Siemens wv 1080 ремонт

Сименс WV 1080 — 33 см , 3 кг, ремень 1192J3

Отремонтировать Siemens WV 1080

Мастера нашей фирмы могут отремонтировать Siemens WV 1080 при большинстве поломок. Типичная стоимость ремонта Siemens WV 1080 от 1700 (замена ремня) до 3000 руб (замена командоаппарата Сименс WV 1080 ).

Стиральная машина Siemens WV 1080

Самая распространенная стиральная машина марки Сименс глубиной 33 см. Выпускалась примерно до 2001 года. Полный аналог стиральной машины Bosch WMV 1600, отличия только в дизайне передней панели.

Технические характеристики Siemens WV 1080

Программы стирки Сименс WV 1080

Особенности конструкции Siemens WV 1080

Ремонт стиральной машины Siemens WV 1080

Технические характеристики

Габариты — 59x33x85 см

возможность встраивания — предусмотрена

высота для встраивания — 82 см

вместимость — 3 кг (сухого белья)

Расход воды на стирку — 25-45л

Мощность нагревателя — 1700 Вт

максимальная мощность — 1900Вт

Скорость отжима — 800 об/мин, класс отжима D

Открытие люка — справа на лево, ручкой на люке.

Угол раскрытия люка — 100°

устройство блокировки люка — тепловое t реле

люк заблокирован на все время стирки

Стекло люка — одинарное

механический выключатель питания — имеется, отдельная кнопка

Фильтр сливного насоса — есть, внизу справа

Патрубок для аварийного слива воды — нет

сливной шланг — фиксированный, выход сзади-справа-снизу, диаметр шланга 22мм, длина 2м

встроенный противосифонный фильтр — нет

система аквастоп — нет

подключение к водопроводу — только к холодной воде,штуцер под резьбу 3/4″, сзади-слева-сверху

Режимы стирки стиральной машины Сименс WV 1080

количество основных программ стирки — 14

выбор программы — поворотной ручкой

индикация хода стирки — положением ручки командоаппарата

дополнительные регулировки — температура стирки ,половинная загрузка (снижает уровень воды), становка с водой.

Особенности конструкции и ремонта стиральной машины Siemens WV 1080

Очень надежная конструкция. Передняя панель — несъемная.

Подвеска бака — на двух пружинах, крепящихся к боковым стенкам стиральной машины

Подшипники и сальник барабана запрессованы в алюминиевую трехлучевую крестовину, их замена достаточно проста. Размеры подшипников 6204 и 6205.

замена амортизаторов выполняется без разборки бака, выход из строя амортизаторов встречается достаточно часто

Модуль управления — полностью механический, с дополнительным модулем регулровки скорости вращения двигателя .Выходит из строя достаточно редко.

наиболее распространенная неисправность Сименс WV 1080 — обрыв ремня 1192J3

Источник

Siemens WV1080 – Замена ремня привода

Если ремень привода слетел или порвался, то барабан во время запуска стиральной машине не будет крутиться. Но это не единственная причина из-за которой барабан не вращается. Про остальные неисправности читайте здесь.

А сейчас мы опишем процедуру замены ремня на стиральной машине Siemens WV1080 и ее аналогов Bosch WMV1600 и Siltal SL348X. У данных моделей отсутствует фаза разгона и двигатель во время отжима начинает сразу крутится быстро. В совокупности с небольшим зазором между вращающейся частью двигателя и задней крышкой, ремень привода перетирается.

Если ремень начал слоиться, то он подлежит замене.

Инструкция по замене

1. Снимаем заднюю крышку стиральной машины. Для этого выкручиваем винты по контуру крышки.
2. Перед вами открывается замечательный вид на двигатель и шкив барабана.
3. Уберите старый ремень, ищите его на дней стиральной машины. Теперь все готово для того, чтобы установить новый.
4. Возьмите ремень и сначала наденьте его на вал двигателя.
5. Наденьте ремень на шкив барабана с одной стороны и немного прокрутите его так, чтобы ремень полностью натянулся. При этом будет создаваться впечатление, что ремень короче чем должен быть и его длины не хватит. Это нормально.
6. Упритесь большим пальцем в ремень, где он начинает отходить от шкива, а второй рукой придерживайте ремень в том месте, где он уже надет на шкив.
7. Удерживая ремень, продолжите прокручивать шкив.
8. Если вы сделали все правильно, то ремень должен встать на место.
9. Поставьте заднюю крышку на место и зафиксируйте ее болтами.

Используйте перчатки, иначе рискуете порезаться об острые кромки стиральной машины.

Для более наглядной картины смотрите видео.

Видео-инструкция: замена ремня привода на стиральной машине Siemens WV1080

Мастер по ремонту стиральных машин с 2004 года. За это время совершил более 10 тысяч выездов и потерял счет количеству отремонтированных стиральных машин. Подробнее

Источник

Стиральная машина Siemens WV1080. Не разгоняется двигатель

Проблема периодически проявляется: при стирке и полосканиях, в общем на режимах когда мотор на малых оборотах, он не может тронуться с места. Т.е. гудит, и не крутит, периодически может начать вращение, но оно идет неравномерное, рывками. когда включается отжим, вполне нормально и разгон нормальный и обороты. При этом греется двигатель за минуту может набрать 70 градусов.

Двигатель снимал, смотрел. щетот осталось угольков гдето 1см. небольшое искрение при холостых оборотах 9запускал от 30 вольт постоянного тока, обмотки старора и ротора при этом включал последовательно.

Коллектор, ламели слегка вздулись, заливка компаундом вся в трещинах. думаю это от перегрева. Коллектор проточил и отшлифовал, искрение уменьшилось. Но проблема осталась.

Как проверить таходатчик? может проблема еще в нем?

Схему управления мотором снимал, смотрел, были пару холодных паек. пропаял все идеально.

Снимал пресостат, разбирал, смотрел, контакты почистил.
через что еще проходит питание двигателя кроме как через схему регулятора оборотов? Чем осуществляется реверс? Что именно переключается какие обмотки и чем происходит переключение?

Движку кирдык ? как его проверить? сколько должно быть сопротивление обмоток?

Двигатель не менялся, машинка 2001 года, кажется. Уже 4 смены ремня пережила.

Движок на 14000 оборотов. можно ли его заменить на мотор от Самсунга на 13000 оборотов? Таходатчик в моторе от Самсунга выдает мне кажется другую частоту импульсов. Хотя не проверял именно частоту, подключал тестер в режиме пищалки к выводам и крутил вал мотора, сигнал на слух был другой.

Первое, что нужно было сделать это прозвонить коллектор, каждую ламельку относительно соседней по всему кругу. Сопротивление должно быть омное (2-4 ома в зависимости от двигателя). Оно не должно отличатся от соседних в больших пределах, но тем не менее различия на 0.5-1 ом все же будут и должны быть в виду конструктивных особенностей намотки.
Второе проверить сам таходатчик. Сопротивление их как правило до 600 ом. Так, как он не представляет из себя ничего особенного и является простой катушкой важно скорее отсутствие обрыва нежели какое то определенное сопротивление. Сгореть он не может т.к. во время работы на него не подается напряжение. Очень часто, в двигателях у которых уже был перегрев по какой то причине, таходатчик может вообще выпасть в следствии ослабления стопорного кольца, могут разрушиться его пластмассовые части или развалится магнит на оси. Проверить проще всего конечно осциллографом, но можно и обычным прибором при вручную включенном двигателе. Катушка + магнит = переменка.
Третье это щетки.. По 1 см это уже очень мало. В этом случае и прижим будет недостаточный, да и все равно пора менять, если собрался починить машинку. При таких коротких щетках стиральные машинки могут работать «рывками» или могут в целом работать нормально, но при этом не отжимать. Это связано с тем, что в следствии недостаточного прижима, повышенной вибрации на высоких оборотах образуется чрезмерное искрение в коллекторной цепи и некоторые контроллеры двигателя воспринимают это как перегрузку не давая раскрутится на полную.
Четвертое это сам контроллер двигателя. В машинках 2001 года вся электроника заключалась именно в этом контроллере, остальное выполнялось электромеханическим командоаппаратом. Как написал yurii61 с таким сроком машинки электролиты желательно сменить все, но особенно обратить внимание на мелкий электролит в цепи по управляющему электроду симистора двигателя. С потерей его емкости недооткрывается симистор и как следствие потеря мощности двигателя и дергание. Мощности не хватае, с таходатчика естественно ничего не идет, контроллер прекращает подачу напряжения на двигатель.
Не во всех контроллерах конечно именно так построено управление, но этот случай наиболее частый, а по вашему описанию очень даже подходящий.

P.S. После проточки и шлифовки коллектора немешалобы очень хорошо прочистить и промыть коллектор.
Удачи!

Спасибо всем за подсказки.

Начну с того что проверял:
1. снимал плату управления, там два электролита по питанию.
Стоит там модуль Bitron CVA218

Пока его проверял, спалил стабилитрон на 24В, заменил.
Остальные емкостя что есть 1мкф и 2.2мкф стоят там танталовые капельки. Так что причин для неполного открытия симистора я не наблюдаю.

2. Таходатчик снимал, магнит целый. Если к вводам тахо включить тестер на прозвонку и крутануть мотор то слышно импульсы (пищалка тестера выдает). Осцилографон на входе микросхемы не смотрел, но думаю туда приходит

3. Обороты на отжиме не плавают. Отжим впорядке. Мотор греется на отжиме. Склоняюсь к тому что нагрузка на валу излишняя.

4. Недавно заменен ремень, поскольку он новый естественно нагрузка больше.

5. щетки купил новые поставил, дополнительное трение в щеточном узле не пошло на пользу. Труднее мотор крутнуть рукой (без ремня), с новыми и старыми щетками разница ощутима. К тому же новые щетки видимо галимого качества, хотя и стоимость 150грн (только угольки), они нагрелись за минуту до температуры свыше 150 градусов и начали дыметь именно угольки, и чтото из них потекло как смола, все это осело на ламелях черным все покрыло. Я их снял и вернул назад старые — попустило.

6. Прозванивал колектор просто соединив тестер с выходами щеток, и медленно крутил, обрывов нет, но а на предмет КЗ витков проверить никак, тестер при закоротке щупов показывает погоду (от 10 до 15 ом)

7. Протачивал так. Мотор запитал от 30вольт, он вращается, через дырку сбоку всунул надфиль, закрепил его от вибрации и понемногу почти час дрочил, пока колектор не стал более менее цилиндрический. После этого также на ходу шкуркой 800 прошкурил. После выдул опилки и иголкой прошкрябал между ламелями.

8. остается подозрения на излишнее трение в подшипниках мотора и барабана. Предпоследний раз когда менял ремень, был давненько, не очень то вспомню было ли такое же усилие на прокрутку . вхолостую без воды и белья вроде бы все тоже самое. Но если сравнивать с загруженым и налитым водой баком, то пустой без воды вращается на глазок раза в 4 -5 легче.

Должна ли быть такая разница?

================================================== ==
Электролиты по питанию сменю. Возможно гуляние питания и нестабильная работа микросхемы.
================================================== ==
Имеется БУ мотор, вроде рабочий, хотя и сильно БУ, от самсунга. Отпилил ему крепежные уши, они длинные слишком, теперь думаю он влезет на место штатного сименсовского, и еще нужен новый ремень для эксперимента, у гнусмасского мотора шкив с тонкими ручьями, ремень видимо пятиручейный, а сименс имеет трехручейный. После замены мотора будет видно что куда. Хотя не факт что подойдет по таходатчику. Еще буду сравнивать частоту импульсов при одинаковых оборотах. Могут быть варианты.

Источник