Швы для ремонта обуви

Как шить сапожным шилом

27 Май 2013г | Раздел: Полезные мелочи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Умение шить сапожным шилом, это большое подспорье для домашнего мастера. Чтобы зашить порвавшийся ботинок или любимый тапочек не надо обращаться в сапожную мастерскую.

А если порвался футбольный мяч, сумка, портфель, по швам пошла накидка для машины, или Вы захотели самостоятельно сшить из имеющегося материала, например, палатку – все это можно прекрасно сделать самому, имея в своем арсенале сапожное шило с крючком и капроновые нитки.

Сапожное шило можно приобрести в хозяйственном магазине или на рынке, а нитки – в любом отделе, где продается швейная фурнитура, или, опять же на рынке. Нить обычно используется диаметром от 0,5 до 1.0 мм. Все зависит от того, что Вы будете шить или латать.

Для тренировки возьмите кусок нити длиной около 1 метра и кусок картона.
Сразу определяемся, где у картона будет лицевая сторона, а где изнанка. Для лицевой стороны я использовал белую сторону картона, а для изнанки – серую.

Шилом прокалываем картон, нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити и шило тянем на себя, вытягивая из картона вместе с нитью.

Отступаем от первого отверстия 8 – 10 мм и делаем еще одно. Опять нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити рукой и тянем шило на себя, вытягивая нить.

На этот раз нить вытягиваем не полностью, а в виде небольшой петли.

Свободный конец пропускаем в петлю и протаскиваем его до конца, как на правой части картинки.

Теперь с лицевой стороны вытягиваем петлю, придерживая в не большем натяжении нить с изнаночной стороны. Должно получиться как на нижней картинке:

У Вас на лицевой стороне получается небольшая петелька (левая часть рисунка).
Одновременно тянем за оба конца нити, утягивая первый стежок (правая часть рисунка). При этом петелька должна быть затянута, но оставаться на лицевой стороне.

Опять отступаем 8 – 10мм, прокалываем картон, цепляем нить за крючок, вытягиваем шило вместе с нитью и оставляем петлю. Пропускаем изнаночный конец нити в петлю, вытягиваем нить, и с обеих сторон утягиваем второй стежок. Таким образом, делая стежек за стежком получается прочный шов.

Когда надо будет закончить шов, делаете так: от последнего отверстия отступаете приблизительно 5 мм, делаете отверстие шилом, затягиваете нить на изнаночную сторону до конца, и завязываете нить обычным двойным или тройным узлом.

Чтобы узел не развязался, концы нити прижигаем.

И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о технике шитья сапожным шилом.

Источник

Руководство по прошивке обуви в домашних условиях, советы новичкам

Если порвалась любимая пара обуви, большинство людей выбирает один из двух вариантов: отнести мастеру либо выбросить. Но профессиональный ремонт – это не всегда оправданные траты. Когда есть знания, как прошить обувь, вполне возможно справиться самостоятельно. Наловчившись в этом деле, можно экономить не только время и деньги, но и получать удовольствие от работы руками.

Необходимые инструменты

Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:

1. Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
2. Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
3. Сапожный или вязальный крючок.
4. Клей для резины.

Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.

Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.

Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.

Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.

Подготовительные работы

Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:

1. Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
2. Извлечь стельки.
3. Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
4. Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.

Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.

Пошаговая инструкция

При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:

1. Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
2. Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
3. Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.

Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.

Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка

Полезные советы

Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.

1. Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
2. За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
3. Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
4. Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.

Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.

Справиться с прошивкой обуви в домашних условиях не так уж сложно. Нужно только подготовить обувь с инструментами, подобрать способ прошивки и толщину капроновой нити.

Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой

Видео

Источник

Технология ремонта обуви

Авторизация на сайте

1 — язычок, 2 — союзка, 3 — подошва, 4 — берец, 5 — набойка, 6 — каблук, 7 — задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его — косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож — универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой — для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно — 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 — 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож — в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 — боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 — ручка, 3 — клин, 4 — щечки, 5 — шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 — меловая черта, 2, 3 — место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой — она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно — по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Как приклеить набойки на каблук

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

— Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

— Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

— Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

— Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

— Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Источник