Скутер 50 куб ремонт редуктора

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).

Крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведомый шкив вариатора и сцепление снято. Допускается снять заднее колесо (см. Заднее колесо — снятие и установка) перед началом работ, однако для удобства можно не трогать его непосредственно до момента извлечения из картера ведомого вала редуктора, на котором закреплено колесо.

1. Сливаем масло из редуктора главной передачи (см. Задний редуктор — замена масла).

2. Отворачиваем болты крепления крышки редуктора.

3. Двумя отвертками или монтажными лопатками поддеваем крышку за расположенные на противоположных торцах приливы и страгиваем ее с места.

4. Снимаем крышку вместе с ведущим валом редуктора.

5. Снимаем прокладку крышки.

Снимать прокладку следует очень аккуратно во избежание ее повреждения. Если прокладка «присохла» к картеру и крышке и при снятии порвалась, она подлежит замене.

6. Снимаем заднее колесо (см. Заднее колесо — снятие и установка).

7. Снимаем дистанционную шайбу промежуточного вала.

8. Извлекаем из картера ведомый вал редуктора в сборе с шестерней. Возможно, для того, чтобы выпрессовать вал из подшипника, придется воспользоваться выколоткой из мягкого металла и молотком. Легкими ударами со стороны колеса выбиваем вал из подшипника.

9. Извлекаем из картера промежуточный вал вместе с шестерней.

10. Вынимаем регулировочную шайбу, которая расположена между картером и шестерней.

11. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь масла из редуктора, необходимо определить текущий сальник и заменить его (см. с. 172 «Сальники —, замена»)

12. Промываем все детали в керосине, уайт-спирите или дизельном топливе.

13. Проверяем состояние подшипников качения редуктора, и, при необходимости, заменяем изношенные. Подшипники должны вращаться свободно, без усилий, заеданий и шумов, не должны иметь заметного люфта, как осевого, так и радиального (см. Подшипники — дефектовка и замена). Шейки валов, на которые надеты подшипники, не должны иметь радиального люфта в кольцах подшипников.

14. Осматриваем все детали редуктора на предмет износа и механических повреждений: зубья шестерен могут иметь равномерный износ, однако, не до такой степени, когда зубья заметно изменили свою форму. Не допускаются выкрошенные или сломанные зубья. Если в конструкции редуктора применяются подшипники скольжения (бронзовые втулки), валы в них не должны иметь радиального люфта, задиров и наволакивания бронзы на сталь. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.

Сборку редуктора производим в обратной последовательности.

Заливаем в редуктор трансмиссионное масло (см. Задний редуктор — замена масла).

Читайте также

14.3.2. Разборка и сборка пистолета

14.3.2. Разборка и сборка пистолета Пистолет ПМ надежен, неприхотлив в обслуживании, но, как и всякое другое автоматическое оружие, требует систематического ухода, чистки и смазки. Для этого необходимо научиться его разбирать. Разборка может быть неполная и полная, причем,

14.4.3. Разборка и сборка автомата

14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор — замена масла

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор — замена масла ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамена масла рекомендуется обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5–10 км.1. Устанавливаем скутер

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка РАЗБОРКАРаботы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки —

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена СНЯТИЕУстанавливаем скутер на центральную подставку.1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора. 2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора. 3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка РАЗБОРКАБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). (Если не планируется разбирать картер

ЗАДНИЙ РЕДУКТОР

ЗАДНИЙ РЕДУКТОР Обычно, при небольшом повышении мощности, шестерни заднего редуктора нет смысла заменять, однако, если двигатель форсирован достаточно сильно и ощущается весомый запас по мощности и крутящему моменту, допустимо изменить (как правило, в сторону

Источник

Редуктор скутера — устройство и принцип работы, замена масла

В статье описаны устройство и принцип работы редуктора скутера.

Что такое редуктор? Редуктор — это комплект шестеренок, заключенных в один общий корпус, который называется картер. Наличие картера позволяет компактно расположить детали передач, защищает детали от механических повреждений и загрязнений, обеспечивает необходимую смазку.

Для чего нужен редуктор? А нужен он для изменения скорости вращения валов, в меньшую или в большую сторону.

Редукторы установлены на всех мотороллерах между вторичным валом автоматического центробежного сцепления (читайте статью о нем здесь) и колесом.

На рисунке 1 показана вся трансмиссия мотороллера. Красным обведен картер редуктора 1 с блоком шестерен 2, 3 и 4. Данный редуктор относится к типу зубчатый цилиндрический двухступенчатый, имеет довольно высокое передаточное число и снижает обороты вала 4 с колесом 5 в несколько раз, при этом повышает почти во столько же раз тяговую силу.

А теперь об устройстве. На первичном валу 2 редуктора расположен ведомый шкив вариатора и центробежное сцепление, и на этот же вал передается крутящий момент от них. Далее крутящий момент передается на промежуточный вал с блоком шестерен 3 и затем на вторичный вал 4 на котором находится колесо 5. В картер 1 залито необходимое количество моторного* (прим. статья сохранена в оригинальном виде, но в редуктор заливается трансмиссионное масло) масла для смазывания шестерен.

Существуют также редукторы, которые относится к типу зубчатый цилиндрический одноступенчатый. Принцип построения такого редуктора показан на рисунке 2. В нем, в картере 1 расположены только два вала вместо трех, описанных выше: первичный 2 и вторичный 3. На вторичном валу 3 находится колесо.

Также во всех картерах редуктора находится отверстие одновременно для залива и слива масла. В некоторых моделях есть отдельное отверстие для слива масла, расположенное снизу картера. Роль пробки заливного отверстия выполняет простой болт с шайбой. Количество (объем) заливаемого масла зачастую пишут на самом картере недалеко от пробки, и в основном для скутеров 49 см3 оно составляет 90-100 грамм.

Раз в сезон проверяйте наличие масла в картере . При отсутствии масла или его малом уровне со стороны редуктора начинает появляться неприятный гул, что приводит к быстрому износу подшипников и втулок.

Редуктор скутера

Задача редуктора скутера состоит в том, чтобы передавать вращение с ведомого шкива вариатора на заднее колесо. Первое передаточное отношение проходит прямо через вариатор. Вариатор достигает своего конечного отношения (ремень впереди выходит на внешний радиус) при вращении ведомого шкива около 5 раз за вращение коленчатого вала (при 10000 об/мин двигателя, таким образом 50000 вращений шкива). Предположительно, если бы колесо сидело на ведомом шкиве, то колесо должно было бы при каждом зажигании (соответственно вращении коленвала) совершать 5 полных вращений. Получилось бы такое длинное отношение, которое мотор не смог бы потянуть. Таким образом значение редуктора становится очевидным: передавая крутящий момент с ведомого шкива на заднее колесо, он уменьшает скорость вращения. Во сколько раз? На разных моделях скутеров это число может немножко отличаться, но оно всегда близко к 12, например на Yamaha Aerox, если быть точным, — 12,28, а на китайце Baotian Tanco 50 около 11,3. Это означает, что на один оборот заднего колеса приходится 12,28 и 11,3 соответственно оборотов ведомого шкива.

Шестерни редуктора находятся в закрытой емкости в задней части картера скутера. Емкость заполнена маслом, поэтому прежде, чем открывать крышку, масло необходимо слить.

Механизм редуктора скутера разделен на первичную (шестерни 1 и 2) и вторичную (шестерни 3 и 4) передачи. Первичная или вторичная передачи состоят всегда из двух шестерней — большой и маленькой. Разделив число зубцов ведущей шестерни на число зубцов ведомой шестерни, мы получаем передаточное отношение передачи. Например, маленькая и большая шестерни первичной передачи (1 и 2) Yamaha Aerox имеют 13 и 52 зубца соответственно. Понятно, что ведущей в данном случае является маленькая шестерня, поэтому отношение передачи будет равно 13/52, или 1:4, если поделить числитель и знаменатель на 13. Для нас это означает, что на четыре оборота ведущей (маленькой) шестерни приходится лишь один оборот ведомой (большой). Зная размеры шестеренок вторичной передачи (3 и 4) того же Yamaha Aerox — 14 и 43 и действуя аналогично, получаем отношение 1:3,07. Теперь осталось лишь перемножить полученные отношения 1:4 и 1:3,07, чтобы получить итоговое отношение редуктора Аэрокса 1:12,28 — о нем говорилось в самом начале.

Чем меньше значение передаточного отношения, тем длиннее передача. Например (для первичной передачи), 1:4,2 — короткая передача; 1:3,15 — средняя передача; 1:2,73 — длинная передача; 1:2,11 — очень длинная передача.

Абсолютно безразлично, с помощью какой передачи — первичной или вторичной — изменять итоговое отношение редуктора. На скутерах, подготовленных к соревнованиям на основе поршневых High-End иногда заменяют даже обе передачи.

Источник

С ремонтом редуктора на скутере затягивать нельзя

Привет мастерам мото!

Ремонт редуктора на скутере, или главной передачи, включает в себя замену подшипников и валов с шестеренками. На 50-кубовых 2т скутерах (сузуки летс 2, хонда дио, ямаха, китайских моделях) замена масла в главной передаче делается через 5-6 тыс.км. Если такой тех. регламент не соблюдать, то рано или поздно главная передача выйдет из строя — на ходу появится треск, посторонний шум в районе заднего колеса, скутер завоет на скорости.

Как аккуратно отремонтировать главную передачу?

Тут есть свои тонкости, которые нужно знать. Вот об этом и поговорим дальше.

Определяем состояние редуктора

1. Смотрим люфт заднего колеса. Если он есть, то это говорит об износе подшипника и вала, на который надевается заднее колесо, или разбито отверстие, куда вставляется второй конец вала.
2. Осматриваем редуктор на протечку масла. Он должен быть сухой. Если масло где-то подтекает, то сальник и подшипник нужно менять.

Подготовка к разбору редуктора

1. Снимаем выхлопную трубу и заднее колесо. На хонде дио 34, 35 лучше это делать, положив скутер набок на тряпку, чтобы не поцарапать пластик.
2. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод.
3. Снимаем кожух вариатора.
4. Откручиваем гайку барабана сцепления. Для этого нужно зафиксировать барабан каким-нибудь приспособлением. Или гайку можно легко открутить пневмопистолетом.

Затем давим на ремень вариатора монтажкой и утапливаем его поглубже между щек вариатора, чтобы снять сцепление.

Разбираем редуктор

1. Откручиваем пять болтов крепления крышки.

Обратите внимание и запомните, что два длинных болта стоят там, где расположены направляющие втулки крышки редуктора.

Крышку нельзя вытаскивать с помощью ножа или отвертки, засовывая их между крышкой и корпусом редуктора. Испортите прокладку и нарушите герметичность. Придется крышку ставить на герметик.

Смотрим состояние подшипников. Они должны быть целыми и вращаться свободно, без заеданий, без осевых и радиальных люфтов. Валы не должны болтаться. Если есть дефекты, то меняйте подшипники вместе с сальниками не раздумывая. Лучше ставить родные японские.

На выходном вале (на который надевается колесо) подшипник вытащить сложно. Нужен специальный съемник или придется снимать двигатель для выпрессовки подшипника.

Но можно сделать проще. Отцепить трос заднего тормоза. Взять паяльную лампу или туристический баллончик газа с горелкой и подогреть редуктор снаружи.

Корпус расширится, и подшипник выходного вала вместе с сальником легко выйдет при помощи молотка и удлинителя от набора головок.

Также легко выйдет из подогретой крышки редуктора входной вал с подшипником.

Перед нагревом обязательно отсоедините сапун (резиновая трубка).

Собираем редуктор

Внутреннюю и наружную поверхность редуктора тщательно отмойте зубной щеткой и бензином (до бела). Износившиеся детали меняем на новые.

Перед установкой подшипников сначала смажьте литолом те места, куда ставятся подшипники, а потом подогрейте их горелкой примерно до 100°С (если коснуться мокрым пальцем или брызнуть водой должно зашипеть). Тогда подшипники спокойно, без особых усилий, с помощью оправки, постукивая молотком, встанут на свое место.

Собираем валы и все шестеренки в обратном порядке.

Если прокладка на редукторе осталась целой, то не меняем ее, а только смазываем литолом.

Внимательно поставьте все шайбы на свои места. Шестерни не должны касаться стенок редуктора.

Прикручиваем крышку пятью болтами. Проверяем вращение валов. Они должны свободно крутиться. Затем заливаем трансмиссионное масло в редуктор.

Протираем тряпкой и смотрим, чтобы по периметру прокладки масло нигде не протекало.

Собираем скутер и проверяем работу редуктора

Ставим вариатор, трос тормоза, затягиваем сцепление, прикручиваем крышку кикстартера, воздушный фильтр, заднее колесо и выхлопную трубу.

Проверяем свободное вращение колеса и люфты. Их не должно быть. Заводим скутер. Колесо должно крутиться на оборотах без шума и треска.

Значит, замена подшипников и весь ремонт редуктора на скутере сделаны хорошо. Теперь можно кататься спокойно все лето, до следующей замены масла.

Источник