

Фото 33.

На фото 34, игла на выходе — вровень с поверхностью челнока.

Проворачивая маховое колесо, следим за выходом иглы — с поверхности челнока.

1. Угол пластины — «ласточкин хвост» и остриё иглы, вровень с поверхностью челнока.
2. Правильное положение — когда за иглой, находится первый винт крепления пластины — «ласточкин хвост». ( красная стрелка — указывает на винт).

Фото 34.

Выставка иглы, по краям отверстия, в игольной пластине.

Смотрите так же описание, перед фото 9.

На фото 35, отверстие в игольной пластине. И три положения иглы:

1. Игла на левом уколе.
2. Игла по центру.
3. Игла на правом уколе.

Фото 35.

На фото 36, показаны траектории — пересечение носиком челнока, лыски иглы — в трёх положениях.

Фото 36,

На фото 37, игла на левом уколе.

Цыфрами показаны, главные детали, в этой настройке:

1. Носик челнока.
2. Установочный палец.
3. Отверстие в игле.
4. Зелёным цветом — показана вертикальная ось иглы.

Фото 37.

На фото 38. игла на правом уколе.

Цыфрами показаны, главные детали, в этой настройке:

1. Носик челнока.
2. Установочный палец.
3. Отверстие в игле.
4. Зелёным цветом — показана вертикальная ось иглы.

Остриё носика челнока — при выставке челнока — должна быть строго — на этой вертикальной оси!

Фото 38.

На фото 39,показаны неисправности.

При обнаружении хоть одной не испраности, из ниже перечисленных требуется настройка:

1. Мал зазор — между установочным пальцем и подшпульником! На фото 31 — норма!

Отсутствие зазора — это петляние верхней нити с низу — заклинивание челнока!

1. Большой зазор — между иглой и носиком челнока! Фото 20!

Большой зазор — это пропуски стежка! В данном виде — нужно выставлять высоту вала челнока, относительно лыски иглы!

1. Тупой носик — челнока!Смотрите фото 24!

Тупой носик — требуется заточка носика! Пропуски стежка — поломка иголок!

1. Не правильно установлен игловодитель! Фото 16 № 11

1. Игла — брак!
2. Игловодитель — нужно опустить — на пересечение лыски с носиком!
3. Игловодитель с иглой, развернуть вокруг оси!

Заключение!

Учитывая совокупность такого количества не исправностей на фото 36-1, можно предположить, что не правильно установлен ремень со скобами, на нижний пластмассовый барабан.

Фото 39.

На фото 40 стрелка указывает на винт крепления РНВН.

Фото 40.

На фото 41, регулятор вынутый мз машины.

Ослабив этот винтик на 1 — 3 полуоборота. можно вынуть ось РНВН.

Фото 41.

На фото 42, РНВН в разобраном виде.

Вот перечень деталей, слева на право:

1. Основание.
2. В основание, вставляется, осевой стержень.
3. На стержне, компенсационная пружина.
4. Внутрь, вставляется стержень — толкатель. Один край, при плюснут. L -27 мм. Диаметр 1,8 — 2 мм.

Стержень — толкатель, внутри осевого стержня, должен ходить легко, без заеданий.

1. Осевой стержень вставляется в основание.

В том месте, где на основании сделана прорезь, под компенсационную пружину. И затем проворачивается, на такой угол, чтоб низ компенсационной пружины, не доходил, до правого упора — 0,5 мм. Вот втаком полжении зажал винтик на основании.

1. Теперь на ось, одеваю маленькую шайбу № 5.

Маленькая шайба, предохраняет, от выскакивания витка пружины из основания. Желательно при изготовлении основания, сделать внутренний диаметр не 10,5 а 11,5 мм. Чтоб компенсационной пружине, не было так тесно.

1. Теперь, одеваем первую тарелочку, на осевой стержень № 6.
2. Разделительную шайбу, для того чтоб можно было шить на машине двумя нитями № 7.
3. Вторую тарелочку, выгнутой частью, к разделительной шайбе № 8.
4. Шайбу с перемычкой № 9. Выгнутой перемычкой, в сторону, нажимной гайки. Очень часто, её устанавливают, задом на перёд.
5. Теперь большую шайбу № 10. Прямоугольной прорезью, в верх.

На фото 42, та часть, что изображена в верх, ставится на осевой стержень, лицом, к выгнутой части, шайбы с перемычкой. На фото 42шайба № 10 лежит вверх ногами.

1. Пружина широким концом, к цилиндрической шайбе, загнутый конец пружины, в прорезь, осевого стержня. накручиваем гайку.

Фото 42.

На фото 43, осевой стержень — ось. Это эскиз, для токаря. Он иногда ломается. После вытачивания, необходима термическая обработка, так как нить, абразивна и очень быстро, перетрёт ось.

Фото 43.

На фото 44, опять эскиз для токаря. Это основание. Та часть, которая вставляется в корпус, машины.

Фото 44.

Переходим к регулировке натяжения нитей:

Первым делом, выберем шпульки !

На фото 45, шпулька вставлена в колпачок. Сверху наложена игольная пластина.

Шпулька по высоте, соответствует краям, шпульного колпачка.

Фото 45.

На фото 46, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.

Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.

1. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
2. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Свободно вращаться!
3. Нить.

Фото 46.

На фото 47, показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 47. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно уставленной шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.

Фото 47.

На фото 48, шпульный колпачок, после встряхивания.

1. Всё, висит!
2. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Фото 48.

Переходим к регулировке верхней нити:

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример Фото 49:

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть, гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 51.

Фото 49.

На фото 50, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 51.

Фото 50.

На фото 51, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 52.

Фото 51.

На фото 52, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси — сшиваемых материалов.

Фото 52.

Устройство и принцип работы механизма длины стежка — смотрите здесь ( нажмите на эту синюю надпись)

Источник