Скутер 4т ремонт головки

Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт.
Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

Источник

Доработка головки скутера

В своей работе по ремонту скутеров, мне постоянно приходится сталкиваться с одной и той же проблемой, а именно: на всех поголовно китайских скутерах (да и не только китайских) плоскость головки блока цилиндров оказывается не такой ровной, как бы мне этого хотелось.

Деформируется головка в основном в районе выпускного канала, там где температура наиболее высока, наверное это вызвано скорей всего низким качеством материалов из которых и изготавливают головки.

Различные деформации на плоскости головки не допустимы, так как прокладка при таком «раскладе» не сможет обеспечить герметичность камеры сгорания, что в итоге приведет к ее прогаранию, да и потеки моторного масла по всему разъему не будут способствовать хорошему температурному режиму (а он здесь самый напряженный) работы, головки блока цилиндров

В этой статье, я с вами поделюсь опытом, как доступными средствами убрать в «ноль» различные деформации и искривления на плоскостях головок, да и не только головок, этот способ выравнивания можно применять и к плоскостям разъема картера.

Для начала, я отправился в строительный магазин и купил там метр наждачной бумаги с размером зерна 10 (по нашей классификации), потом порылся в своих залежах и извлек от туда кусок толстого стекла, можно использовать для этого например: старое ненужное зеркало.

[stextbox при наклейке «наждачки» на стекло соблюдать идеальную чистоту, чтобы между ними не попал малейший сор! [/stextbox]

Тщательно очищаем и обезжириваем стекло, потом на склеиваемые поверхности наносим обычный клей «момент», прикладываем стекло и наждачную бумагу друг к другу, ложем нашу конструкцию бумагой на какую-нибудь идеально ровную поверхность (я положил на плиту фуговального станка) но можно положить и на такой же кусок стекла и придавливаем сверху грузом-чем тяжелей тем лучше.

В итоге получаем, вот такую идеально ровную «притирочную плиту».

Снимаем с головки клапана, как это сделать написано в статье: Как притереть клапана ГБЦ двигателя скутера, поливаем нашу плиту керосином. Ложем головку плоскостью на плиту и с легким нажимом руки начинаем ее водить по траектории «восьмерки» по поверхности, через несколько «кругов» разворачиваем головку на 90 градусов и продолжаем притирать.

Вот смотрите у этой головки в районе выпускного канала даже на «вскидку» виден участок сильной деформации, который мы постараемся убрать.

Через несколько минут работы участок все еще убрать не удалось.

…Еще через несколько минут.

Все еще пока не удается до конца убрать участок деформации.

И в конце-концов после нескольких минут добиваемся вот такой идеально ровной плоскости.

После окончательной притирки, не забудьте все тщательно отмыть от остатков абразива.

Источник

Скутер 4т ремонт головки

ООО «Мир Автокниг»

РАЗБОРКА

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. с. 109 «Силовой агрегат — снятие и установка»).

1. Сливаем масло из двигателя (см. с. 75 «Моторное масло — замена»). ( Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать )

2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.

3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.

4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.

Внимание!

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.

5. Снимаем крышку головки цилиндра.

6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.

7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим его в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра (см. с. 123 «Карбюратор переменного разрежения — разборка, промывка и сборка»).

8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.

9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.

10. Снимаем кожух охлаждения цилиндра (см. с. 149 «Двухтактный двигатель — разборка и сборка»).

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия (см. с. 112 « Регулировка клапанных зазоров»), при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.

11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.

12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.

13. Отворачиваем болты корпуса на-тяжителя цепи ГРМ.

14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.

15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.

16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.

17. Снимаем опору коромысел в сборе.

18. Снимаем цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.

19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.

20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.

21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.

22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.

ВНИМАНИЕ!

Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.

23. Снимаем прокладку головки цилиндра.

24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.

25. Снимаем цилиндр со шпилек.

ВНИМАНИЕ!

Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.

26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклеилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.

27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.

28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень (подробнее см. с. 149 «Двухтактный двигатель — разборка и сборка»).

29. Дальнейшая разборка четырехтактного двигателя производится аналогично разборке двухтактного двигателя (см. с. 149 « Двухтактный двигатель — разборка и сборка»).

Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя (см. с. 149 «Двухтактный двигатель — разборка и сборка»).

ВНИМАНИЕ!

Маслосъемное кольцо заменяется, вместе с компрессионными.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

Головка цилиндра подлежит ремонту в следующих случаях:
• Нарушена герметичность клапанов.
• Изношены или затвердели мас-лосъемные колпачки.
• Деформированы или повреждены клапаны.
• Имеются дефекты или повреждения других деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндра.

Для проверки герметичности клапанов производим «проливку» клапанов: устанавливаем головку камерой сгорания вверх на плоскую ровную поверхность и наливаем в камеру сгорания керосин. Если через две минуты подтекания не заметно — клапаны герметичны, в противном случае, необходимо притереть клапаны.

ВНИМАНИЕ!

Для снятия клапанов применяется специальный съемник, однако можно обойтись и без него.

1. Устанавливаем головку цилиндра на плоскую ровную поверхность пружинами вверх и подкладываем под разбираемый клапан твердый упругий предмет (кусок толстой резины), чтобы зафиксировать его относительно головки.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать в качестве упора для клапана металлические предметы, так как может нарушиться геометрия тарелки или стержня клапана (клапан может погнуться). Лучше всего использовать деревянный брусок или предмет из твердого пластика, например, рукоять отвертки или киянку.

2. Подбираем подходящую по размеру торцовую головку (внешний диаметр головки должен быть чуть меньше диаметра верхней тарелки клапана), приставляем головку к тарелке и наносим легкий удар молотком.

ВНИМАНИЕ!

Удар должен быть сильным настолько, чтобы пружины клапана, немного сжавшись (на 5—7 мм), высвободили сухари. Важно не ударить слишком сильно, чтобы не погнуть клапан!

3. Если удар нанесен с необходимой силой, сухари клапана высвобождаются. Извлекаем сухари.

4. Снимаем верхнюю тарелку пружины клапана.

5. Снимаем пружины клапана (в конструкции может быть применена как одна пружина на клапан, так и две.).

6. Снимаем опорную шайбу пружины клапана.

7. Извлекаем клапан из направляющей втулки со стороны камеры сгорания.

8. Отверткой поддеваем и снимаем маслосъемный колпачок.

9. Второй клапан снимаем аналогично.

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.

1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.

2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.

3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.

ВНИМАНИЕ!

Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.

4. Устанавливаем клапан на его место, надеваем на стержень трубку, наконечник или сверло зажимаем в патрон электродрели или шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на наконечник.

СОВЕТ:

Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.

5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.

ВНИМАНИЕ!

Если вы пользуетесь электродрелью — установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом — можно установить максимальные обороты.

Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.

6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.

7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).

СБОРКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

ВНИМАНИЕ!

Клапаны в четырехтактном двигателе не взаимозаменяемы.
• Устанавливаем клапан в головку цилиндра, смазав его стержень моторным маслом.
• Устанавливаем упорную шайбу пружины.
• Устанавливаем маслосъемный колпачок. Колпачок должен быть надет на свое посадочное место (канавку) без перекосов, не слишком глубоко и не слишком мелко. Для напрессовки колпачка на направляющую можно воспользоваться торцовой головкой подходящего диаметра.
• Устанавливаем пружину(ны) клапана.
• Устанавливаем верхнюю тарелку пружины.
• Устанавливаем головку цилиндра на твердую поверхность, подложив под тарелку клапана упругий предмет (см. фото на с. 165).
• Поскольку пружина(ны) клапана находится в свободном состоянии, ее длина больше, чем длина стержня клапана. В образовавшийся «колодец» через отверстие в верхней тарелке клапана опускаем сухари.
• Пальцами нажимаем на верхнюю тарелку, сжимая пружины до тех пор, пока сухари не займут свое рабочее положение (в канавке стержня клапана).

СОВЕТ:

Для данной операции можно попросить помощника направить пинцетом сухари в нужное положение, так как, скорее всего, они не сразу попадут в канавку.

• После сборки головки цилиндра проводим повторную контрольную про-ливку клапанов керосином. Если уровень керосина через две минуты не изменился — притирка клапанов выполнена качественно. Если уровень упал — необходимо выяснить, какой из клапанов течет, и повторить притирку негерметичного клапана.

ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА

• Сборка цилиндро-поршневой группы производится в последовательности, обратной разборке.

• Поршень должен быть правильно ориентирован. На донышке поршня, как правило, нанесена метка «IN» — обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан.

• Если на поршне нарисована стрелка, то поршень должен быть ориентирован этой стрелкой к выпускному клапану.

• В четырехтактных двигателях чаше всего применяется поршень с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцом. В свою очередь, маслосъемное кольцо состоит из двух плоских колец и одного гофрированного. Необходимо развести замки колец маслосъемного кольца на 180″ друг относительно друга, для наиболее эффективной работы.

На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками

• Замки компрессионных колец также необходимо развести друг относительно друга на 180°, чтобы обеспечить уплотнение.

На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками.

• Устанавливаем новую прокладку под цилиндр. Повторное использование старой прокладки не допускается!

СОВЕТ:

Для удобства монтажа поршня в цилиндр можно обернуть поршень полоской, вырезанной из пластиковой бутылки от газировки, утопив таким образом, кольца в канавках, подвести к поршню цилиндр, и, аккуратно сдвигая пластиковую оправку, надеть цилиндр на поршень.

ВНИМАНИЕ!

Если цилиндр не надевается на поршень, это говорит о том, что одно из колец вышло из своей канавки и уперлось в торец гильзы цилиндра. Не допускается забивать цилиндр на поршень или прикладывать к цилиндру чрезмерные усилия, так как это может привести к поломке поршневых колец. Необходимо просто аккуратно прижать кольцо, чтобы оно не выступало за края канавки.

СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

16. Регулируем клапанные зазоры, (см. с. 112 « Регулировка клапанных зазоров»).

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

ВНИМАНИЕ!

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Источник