Сколько нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта иж юпитер 5
На первых порах эксплуатации мотоцикла или автомобиля, когда детали еще прирабатываются, нужно принять ряд мер и соблюдать определенные ограничения до тех пор, пока состояние машины не позволит их отменить.
Все трущиеся механические пары, такие, как «палец — втулка шатуна», «поршень—цилиндр» , должны постепенно взаимно притираться — тогда их рабочие поверхности станут гладкими. Вследствие этого износ деталей при дальнейшей эксплуатации намного замедлится, и машина будет хорошо, надежно работать. Если неприработавшиеся пары сразу сильно нагрузить, вместо тонкой притирки может произойти разрушение рабочих поверхностей в виде надиров, вырывов материала или его наволакивания и т. п. В результате происходит невосполнимое ухудшение качеств машины — снижаются мощность, экономичность, растет шум. Вот отчего, по современным представлениям, обкатывая мотор, нужно прежде всего избегать режимов, на которых трущиеся детали механически перегружаются.
Простой пример. На шоссе — крутой подъем, который ваш ИЖ проходит с трудом на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч. Если с той же скоростью двигаться здесь на третьей передаче, обороты коленчатого вала вырастут примерно в полтора раза, но зато в такой же степени снизятся усилия, с какими поршень давит на палец, тот на шатун и так далее. Исследования и практика показали, что для неприкатанных деталей нового двигателя второй вариант лучше первого. Попытка двигаться на подъем на высшей передаче здесь может дорого стоить. Умудренный же опытом мотоциклист вообще в первый период обкатки (до 500—1000 километров пробега) старается избегать таких дорог, где мотору пришлось бы работать во всю силу. Сюда относятся все дороги, где трудно держать умеренную скорость, 50—70 км/ч, на высшей передаче: рыхлые грунтовые, песчаные, снежные.
Стремясь уменьшить нагрузки, одновременно стоит улучшить условия смазки. Вот отчего при обкатке рекомендуется добавлять в топливную смесь больше масла и к тому же сильнее обогащать ее.
Следующее условие успешной обкатки — не допускать перегрева деталей. Даже хорошо обкатанный двигатель не безразличен к чрезмерной температуре. Но какой нагрев считать нормой? Тут-то и возникают неясности, особенно у новичков, поскольку ни на одном мотоцикле температура цилиндров не контролируется никакими приборами. Довольно часто неопытный мотоциклист, прикоснувшись к цилиндру и обжегшись, кидается в панику — перегрев! Останавливается, пытается охладить мотор, а дело это, особенно летом, хлопотное и. чаще всего ненужное. Из-за этого же бытует поверье, что лучшая обкатка — зимой, по морозцу.
У энтузиастов зимней обкатки (а иногда не только у них) бывает немало увлекательных приключений из-за отказов свечей. Свеча, правильно подобранная к двигателю, является довольно точным индикатором, показывающим качество его регулировки и работы. Даже если состав смеси, которую приготовил карбюратор, безукоризнен, свеча хорошо работает только в довольно узком диапазоне температур. Нижняя его граница зависит от способности электродов сопротивляться отложению нагара. Стоит температуре оказаться чуть ниже, как электроды станут покрываться все более толстым и жирным нагаром, свеча начнет давать перебои, а вскоре откажет совсем. Чем ниже температура, при которой электроды нагреются настолько, чтобы на них полностью сгорело масло, тем свеча, как принято говорить, горячее. Вот почему при обкатке часто рекомендуют использовать более «горячие» свечи, чем при дальнейшей эксплуатации. Это их свойство характеризуется так называемым калильным числом, которое включено в маркировку свечи. В разных странах она разная. Отечественные свечи тем «горячее» , чем ниже число после первой буквы. Например, свеча А10Н «горячей» свечи А13Н.
Если мотор нагреть посильнее, больше нагреются и электроды свечи. Начиная с какой-то температуры мотора сами электроды станут столь горячи, что будут воспламенять заряд смеси в цилиндре, не дожидаясь искры. Это, так называемое калильное зажигание — явление почти всегда ненормальное. Чем «горячейraquo; свеча, тем ниже температура мотора, при которой появятся калильные вспышки. Как видим, свеча далеко не универсальный прибор. Если она «горячая raquo; для данного мотора, с ней на скоростной дороге делать нечего. Зато на режимах, где мотор плохо прогревается, мотоциклист с «холоднойraquo; свечой чувствует себя тоже неважно.
У начинающих, обычно сверхосторожных, мотоциклистов случаются недоразумения именно из-за недостаточной температуры свечи. Их легко узнать по манере ездить на очень низких оборотах, когда свеча не может нагреться до нормальной температуры, а карбюратор из-за малой скорости потока в нем тоже работает плохо, буквально забрасывая свечу нераспыленными каплями топлива. Свеча отказывает уже через несколько километров такого отношения к себе.
Одновременно эти мотоциклисты допускают и другую ошибку. Ведь ездят на низких оборотах потому, что считают — так лучше для мотора! А он, как уже сказано, перегружается, работает рывками, в сопряжениях деталей возникают удары, пленка смазки многократно разрывается, и детали трутся местами всухую, быстрее изнашиваясь.
Кроме того, именно эти мотоциклисты жалуются на «недостатки» электрооборудования : генератора, реле-регулятора, батареи. К примеру, современные ЯВА или ЧЗ имеют генератор, который обеспечивает работу потребителей только на оборотах выше 1800— 2000 в минуту. Если систематически ездить на низких оборотах, то даже днем батарея разрядится.
Наконец, такой стиль вождения неэкономичен. Перегруженный на низких оборотах мотор, работая с перебоями, большими потерями мощности, выбрасывает топливо в глушитель, то есть на ветер!
Сказанное не надо воспринимать как призыв ездить только на высоких оборотах. Чрезмерное увеличение скоростей, с которыми взаимодействуют детали, тоже может быть причиной их повреждения, заклинивания, поломок.
Мы считаем полезным после первой тысячи километров пробега несколько изменить стиль обкатки. Ее конечная цель — полностью подготовить мотор к любым реально возможным режимам работы. Если вы живете в местах с хорошими дорогами, где разрешено движение с высокой скоростью, например 100 км/ч, мотор нужно постепенно подвести к такому состоянию, чтобы быть уверенным в его возможности сначала 5—10 минут работать на таком режиме без повреждений.
Как это сделать? Запомните: резкие скачки нагрузок недопустимы. Скорость меняем волнообразно: несколько минут — 70 км/ч, затем плавный разгон до 80 км/ч, выдержка в минуту и сброс, затем повторение. И так — километров сто—двести. Потом максимальную скорость повышаем до следующего значения, например 90 км/ч.
Впрочем, на большей части наших дорог она для мотоциклистов ограничена 70 км/ч, поэтому дисциплинированному водителю скоростной двигатель ни к чему. Но это не значит, что мотор перестал нуждаться в обкатке, — помните о тяжелых дорогах. Если в первой половине этого периода мы советовали усиленно беречь его, то во второй же неплохо время от времени давать ему нагрузку побольше, выбирая проселки, лесные тропы. В конечном счете, вам будет приятно осознать, что мотор на многое способен и работает безотказно.
Обычно обкатку рассматривают применительно только к мотору. Это ошибка. Конечно, двигатель чувствительнее всего остального, но во время первых поездок прирабатываются не только его детали. Шины, подшипники, амортизаторы, спицы в колесах, болты, винты и гайки, щетки в генераторе — решительно все прирабатывается. Не случайно поначалу так часто приходится подтягивать крепежные детали, цепь, подшипники рулевой колонки и т. п. А передняя вилка и задние амортизаторы почти столь же требовательны к обкатке, как мотор, и расчетливый водитель на новеньком мотоцикле не спешит попасть в условия мотокросса, а масло меняет почаще.
Итак, главное условие хорошей обкатки машины — разумный стиль вождения, учитывающий особенности ее состояния в это ответственное время.
Источник
Обкатка новых поршней ( прилично фоток! )
Мотоцикл ИЖ — Юпитер 5
После того, что с ЛК не вышло ничего путного, решился я купить новые поршни и кольца. Однако у нас в городе ( Углич ) как номинально ремонта не было, но меня спасло то, что мне надо было ехать в Ярославль сдавать последний экзамен и как раз я купил себе поршни 00 межремонтные. Цилиндры с собой не возил, не охото 100 км тащить на своего горбу, по этому штангель-циркуль и старый поршень были мне в помощь, и я не промахнулся))
Но потом уже в Угличе когда вставлял поршни в цилиндр, понял что входят они тяжеловато на середине, и начал искать где расточить цилиндры.. Пять дней поисков и того, что спросят кто сможет, я взял надфиль, сточил у камеры сгорания на гильзе немного остатков от предыдущего поршня ( левого, ибо правый я менял в мае, но щас не про это, а про то что левый поршень был настолько суров, что аж кольца зажало в поршне). Все сделав как надо, начал устанавливать поршни на коленвала. С пальцами пришлось по потеть, не хотели продвигаться, а нагревать поршни нету возможности, и в итоге я сделал их 😀 ))), все поставил поршня, и начал надевать цилиндры без колец, зажал цилиндры, добавл маслеца, солидола и давай так сказать холодную обкатку делать, ну в итоге мне это помогло), Затем я все разобрал поставил кольца, повторил операцию с холодной обкаткой, и потом поставил прокладки и начал собирать). Завелся он вполне нормально, и щас вот прохожу обкатку, уже 26 км наезжено), полет пока нормальный.. правда проедешь от 2 до 4-5 км и снова отдыхать, остывать, загорать..но теперь я с собой вожу плеер с ушами и вполне удобно)
Источник
Сколько нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта иж юпитер 5
ПОСЛЕ ТОГО КАК МОТО СОБРАН И ГОТОВ ЕХАТЬ произведите первые запуски.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 ЭТО 50 гр МАСЛА на 1 ЛИТР БЕНЗИНА . для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.
Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.
Итак, вы стали счастливым обладателем нового мотоцикла. Хочется поехать, ручку газа крутануть так чтобы ветер то и дело что свистел, но не всё сразу, об обкатке то забыл? Как же правильно всё сделать, чтобы ваш мото жил и радовал вас ещё долгое время. Время обкатки, это момент когда все детали и узлы станут на место и притрутся, процесс обкатки всегда должен проходиться новом мотоцикле и на мото после капитального ремонта, замены отдельных систем мотоцикла.
Приступим, что нужно запомнить: первое, не допускайте, чтобы обороты двигателя набирались слишком быстро, как при обкатке, так и после нее. Быстрый набор оборотов приведёт к быстрому разогреву движущего поршня, вследствие чего неподвижный цилиндр при тепловом расширении может взять и заклинить. Так же большой вред и самим подшипникам при резком разгоне. Когда аппарат долго стоит происходит отток масла и подшипники. И когда вы резко начинаете газовать подшипники просто не успевают покрыться маслом и может случится разрушение на сухих оборотах. Так же стоит помнить и про коленвал, при прогазовках может начать крутиться сильнее допустимых значений.
Самым ответственным отрезком в обкатке мотоцикла считается первые 500-700 км, уделяйте особое внимание в этот период двигателю. Не стоит подниматься по крутые подъемы, не катайте крупногабаритных пассажиров, а лучше всего вообще катайтесь один, даже если это сногшибательная девушка, следите за передачами и скоростями, и не забывайте поглядывать на температуру двигателя на каждой из них. Не позволяйте двигателю перегреваться , почаще останавливайтесь чтобы остудить двиг. Если вас по каким либо причинам занесло на на пологий длинный спуске, где внет опасности для движения, выключайте зажигание, откройте дроссельную заслонку на максимум. Затем как запустить двигатель прикройте дроссельную заслонку, отпустите сцепление плавно, не допуская рывков.
Если мотоцикл во время поездки не греется, то можно на 5-10км/ч увеличивать скорость , рекомендуемой заводом изготовителя. И внимательно следите за двигателем. Чтобы он не начал греться, если это начинает происходить сбросьте скорость, не нужно проверять выносливость вашего мотоцикла. Мы же проходим обкатку. А не марш – бросок. Если всё хорошо, то постепенно увеличивайте скорость, используйте коробку передач как можно больше, это способствует притереться всем элементам трансмиссии. Охлаждайте двигатель, двигаясь накатом, на нейтральной передаче.
После того как вы проехали ещё 1000-1200 километров можно увеличить максимальную скорость еще на 5-10км/ч, но не забывайте соблюдать скоростной режим на дорогах. Можно попробовать увеличивать скорость на каждой передачи. И самое приятное то, что теперь вам можно покатать симпатичную девушку.
Учтите то. Что даже если проехав пару тысяч, увеличивать нагрузки на двигатель нежно постепенно, не забывая следить за двигателем, и его температурой. Само
Источник
Сколько нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта иж юпитер 5
новый или перебранный движок заводишь на холостую и даёшь ему поработать минут 10-15 и смотришь на температуру двигла. Если греется очень сильно, значить движок собран очень туго и надо будет ещё пару раз заводить на 10-15 минут на холостых. Дальше движок вхолостую гонять не имеет смысла так как без нагрузки он прикатываться будет как раз до твоей пенсии.
Обкатка на ходу элементарная для любой техники. Обкатываешь на каждой скорости на 65-75 % максимальной нагрузки или скорости. То есть если допустим на 1 можешь развить скорость 30 км/ч то во время обкатки этот режим уменьшаешь на 25-30%. И так до последней передачи. Так же и по нагрузке. Рассчитан мот на 150 кг полезной нагрузки — вози не более 105 кг. (-30%)
Двухтактники прикатываются достаточно быстро ( 500-1000км) 4-х тактники немного
поболее.
По маслу: пропорция 25/1 это для старых Советских масел или автомобильных минералок. Для современных 2-х тактников выпускаются современные масла которые мешают с бензином 50/1 такое масло на время обкатки нужно мешать 40/1 или 35/1. Но только на время обкатки.
Увеличенную пропорцию масла надо соблюдать при следующих условиях эксплуатации:
1. Обкатка
2. Высокогорье (высота более 500 метров над уровнем моря)
3. Жаркая погода (температура более 30 градусов Цельсия)
4. Большие весовые нагрузки
5. Небольшой скоростной режим в условиях тяжёлых дорог.
__________________
. Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов.
поддержка сайта добровольными пожертвованиями Яндекс кошелёк 41001876570803
Источник