Citroen C5 шэрая мышка=-) › Logbook › И снова Ручник… Механизм Ручника(
Доброго всем)
И да… Ситроеноводы знают эту типичную проблемму, болячку, геморрой с «механизмом ручника»… А именно закоревания, заржжевения места соединение того самого механизма, с корпусом суппорта…
Здесь описана процедура восстановления сие чуда Французкой инженерии… А так же бяка, кака и УжОссс который происходит, представлена в виде фотоотчета… Пасибо за Фото…
Я уже просто не делал… Тема разжевана… От А до Я…
И так, со временем ручник перестает работать( Или работает, но пружинам не хватает усилий вернуть поршень назад… Клин… Трение…Повышенной расход топлива, особенно видно на мгновенном расходе, БК… И за машину, словно как, кто то держит за хвост(((( У меня были такие симптомы… Далеких 3,5-4 года назад… Когда ваапще не знал про болячки… И только только начинал знакомится с Мышкой) Аххх да, и это произошло в дороге( Как помню… Мммм, где-то писал…
В первые весенние дни… Зарвался на гараж) Сделать типичное ТО суппортов…
Да, клинили механизмы… После последней переборки, прошло 9-10 месяцев… Из них, месяца 2-3 я пытался не пользоваться ручником… Или только в определенных ситуациях… Горка…
Потом же в ручную доводил обратно троса…
Еххх… Зима… Холод… Учеба… Работа… Не давали мне заняться ручниками.
И так, заежаю на яму и понеслось…
При первом же осмотре выяснилось почему так:
1 причина, это износившиеся троса ручника, а именно изаляций в целом…
Опять же… Болячка…
2 причина, это типичная проблема( Детально сфоткана и изложена уже не один раз…
Заказываю троса… 15 рублей трос…
Заказываю ремкомплект суппортов… Подсмотревши Артикулы ЗдесЯ
Детально подошел к этому вопросу mumik01) Спасибо)
И понеслась…
Для снятия направляющих тросов ручника, пришлось скидывать теплоэкран глушителя и сам глушитель. Немножко. Иначе можно повредить пыльник на рейке рулевой (с право, когда смотрим на мышину), когда придется извращаться с выкручиванием направляющих… И вытаскиванием их наружу…
Делал уже не в первый раз. 2 года назад, менял левый трос (пассажирский бок) Секссс ещё той…
Поэтому был готов)
В следующий раз куплю точно медные трубки)
Позанимавшись камасутрой) Я их извлек)
Естественно, почемуто… Где менял 2 года назад трос, он же сОбака не захотел вылазить культурно назад, . Вылез, но на половину направляющей… А половина троса осталось( Крутил, вертел… Херушки… ДА и ладно…
Беру «паяльную лампу» и довожу её до истерического рева)))
Трос вытянул, но остатки кожуха все же остались в направляющих…
Источник
Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)
Своими руками: Ручник и вибрация.
Добрый день, дамы и господа!
Про С5 я давно ничего не писал, так как езжу на нем немного, в основном в режиме машины выходного дня. И на самом деле с ним особо ничего не происходило.
Но было в нем несколько не срочных проблем, которые требовали решения. Первая — это давняя болезнь С5 первого поколения — ручник. Ручник с дисковыми тормозами может быть сконструирован по 2 разным схемам — маленький барабан внутри диска, в котором колодки, используемые только для ручного тормоза, вторая схема — это механизм в суппорте, который затормаживает основные дисковые колодки под воздействием тросика ручника. В С5 второй вариант, но на передних колесах, в отличие от остальных машин — там подобная конструкция применена на задних. Да, в С5 ручник затормаживает передние колеса. И тросы ходят меньше, чем в других машинах, видимо из-за того, что перегибаются лишний раз при повороте колес.
У меня тросы прошли около 130000 км, после чего я их заменил, но ручник починить не вышло — закис механизм в левом суппорте. Затормаживался он отлично, но вот растормаживался с большим трудом. В общем проблема требовала вмешательства. В Москве, на сколько я знаю, ни один сервис не брался за ремонт суппорта, все предлагали только замену. Но ремкомплекты (неоригинальные) для этого дела существуют. Я купил себе пару еще год назад, но лезть туда так и не решался. Теперь, насмотревшись разных видео на эту тему, в основном записанные нашими белорусскими коллегами — решился.
Заодно мне очень хотелось разобраться с проблемой вибрации на руле на скоростях 105 -110, на которую я тут уже раньше жаловался.
Итак, приступим))) Прошу прощения у тех, кому не интересны технические подробности. Но я их оставлю, возможно кому-то пригодится или будет интересно.
Снимаем суппорт, все как обычно. Тормозная система Bosch.
Так он выглядит снятый. Потом откручиваем рычаг тросика ручника, попутно сняв его пружину.
Затем вынимаем поршень. Удобнее всего сделать это воздухом. Вполне хватает обычного шинного компрессора. Поршень вылетает с приличной скоростью, лучше подставить доску и закрыть суппорт тряпкой.
Поршень в отличном состоянии, как новый.
Следующий этап — надо открутить пятигранный (!) болт, который держит механизм ручника. Для этого я купил специальную головку. Например подходит Force 65014. Болт вывернулся без проблем, потом выбиваем механизм ручника молотком.
На этих 2 фото как раз проблемная часть — грязь и ржавчина в месте вращения механизма приводит к заклиниванию ручника. Очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности мелкой наждачкой до блеска. Это недолго.
Далее собираем суппорт в обратном порядке, попутно заменив все резинки, не внушающие доверия. В моем случае родной пыльник был целый и эластичный, я его оставил. Все остальное, включая манжету заменил.
Очень желательно при сборке использовать специальные смазки.
Как ни странно, процедура не сложная, заняла у меня вместе со снятием часа 2. Думаю, в условиях автосервиса можно уложиться и в полчаса — минут сорок. Не знаю, почему никто не хочет связываться с такими работами. Не знаю, как кому, но мне оригинальный отремонтированный суппорт как-то больше нравится, нежели новый китайский.
Теперь про вибрацию. Как-то рассказывал про нее и спрашивал совета. Предположения звучали разные. Но в последнюю сезонную замену шин, я убедился, что характер вибрации не меняется в зависимости от комплекта шин. Дело не в колесах. Ищем дальше.
Недавно в сарае на даче нашел индикатор от комплекта для регулировки клапанов в Жигулях. Решил попробовать проверить с помощью него биение тормозных дисков. Прикрепил его к скобе с помощью струбцин. Со стороны, где перебирал суппорт биение оказалось 0,02 мм. Что очень мало и не должно быть заметно. Все собрал, пошел на правую сторону. А там.. 0,15 мм. Это очень даже может быть заметно.
Снял диск, поставил другой, старый от Ксары (там по случайности точно такие-же). Ага. опять 0,15. Вывод: кривая ступица! Попробовал замерить биение на ступице, но это сложно, так как маленький диаметр и неудобно крепить прибор. Намерил 0,05. Что вполне соответствует 0,15 на диаметре диска.
Делал все на даче. Начал искать детали: ступицу, подшипник и, скрепя сердце в борьбе с жабой новые диски.
Ступицу при цене в Экзисте около 10к купил за 1300 оригинал. Очень повезло — сервис раньше занимался Ситроенами, а сейчас перепрофилировался на другие марки и для них это неликвид.
Судя по упаковке, ступица лежала на складе оооочень давно. Такой логотип не используется уже лет 10, если не 15.
Подшипник заказал SKF, говорят на SNR много подделок. Уж не знаю так это или нет, но проверять на себе желания нет.
Еще нужно было купить скобу суппорта так как в моей было разбито посадочное место под направляющую. Нашел ее недорого в клубном сервисе. Там же за 800 рублей мне заменили подшипник с помощью нормального пресса. При перепрессовке смазка на старом подшипнике с пробегом около 5000 км выглядела ну очень странно. Как будто с водой.
Диски по совету Романа выбрал итальянские, фирмы Metelli.
Выглядят солидно. Маркировка есть, покрыты бесцветным лаком.
И, наконец сегодня я все это собрал на место.
Заодно защитил тросики от перетирания кусками силиконового шланга.
Поехал на тест-драйв. У нас тут в деревне есть небольшой участок ровного прямого шоссе. Разогнался. Нет вибрации! Руль «чистый». Приятно, что получилось и что сам нашел причину, а не занялся заменой всего подряд, включая приводы.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то было интересно.
PS: Почему ступица была кривая история умалчивает. Возможно из-за неправильной замены подшипника (тогда это скорее всего моя работа), возможно из-за чего-то еще. например в яму попал когда-то.
PS2: Тормозную жидкость менял год назад. В бачке и при прокачке вытекает совершенно светлая, даже без желтизны. Но при этом внутри цилиндра были крупинки грязи. Можно сделать вывод, что при замене жидкости, в «тупиковых» частях системы вроде рабочих цилиндров она толком не обновляется, хотя из прокачных штуцеров течет чистая.
Источник
Citroen C5 «Не правильный» #VG-Team › Logbook › Замена направляющих ручника
Всем привет! Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом! Желаю как-говорится, ни гвоздя, ни жезла)))
Теперь о главном. Обещал много фото, не будет их… к сожалению. 10 градусов мороза, руки в мазуте…сами все понимаете.
Так вот, приехали с отцом в бокс. Залезаем под машину, снимаем(опускаем) глушитель. Поперек ямы ложится доска, в районе задних колес, на нее и опускается глушитель. У меня он на трех резинках крепится, резинки смазал WD-шкой и они даже в мороз от руки слезли. Резинки остаются висеть на кронштейнах кузова, хотя может у кого по другому получится. Да, перед этим можно открутить поперечину на кузове, (которой алюминиевый экран к кузову прикручен двумя гайками м14) хотя можно и после опускания глушителя. Теперь плоской отверткой поворачивая на 90 градусов, откручиваем два ряда «винтов», которые держат пластиковую защиту вдоль глушителя, а два ряда которые ближе к порогам полностью можно не откручивать. Я штуки 3-4 открутил начиная спереди. Теперь АККУРАТНО снимаем провод Лямбда-зонда с алюминиевого экрана. Отгибаем края пластиковой защиты вниз, и сдвигаем алюминиевый экран назад, к бензо-соляро баку. Он без деформаций особых хорошо туда сдвигается, правда на голову в это время сыпется всякое говно с пластиковой защиты))))
Теперь мы как геникологи имеем доступ в «самое оно» вашей пациентки. Алюминиевый экран сдвигается где-то на 40=50 см, но этого хватит что бы добраться до места входа направляющих в салон.
Теперь сняв колеса отсоединяем троса от суппортов, откручиваем направляющие от кузова под арками ключиком на 10. Под машиной отщелкиваем их от кузова( там по одной клипсе), в салоне разбираем центральную консоль, вернее ее заднюю часть, снимаем концы тросиков с коромысла. Можно вытаскивать. Небольшое отступление: кто-то писал, что они не достаются, что надо подрамник снимать, и еще много всяких букаф, но у меня они достаются, и вставляются на место без особых усилий. Немного покручивая, они вынимаются под машину.
Итак, вытащили обе направляющие. Теперь о грустном. Новые трубки я зажал купить, кризис в стране))) Старые «выпалить» тоже не вышло, ни паяльной лампой, ни другими способами. Поэтому из заранее спизж…нной медной трубки диаметром 12мм выгибаем аналоги заводских направляющих. Она у меня была не хлыстовая, а гибкая, поэтому особых проблем не возникло. С родных трубок снимаем пластмаски, которые в кузов заходят(под горячей водой отлично слазят), резиновые пыльники, и скобы крепления к кузову под арками. Получается очень даже ничего, если руки не кривые. Жаль фото нет)))) Один момент, что бы не объе…тся, нужно как можно точно выгибать трубки, чтобы их длинна была такой же как у заводских. Если этого не соблюсти, то могут появится проблемы с регулировкой ручника.
Берем новые тросики, вставляем их в согнутые медные направляющие(или если хотите в новые купленные), герметизируем места их сочленения, (я брал термоусадку от кабельных муфт) и монтируем на авто. Все собирается в обратном порядке. Регулировочной гайкой на рычаге ручника подтягиваем троса, пока ручник не станет держать на 3-4 щелчках. НО! Это все красиво при работающих суппортах))))) Мне пришлось правый разрабатывать WD-шкой, т.к. разобрать его не получилось из-за 5-ти гранного болта. Те кто в теме поймут. То-ли у меня головки на 14 не той системы, то-ли х.з.
Вот как-то так. Будут вопросы спрашивайте, поздно уже, может что и пропустил…))) Сильно не ругайте за орфографию)))
Источник
Не работает стояночный тормоз
Jonni
Новичок
. а инструкцию почитать. )
Активация/Дезактивация автоматического режима — Автоматическое включение при выключении зажигания и автоматическое выключение стояночного тормоза при начале движения можно отключить. Активация/отключение происходит через меню конфигурации на дисплее панели приборов. Для этого выберите «Параметры автомобиля/Комфорт/Автоматический стояночный тормоз («Param?tres v?hicule/Confort/Frein de parking auto»). Отключение функций подтверждается загоранием индикатора на панели приборов. Автоматические функции отключены, включение и выключение стояночного тормоза происходит вручную.
Alexandr
Пользователь
. а инструкцию почитать. )
Активация/Дезактивация автоматического режима — Автоматическое включение при выключении зажигания и автоматическое выключение стояночного тормоза при начале движения можно отключить. Активация/отключение происходит через меню конфигурации на дисплее панели приборов. Для этого выберите «Параметры автомобиля/Комфорт/Автоматический стояночный тормоз («Param?tres v?hicule/Confort/Frein de parking auto»). Отключение функций подтверждается загоранием индикатора на панели приборов. Автоматические функции отключены, включение и выключение стояночного тормоза происходит вручную.
Я так понял у него и вручную не работает. Тем более, что при отключении автоматических функций на панели желтый значок горит и не заметить его сложно.
evgen164
Постоянный пользователь
Женя, стояночный тормоз включаеться в автоматическом режиме в случае правильной настройки — см выше Jam отписал — после глушения авто, ты можешь его в ручном режиме включать, остановился коробас в паркинг и рукой нажимаешь (или дергаешь вверх — не помню) кнопку. ручник блокирует колеса, загорается не инф. табло соответствующий знак + на кнопке будет гореть лампочка. для снятия с ручника, нажимаешь тормоз и нажимаешь на кнопку, ждешь пару секунд ручник отключается. и в путь!!
на нейтралке авто будет катиться, для того она и нетралка ))))
Alexandr
Пользователь
Есть еще вариант. После аварийной разблокировки ручник работать не будет, пока не затянуть его специальным образом.
Цитата из мануала: Чтобы снова использовать стояночный тормоз ( после устранения неисправности или повреждения аккумуляторной батареи) нажмите и удерживайте кнопку А до того, как начнет мигать значок стояночного
тормоза (!) на панели приборов,затем повторно нажмите и удерживайте кнопку до того, как данный значок будет включен постоянно. Время затягивания после аварийного разблокировании более длительное. Пока стояночный тормоз повторно не взведен (мигает значок (!) на панели приборов, затем включен постоянно), не следует включать зажигание, чтобы избежать его повреждения.
Источник