Citroen Xantia машина за 125 долларов › Logbook › Разбираемся с подкапотной гидравликой
Итак, пока машина стояла с вынутым салоном, параллельно проводились работы по приведению подкапотной гидравлики в достойное состояние, т.к. после стоянки под машиной образовывалось множество пятен LHM на асфальте. Главную утечку с регулятора давления прежний владелец решил по своему: каждый день с утра он отвязывал примотанную шпагатом к регулятору давления обрезанную банку от LHM и заливал вытекшее обратно в бачек. Своего рода ритуал…
Я же решил проблему кардинально путем замены резиновых уплотнений на регуляторе, причем установил маслостойкие о-ринги подходящих диаметров и толщин, купленные в магазине гидравлики за пару злотых, бюджет машины не позволяет покупать ей дорогие оригинальные резинки, да в принципе и по опыту знаю что ездить будет и на обычных маслостойких о-рингах.
Попутно проведена ревизия передних сфер. Итог — центральная аккумуляторная — 10 бар вместо положенных 62 но сфера по объему была больше (500 см3, передняя стоечная от СХ-а), сфера на регуляторе жесткости — пробита, передние стоечные — 45 атмосфер, как бы норма для гидроактивной машины, но вот сферы оказались от гидропассива, там больше диаметр отверстия жиклера. Передние стоечные поставил гидроактивные из имевшихся у меня в запасе от ХМ-а, Центральная аккумуляторная была закачана азотом до 75 атмосфер у местного мастера по ситрам, и пошла на регулятор жесткости, у того же мастера надыбал б/у сферу от регулятора давления, которая была закачана до 65 атмосфер и заняла свое законное место на регуляторе давления. Все, с передними сферами разобрались.
Переходим к бачку гидравлики. Видно что там кто-то неплохо полазил. Удивило что на шлангах «осьминога» в местах где к пластмассовым тройникам присоединяются шланги, которые со временем отвалились, были просто вставлены медные трубки без всякого уплотнения, поэтому текло с обраток на землю «будь здоров».
Источник
Citroen XM 2.1TD › Logbook › Гидравлика №5 — течь заднего цилиндра.
Подведу итог февральских событий 2018 года. Сложнова-то восстанавливать события. Работы проводились на асфальте, было свежо.
Как-то стояла машина две недели, решил сделать машине радость, а мне… гадость. Завести, рулём покрутить, отжаться несколько раз. Хорошо, что отъехал, а не поехал — потёк задний левый цилиндр (ГЦ). Ничто не предвещало. А если бы ехать надо было? Соляру заливать, вот ещё одно преимущество дизеля. Вариант, но ещё подсказали знающие, что можно и куда подсунуть/поставить… Об этом позже, в конце.
Не капает, а течёт ручьём, особенно, когда поднимаю. Ну понятно, давление, во втором положении может просто капало бы, не проверял, уж зелёнка дорогая чтобы ей просто асфальт смазывать и снег красить. С асфальта рассмотреть толком не получалось. Колесо не снимал. Его теперь тоже не просто снять, кузов лёг, а асфальт под наклоном. Внешне — пыльник целый, трубка на месте. Течёт не с кромки — стык сферы. Похоже, что без съёма цилиндра не понять? Хорошо, если просто кольца заменить. А их пока нет.
У кого шплинт не выбивается…, а у меня трубка не откручивается. Шплинт, сфера — всё от руки отходит. Основная задача — не сломать трубку, но без этого — никак! Были мысли летом провести ревизию… Ещё летом хотел разработать, но как я позже понял, я бы и летом её не открутил. Порвал ту часть штуцера, где одевается ключ. Горелка — не помощник. Позже, я приваривал гайку дважды — не открутил! В первый раз слабо приварили гайку, во второй — свернул остатки штуцера. Но цилиндр же был прогрет в обоих случаях…, окисел.
Может сложно воспринимать при чтении, но при установке — разберётесь.
Пыльник
Пока что ближайшее решение с относительно малым сексом — заменить только пыльник. В надежде, что внутри цилиндра всё оке. На Ксантии у меня лопнул поршень, но были тогда и другие симптомы.
Перед тем, как снять пыльник — очищаем стык от песка, чтобы не насыпать в цилиндр. Т.к. я ранее уже дважды менял пыльник на Ксантии, то шплинт загнал не более, чем за минуту, первый раз промахнулся. Можно снять экран тормозного диска, точнее — открутить три болта, заодно почистить под средним ржавчину, там две большие шайбы, болтики смазать. Но щиток не снимете полностью, т.к. проходит провод АБС. Можно щиток не трогать, удобней при открученном щитке почти не будет.
Как я ориентировал отверстие для шплинта, может кому будет полезно. Два хвоста от пыльника направляем влево, параллельно асфальту и также ориентируем отверстие толкателя, что под шплинт т.е., отверстие в толкателе совпадает со швом на пыльнике. Рычаг свободно опущен, завожу сразу толкатель в поршень, а потом вставляю заднюю часть. Поднимаю рычаг домкратом, засовываю чистые руки в пыльник и толкатель прижимаю к посадочному. Если удерживать снаружи — скользят в жиже. У кого всё чистое, не жирное, — тогда за пыльник держим. На пыльнике, внутри, есть две выплавки, вот они сопротивляются при одевании, тем более, когда всё скользит. Мало места для манёвра. Если отсоединить заднюю часть толкателя — будет проще, но сложно его фиксировать, если придётся проворачивать. Плоскогубцами, с низу, удерживаю шплинт и пробую просунуть. Если надо покрутить толкатель для совмещения дырок, крутим за пыльник, т.к. он плотно обжимает толкатель и повернёт его. Всё, попали в дирочку. Для тех, кто сломает/потеряет шплинт. Я однажды загнал гвоздь подходящего диаметра. Только сразу потренируйтесь, как он проходит. Его подогнуть надо, т.к. будет упираться в часть рычага. Одеваем пыльник. Пыльник прикупил от С5+хомут, он без выплавок внутри. Хомуты и пыльник от оригинального ХМовского — отличаются и оригинальный пыльник ставится не просто так, внутри есть выплавки, ими нельзя закрывать отверстие для утечки. Эти выплавки садятся в канавки на цилиндре. Теперь внимание, выплавки не круговые, секции круга буд-то не хватает там, где начинаются трубочки. Эти секции должны быть напротив отверстий в цилиндре. И пружинный хомут должен хорошо притянуть пыльник к цилиндру, иначе будут протечки, особенно по глубоким морозам. Внутри оригинальных пыльников есть выступ, который становиться в паз. Внутренний выступ на пыльнике от ГЦ х 42.5мм. по всей окружности и заканчивается за пару сантиметров возле резинового выступа, куда трубку вставляют. Внутренний выступ на пыльнике от ГЦ х37мм. — на против резинового выступа и длиной сантиметра четыре. От Ксантии, С5 — вообще нет выступа и та часть, что пережимает хомут — короче на пару мм., т.е. посадка не очень глубокая.
Сразу поставил резиновый выступ в пыльнике напротив отверстия в цилиндре, но на месте цилиндр пришлось поворачивать, вращать в пыльнике, т.к. штуцер опустился в низ, а сразу он был примерно на 11ть часов и трубка была бы изогнута примерно под угол 90гр. А вот оригинальные пыльники — штуцер должен быть напротив отверстия в цилиндре, т.к. проточка в цилиндре будет перекрыта выступом. Пыльники ГЦ должны быть правильно сориентированы. Идеально совпадая дырка-дырка стойки и пыльника. Это также важно для укладки обратки и дренажа в угол короба, который вокруг ГЦ. Затягивать родным пружинным хомутом, при ослабевании дужки хомута, можно подогнуть дужки. Обратку и дренаж правильно воткнуть по глубине, чтобы пояски на них совпали с выемками в «сосках» пыльника.
Оригинальный хомут меньше в размере, гайка — х8, ставил, когда цилиндр был снят, на машине к нему не подлезть. Устал я пробовать откручивать хомут, сбил его длинной отвёрткой. Если есть зубило и молоток — можно всю машину разобрать. Толкатель был смазан, как внутри, так и в посадочном, смазываем повторно. Лишний раз убедился, что за машиной присматривал продавец, хотелось бы лучше.
Предварительно, прежде чем начать ставить пыльник — одеть хомут, болт, примерно под прямым углом к асфальту и дальше от вас, т.е. с другой стороны цилиндра, т.к. ближе к вам (колесу) — хвосты пыльника. Ставим пластиковые трубки, не перепутать. На Ксантии их легко перепутать. Один хвост будет сильно нагружен/наклонён, т.к. трубка подходит под углом. Не зря, на оригинальном пыльнике ХМа, входы в пыльник сделаны под углом.
Завёл машину — потекла. Думал, что плохо, не глубоко, натянул пыльник, видно блестящую часть цилиндра, думал, что так тряпкой вытер хорошо, но это пыльник короче, чем оригинальный. Внутри есть выступ, он упирается в цилиндр, т.е., пыльник одет полностью. В третьем — фантанирует, а во втором — почти спокойно. Придётся ещё лезть. В 4м положении пыльник растянут прилично. Мой старый, оригинальный, имеет глубокие трещины с низу. Старый хомут можно оживить.
В моём случае, для замены целой трубки надо скинуть глушак, он неразборный, уже. А так – откидывается задняя банка.
В цилиндре есть упор (красный квадрат), чтобы по-другому не поставить. В идеале, этот упор извлекается для смазки/прочистке, он разрезной. И в моём случае — дырка смотрит прямо на асфальт, т.е. под хомутом (как на фото). По кругу есть проточка, значит жижа должна течь по ней, в случае, если пыльник стоит по-другому, как у меня. Хвосты оригинального пыльника смотрели на колесо, если бы его повернуть на асфальт (совместить с дыркой), то не хватило бы длинны трубок. И они были бы низшей точкой, а так всё прячется в балку.
При установке хомута, пыльник немного съезжает, придерживать и зажимать хомут. Не скажу, что выплавки в пыльнике настолько мешали одевать. Скорее всего причина в другом… Когда стал крутить хомут, заметил, что его внешняя часть, не вся, съезжает с пыльника. Закручивать отвёрткой через удлинитель с головкой на х10 со стороны колеса. Затянул конкретно, как бы не передавить.
На трубках есть пояски, на одной – один поясок, на другой, вроде прозрачной – два, как правило их не видно, надо протереть трубки. НО, если трубки попробовать перепутать — просто не хватает длины одной трубки
Купил медную трубку 1м, соединитель (9.5$). С медью, без привычки, как-то нет уверенности при закручивании штуцера, крутится и крутится. Можно свернуть…
Есть смысл всем провести ревизию задних цилиндров. Мой сгнил.
Предполагаю, что подтекал из гнилья, НО, в цилиндре всё красиво, трещин не видно, возможно жижа просачивалась из под обоймы, которая является упором. Не знаю. Ну а дырку в цилиндр я просто проковырял отвёрткой и стараться не пришлось, как труха. Была мысль заварить аргоном, эксперимента ради, но цена была от двадцати баксов и сварщик предположил, что цилиндр «поведёт». Есть кто варил, сказали, что цилиндр будет целый, но сварка плохо обрабатываться, поршень – в утиль.
Перед установкой цилиндра на авто надо: вынуть столбик-фиксатор и сдвинуть стальное опорное кольцо (его придётся сбивать, под ним окисел), смазать посадочное кольцо, поставь на место, прокрутить пару оборотов чтобы промазалось и ещё раз смазать, смазать столбик фиксатор и вставь обратно, смазать носик упора в рычаг.
Установка на авто: смазать смазкой алюминий цилиндра весь и ставит на место, фиксировать «С» — образной скобой, трубку и её штуцер смазать и прогнать в цилиндре пару раз подкладывая смазку на резьбу и между штуцером и трубочкой, уложить в углубление цилиндра резиновое колечко под сферу а торец цилиндра смазать смазкой, закрутить сферу, установить упор в рычаг и смазанной шпилькой зафиксировать, вставь обратку и дренаж. Собрать всё и протестировать на утечку.
После теста на работу и утечки. Если утечки нет красим сферу отработкой или смазкой, берём полиэтиленовый кулёк среднего размера и надеваем его на сферу и как можно дальше на стойку. Завязываем — закручиваем вокруг штуцера и потом фиксируем всё телефонной проволочкой или верёвочкой. В дальнейшем любой процесс будь-то снятие сферы или стойки не займёт много времени и усилий.
Промазать сферу, стойку и штуцер с другой стороны и тоже под кулёк. Лишним не будет. При случае — экономит время, сохраняет компоненты и нервы.
Цилиндр
Есть от ГА, внешне – размер ключа под трубку – х10мм., как правило, она всегда откручивается. Не ГА, т.е. ГП, как у меня, размер ключа под трубку – х8мм., как правило, никогда не откручивается. От «дореста» — 32мм., «рест» — 37мм., бреик (универсал) – 42.5мм., наверно, есть ещё 40мм. Разница внутри: ГА-9мм., ГП-14мм., соответственно разная пропускная способность жидкости. Стало чуть жёще, незначительно, если поставить ГА справа, то будет заметней. Но я пока не знаю, что у меня справа, скорее всего – ГП. Но кто-то ездит с разными отверстиями, цилиндрами (диаметром) и не видит разницы. Это я такой далекатный. Одинаковое давление Х на площадь = разная подъёмная сила. Сторона с гидростойкой от бреика (а не бряка) будет поднимать больше и первой, стабилизатор поперечной устойчивости примерно выровняет по высоте, но это все равно перекос. Вывод: нельзя ставить разные диаметры.
Теперь надо понять. Будет ли зад жёще на хэтчбэке из-за разности диаметров (32х37х42.5) и, если поставить цилиндры 42.5мм? Не придётся ли сверлить сферы?
В «новом» ГЦ немного смята резьба в начале. Нашёл как-то у себя метчик, с примерным шагом, на первых пару витков попадает, я просто процарапал резьбу. Если было понятно – метчик не был нужного диаметра. Туда-сюда-обратно – закрутил сферу.
Пригодился столетназад зачем-то купленный переходник от ГА на ГП. Соединитель трубок под ключ 10х9х10.
Окисел… — это весчь. Еле сбил металлическую обойму. Пробовал выскрести под обоймой в пазу — не получилось. Токарь проточил резцом, гниль немного пошла в глубину, пятно, там она мягче, вычистил щёткой. Токарь сказал, что коррозию, что под пыльником, можно срезать и напрессовать кольцо. Но этим надо заморочиться. Дырку с торца (9х14) можно рассверлить на вертикальном станке. Остаток ржавой трубки, где фиксируется «С»-образная скоба, высверлить не получилось, сверло ведёт в сторону. Т.к. втулки у меня нет, зацепил ГЦ за переходник от ГА.
Часто у ГЦ сгнивает кромка, та, что у сферы. Пути решения есть. Один: на токарном выравниваешь торец, затем режешь паз под резинку глубиной 1.5мм. диаметром 42мм. Следует брать поправку на диаметр цилиндра. Другой, — выравниваешь торец, режешь из алюминия (никаких сталей!) кольцо внешним диаметром 45, внутренним 42, толщиной 1,5 и с ним вкручиваешь сферу. Опять же, поправка на диаметр цилиндра. Когда в следующий раз придётся откручивать – надо не забыть про колхоз. Я так понял, что эти размеры применительно к цилиндру диаметром х37мм.
В цилиндре два пояса с уплотнениями. Первый из двух колец, резина прямоугольный профиль, а на нём кольцо из фторопласта. Второй — просто резиновое кольцо, что бы в пыльник не текло… Пояс обратки на пыльнике, где первый писюн, как раз между ними. Правильная натяжка пыльника на цилиндр — критична. Течь зимой – высока вероятность того, что пыльник в трещинах и к замене колечек. При этом, замена колечек нужна, когда их порвало поршнем с коррозией или повреждения от сбора/разбора. Много текущих чинится именно установкой пыльника. С подгибом спецхомута. Именно спецхомут прослабевает нередко. Но и перетянуть нельзя — прорежет. Спецхомут двойной, в две нити и с лимитером по усилию.
При несоответсвенном сборе:
1) Стойка/пыльник.
2) Пыльник / хомут.
3) Хомут/его затяжка.
Начинаются проблемы. И конечно, бывают неверно вставленные трубочки дренажа и обратки. У обратки два пояска, дренажа один. И замена колец иногда требуется, и поршни ржавеют. Фторопластовые кольца: есть разные диаметры: 3,1мм. серые и 4,7мм. белые.
Теперь о том, как ехать, когда машина садиться на пузо. Давно об этом думал. Инженера даже предусмотрели это в своих инструкциях. Есть метод бытовой, а есть – по инструкции (фото).
Помним, что во все концы поступает 145-175 бар.
Поднимаем ХМ, в смысле – домкратим! В задние «трубы» подрамника бруски (можно от поддона) закладываем над «языком» рычага. Домкратим перед и ставим проставки между «ухо стойки стаба – подушка стойки». Подвеску переводим в первое положение и трясёмся до места стоянки и ремонта…, можно приспустить колёса, если совсем трясёт. При этом смазка в системе остаётся, насос смазывается, тормоза работают.
Источник