Километр – рубль: ремонт и обслуживание Audi A5
Пришло то время, когда Ауди А5 стали не просто автомобилями стильными, красивыми, мощными и удобными, но ещё и… десятилетними. Что может быть интереснее, чем посмотреть, что представляет собой подержанная машина с мотором 2,0 TFSI gen2 CDNC серии ЕА888, роботом DSG-7 и пробегом под сто тысяч? О, там много интересного…
История
О бычно мы тут коротко напоминаем историю машины. Сегодня мы этого делать не будем. Все и так прекрасно помнят, что купе А5 появилось в 2007 году, сделано оно на базе Audi A4, в основе – платформа Audi MLP (Modular Longitudinal Platform — то есть, модульная, для машин с продольным расположением мотора). Лучше посмотрим, в каком состоянии нынешний владелец купил этот автомобиль.
Юрий купил эту Audi недорого. И он знал, что у машины есть проблемка: она употребляет литр масла на тысячу километров пробега. Так как ремонт автомобилей – это его работа, этот печальный факт его не испугал. Главное, что продавец этого не скрывал и даже сделал очень хорошую скидку. На тот момент пробег машины составлял чуть больше семидесяти тысяч километров.
Когда за 1 800 километров пробега пришлось залить уже два с половиной литра масла, решено было взяться за серьёзный ремонт. И копаться пришлось не только в моторе. Но мы пойдём по порядку, поэтому начнём с главного – с двигателя.
Двигатель
Под капотом Ауди А5 стоит известный многим двухлитровый мотор TFSI модели CDNC серии ЕА888. И «масложор» – это его не единственная, но самая известная проблема. Откуда он берётся?
В первую очередь виновата не очень удачная поршневая группа. А именно – конструкция маслосъёмных колец. Перед тем, как помереть окончательно, мотор может «кушать» до литра масла на сто километров пути. В нашем случае до этого не дошло. Ремонт – просто классика жанра для этого мотора.
Чтобы надолго избавиться от этой напасти, придётся заменить поршни. Кто-то пытается протачивать их для более широких маслосъёмных колец, но это не выход. Выход – ставить поршни Kolbenschmidt (KS) под номером 40247600 (под палец 21 мм).
Во сколько это обойдётся? Считаем.
Поршень в сборе стоит 8 600, комплект – 34 400 рублей. Маслосъёмные колпачки – 16 штук по 50 рублей – всего получается 800. Все прокладки ставим, конечно, новые. Самые дорогие – прокладка ГБЦ (2 250 р) и прокладка верхней крышки (2 000). Остальные (вакуумного насоса, выпускного коллектора, сливной трубки) стоят недорого, от 100 до 450 рублей.
Обязательно придётся менять маслоотделитель – это ещё одно слабое звено мотора. За него выкладываем 6 200 рублей. И не забываем поменять сальники коленвала (всё равно уже всё разобрано). Задний стоит 2 000, передний – 600 рублей.
И теперь остаётся по мелочи: новый комплект свечей за 2 200 рублей, антифриз (около тысячи), шесть литров масла (цены разные, в нашем случае – 3 700 р) и масляный фильтр (600 рублей).
На ремонте разбогатеют не только производители запчастей и расходников, но и сервис. Очевидно, что расценки на работу могут заметно отличаться, но порядок цен в нашем случае приблизительно такой.
За переборку ГБЦ отдадим 9 500 рублей. Ещё 20 – за переборку собственно мотора. Снятие и установка двигателя – 12 000, шлифовка плоскости ГБЦ – 1 200.
А теперь всё суммируем и подводим итог: вся эта красота нам обойдётся приблизительно в сто тысяч рублей. Зато после всех проделанных работ расход масла снизился до 200-300 граммов на 8 000 км. А это очень даже приличный результат. Я бы даже сказал, замечательный.
Но это ещё не все проблемы мотора.
Вторая – растяжение цепи. По сравнению с первой, её можно считать сущей ерундой, тут всё можно решить тысяч за 20. На нашей машине с цепью всё в порядке: её заменил предыдущий владелец.
На этом описание слабых мест мотора можно закончить. Из не критичных замечаний отметим не слишком высокий ресурс штатных катушек зажигания (хронической болезнью это назвать нельзя) и генератора, в котором выходит из строя обгонная муфта. На нашей машине генератор уже прошёл ремонт, стоивший четыре тысячи. Тут страшного тоже ничего нет.
И ещё раз напомним про маслоотделитель. Если видите следы масла – его, скорее всего, придётся заменить.
В остальном – мотор как мотор. Нужно вовремя менять масло (тут расценки стандартные, от 500 до 800 рублей за работу) и фильтры.
К преимуществам отнесём завидные возможности компьютерной диагностики (можно посмотреть сотни параметров, что очень хорошо), а главное – хороший потенциал для тюнинга. Разумеется, для последнего мотор должен быть полностью исправным. Ну а о том, чего можно добиться чип-тюнингом, мы уже рассказывали. Двигатель нашего автомобиля на стенде выдал чуть более 300 л.с.
Трансмиссия
Семиступенчатый «мокрый» робот DL-501 с пакетом сцеплений в масляной ванне – это практически тот же механизм, что и фольксвагеновский DQ-500, но для машин с продольным расположением мотора. Проблемы, собственно, те же. Но начнём не с них, а с хорошего: ресурс сцепления на этих коробках очень высокий. И если оно погибает раньше времени, то велика вероятность, что виноват в этом не сам робот, а водитель: за работой этого механизма нужно следить, не доводя дело до крупного ремонта.
На нашей машине сцепление всё же меняли. Но не из-за необходимости, а так, «для души», при пробеге 107 тысяч. Разборка показала, что оно было ещё очень живым, и даже если на машине «наваливать», оно прослужило бы ещё не один десяток тысяч километров. А если не «наваливать», то ещё больше.
Но допустим, что сцепление всё же пришлось бы менять по необходимости. Сколько это стоит?
Комплект сцепления (фрикционную муфту) удалось купить в Германии по очень хорошей цене, всего за 35 тысяч (это и вправду недорого). За снятие и установку коробки пришлось отдать 10 000, за замену сцепления – 5 000 и заодно за замену масла – 500 рублей. Итого – 50 тысяч с копейками.
А как заметить, что сцепление скоро попросится на замену? Обратите внимание на моментальный расход в режиме D с нажатой педалью тормоза. Он должен быть около 1,2 л. Если 1,5 и больше – пора подумать о сцеплении. Особенно если рост этого расхода проявляется совместно с повышенной вибрацией в этом же режиме. Ну и смотрите на другие признаки износа, похожие на «усталость» обычного сцепления с механической коробкой: пробуксовка, вялый разгон при нормально растущих оборотах двигателя… Впрочем, последнее может быть и признаком выхода из строя платы мехатроника.
Чтобы не «убить» коробку окончательно, следует внимательно следить не только за её состоянием, но и за ошибками. Даже если ошибка пропала, её всё равно можно посмотреть из памяти. На этой машине периодически появлялась ошибка 8031 — контроль температуры муфты. И это значило, что пришло время замены платы. Покупаем прокладку поддона (в нашем случае – Meyle за 793 р) и сам ремкомплект (VAG за 18 531 рубль). Конечно, масло тоже надо будет залить свежее (шесть литров, это около трёх тысяч). Ну, и работа, которая стоит 6 500. Всего – чуть менее 30 тысяч. Само собой, если это делать у дилера, цены будут значительно выше.
Всё остальное в трансмиссии служит долго. Если, конечно, не забывать следить за целостностью пыльников и вовремя менять масло в редукторах.
Ходовая часть и тормоза
Владельцев А5 (да и не только их) частенько пугают алюминиевыми деталями подвески. Мол, дорого, а менять – только в сборе. На самом деле это не совсем так. Да, если покупать рычаги полностью, дёшево не будет. Но в сервисах уже давно практикуют замену сайлентблоков с перепрессовкой. Получается значительно дешевле.
Перебирать пока пришлось только переднюю подвеску. На замену сайлентблоков рычагов ушло около 10 тысяч рублей. И будьте осторожными с болтами в поворотном кулаке: они легко ломаются, а быстро их купить, скорее всего, не выйдет. В нашем случае помогла сварка.
Замена передней ступицы из-за загудевшего подшипника обойдётся в восемь тысяч.
Источник
Стоимость содержания A6 C5
Статья помогает ответить на вопрос о том во сколько же в год обходится Ауди А6 С5.
Сценарий выпуска. Актуальность текста: 09.12.2016
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных у нас в стране автомобиле конца 90х.
О властелине колец – Ауди A6 второго поколения (C5/B4) с круглой попкой. Если вы понимаете о чем я.
Это последняя А6 без системы защиты компонентов, которую можно ремонтировать в любом автосервисе или своими руками. И поэтому я могу посчитать ее также как и предыдущие экземпляры.
Начнем с подвески.
Передняя подвеска этой Аудюхи представляет собой чуть ли не самый замороченный вариант независимой многорычажной подвески, да еще и облегченной за счет того, что компоненты алюминиевые. Она содержит аж по 4 рычага с каждой стороны и все с несменными шаровыми плюс стойки стабилизатора.
Конечно чем больше степеней свободы у подвески, тем больше кинематических состояний и возможности рассеять энергию при взаимодействии с неровностями.
Но твою мать, какого хрена.
Если эта подвеска посыпется по рычагам, да еще и прихватит за собой амортизаторы и стойки стаба, то на одни только запчасти вы в среднем раскошелитесь более чем на 21000 рублей.
Плюс за работу еще отдадите штук 11-12. Т.е. перед вам может выйти в среднем в 33 тыщи.
А вот зад на двух U-образных. Ваги видимо решили, что делать дохренарычажку на зад – это уже слишком. И правильно, на мой взгляд. Рулёжка от этого не постарада, а расходников меньше стало, по сути одни сайленты, да аморты.
Каждый сайлент с заменой выйдет вам по 1.5 – 2 косаря, в зависимости от фирмы и автосервиса. Комплект амортов с заменой рублей 6-7. Т.е. если ваще вхлам, то отдадите 20ку, если не очень, то можно и в 10к уместиться.
Короче на убитую подвеску вы можете потратить в среднем в районе 30-40 тысяч рублей. Зафиксировали ? Едем дальше!
Двигатели.
Как я уже говорил, немцы любят делать моторы, а мы любим за это немцев. Гамма двигателей достаточно обширна и покрывает все потребности. Было 9 бензиновых моторов в различных модификациях, начиная с самого простенького 1.8 123 лошадки и заканчивая 4.2 литра турбированным V8 с 473 лошадиными силами. И два дизеля, также в нескольких модификациях, от 109 до 177 сил.
Много рассказывать про моторы не будем, повторю лишь всем известные вещи, что самым оптимальным по цене, надежности и удобству в обслуге является 1.8турбо. Следующие за ним по объему атмосферники тоже норм, но в обслуге подороже т.к. V-эшки (компоновка и все такое). Ну а монстров все насилуют, поэтому сами понимаете в каком они, в большинстве случаев, состоянии.
Про дизеля ходят нехорошие слухи о ненадежном механизме ГРМ, проблемах с ТНВД с компрессией и вообще. В общем тут надо вдумчиво разбираться.
Базовая ТОшка с заменой масла и фильтров вместе с самими расходниками обойдется в сумму от 4 до 8 тысяч рублей в среднем в зависимости от объема масла в моторе.
Норм свечи в среднем от 4 соток. В зависимости от мотора вы их можете накупить от 1.5 до 3 с лишним тысяч рублей. И замена от 400 рублей до 1.5 косарей.
Навесное.
По навесному я, как обычно, заложу 6000р на снятие и переборку генератора. По остальному претензий к машине обычно не возникает.
Кузов.
По дизайну – он хорошо, аккуратен, сдержан. Нет никаких спорных решений.
Что касается вариантов кузова, то есть седаны и универсалы. Отдельном можно выделить еще и приподнятый универсал Allroad.
Что касается качества, то в этом смысле кузова просто отличные. Металл толстый, окрашен очень добротно и практически не подвержен коррозии.
Прочее.
Среди прочих проблем шлейфы дисплея климата и приборной панели, которые с годами теряют пиксели. Истирание кнопок в салоне. (Просто смиритесь). Слабые трапеции дворников. Пневмоподвеска. Один пневмобалон от 15 000 рублей. И глюки всевозможных электронных блоков.
Коробки критичны к состоянию масла, поэтому тоже советую посмотреть на его состояние перед покупкой и по возможности поменять. Заправочный объем 9-10 литров в зависимости от коробки. Неоригинал рублей по 500, поэтому косаря на 4.5-5 вы масла накупите, плюс замена хз сколько. Страховка в среднем 10000р на одно лицо по Московским ценам. Траспортный налог от 2700р для малосильных дизелей, до 40-70000 рублей для бешеных монстров. Моторы в среднем мощностном сегменте будут стоить вам от 7 до 17 тысяч рублей в год. В общем тут есть о чем поразмышлять.
Теперь поговорим о расходе.
Что касается расхода, то естественно он сильно разнится по моторам. Самый слабый дизель ест по городу 8 литров. Машины с 1.8 АКПП расходуют по городу в районе 13 литров. Машины с очень мощными моторами до 20 с лишним литров. Будем считать в запас, но с учетом, что гоночных монстров не так много и возьмем вилку 8, 14 и 18 литров. Такая, с тремя зубцами будет.
Будем считать, что бенз стоит 39 рублей за литр и что ездим мы в год 15 000 км.
В итоге в нашей вилке мы получим годовые траты на бенз в размере:
47 000р, 82 000р и 105 000 рублей. В общем прочувствуйте этот момент.
И давайте подведем общий итог:
Если вы купили беспроблемный дизелёк, то в год его содержание выйдет в сумму порядка 65 тысяч рублей – как жигули прям. Хотя проблемный дизелёк с вас до 100ки запросто потянет.
Хороший средней мощности бензиновый вариант в хороший год выйдет в сумму в районе 120000 рублей.
Что, в целом, тоже довольно нормальный ценник для такой машины.
А вот если вам не повезет и ваш среднемощный бензиновый аппарат начнет сыпаться, то в год он может вытянуть с вас от 170 до 220 тысяч рублей. Я уж не говорю про мегасильных монстров, которые потребуют с вас от 50000 до 80000 рублей только за то, что они у вас есть, от 150 до 180 косарей если вы вдруг на них решите ездить весь год и 250-300 тысяч в не лучший год, если вдруг начнут рассыпаться на глазах, особенно если они на умирающей пневме.
Источник