Электрическая схема скутера
Электрика и электрооборудование скутера
Всем владельцам китайских скутеров посвящается…
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков 
.
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
Источник
Скутер авм 50 ремонт
Здравствуй дорогой Байкпостушка. Вулканчик пробежал уже 320 км и мне вновь есть что рассказать о нем=)
Покупая новое масло Motul Scooter Expert, я наделся только поменять масло, но…. Тут короче понеслось=))
Решил я поехать прокатиться с ветерком в соседний городок, но после зимы снег сошел вместе с асфальтом, а дорога больше походила на распаханное поле. Скорость не поднималась выше 30 км/ч. С ветерком проехать не получилось, и 20 км я преодолел (именно через силу) за 50 минут. Не плохо, правда. Ну ладно, все равно удовольствие от самой поездки я получал, но…. Неожиданно посреди дороги возникла «маленькая» выбоина, в которую я «удачно» ввалился. Итог – пробило вилку и нижний пластик цепанул крыло, после чего остались царапины, хорошо хоть почти их не видно. Выругавшись хорошенько матом, поехал дальше и стал замечать, что пластик у меня почему то дребезжит. Остановился и снова смачная порция мата в сторону горе дорожников — верхнее крепление переднего пластика оторвал.
Пока ехал обдумывал, что позитивного можно будет из этого извлечь… И нашел=)
По приезду домой снял передний пластик для осмотра. Было оторвано одно ушко крепления =) Сделал настоящее ухо из куска жести, теперь держится=) Заодно удалил остатки заводской пленки, и заменил лампы. Какого было мое удивление, что там стояли обычные лампы 12V18/18W. Я все понять не мог почему так плохо светит свет ночью. Поставил МАЯК H4 12V 60/55w – теперь светит как надо.
Заодно проклеил резиной нижний пластик, чтобы в будущем не было жесткого соприкосновения последнего с крылом.
Подумал я, что много потребляет у меня Вулканчик бензина и решил осмотреть карбюратор. Снял. Решил посмотреть клапан и заслонку с иглой, но не тут то было. Все болты сделаны из.овна, поэтому все успешно отказывались откручиваться и начали «стираться». 
Выругавшись на наших экономичных друзей взял острое зубило и все болты успешно сорвал. Осмотрел все, что хотел, попутно заменил все винтики и шпунтики, опустил иглу, собрал все обратно. Поставил, завел и настроил. Вуаля=)) Все работает, лучше чем было=))
Собрав друга я был уверен, что на этом все, но не тут-то было =) Закончились выходные, отправился домой и по приезду заметил, что отвалилась лампа габарита. Твою ж …… Опять снял передний пластик, а заодно и верхний пластик, проверил все-все. Заодно заметил, что корректор фар не работает. Разобрал всю оптику, подложил гайку и вуаля=)) Заодно свет стал корректироваться четче=)) 
И вот тут–то и началось =)) Я всего-то хотел поменять масло, а тут….
На youtube давно уже видел видео о увеличении скорости путем доработки «напильником и кувалдой» вариатора. У меня скут при 80км/ч выдает 6000 об/м. Скорости мне такой хватает, но вот обороты большие. И решился я на данный подвиг. Сказано сделано. Снимаю боковой пластик со стороны вариатора, начинаю откручивать крышку вариатора и тут меня ждет сюрприз=)) Из 10-ти болтов не откручивается ни один. Как, почему, какого хрена я затягивал весь пластик, все перетягивал после покупки, почему так-же не могли все-все прикрутить. В итоге после 50 минут мучений я успешно открутил 8 штук, а 2 канули в мусорку, снова мне помогло зубило. Зубилу респект =))
Снял крышку и наблюдаю следующую картину: все на месте, но почему-то очень много черной пыли- то есть ремень трется. Я так и не понял так должно быть или нет, но на Урале у меня был кардан и там такого не наблюдалось =)))) Поэтому наверно так и должно быть =)) Обкатка =)) 
Пришло время вариатора и тут началось веселье =)) Абсолютно не понимая как это дело снимается берусь пассатижами за крыльчатку охлаждения, а трещеткой начинаю откручивать… Думаю вы догадались, что дальше случилось=)) Оторвал маленький кусочек, выругнулся и пошел домой «яндексить». Потом вечером после работы вернулся со «знаниями ломаниями»…. Как итог еще 2 кусочка оторвал…. Печаль беда…. Короче наткнулся в яндексе на ключик для откручивания вариатора ценой в 250 рублей, а местами 300. На следующий день решаю, что куплю, но тут случайно натыкаюсь на статью о «изготовлении самопального ключа». И как я раньше не додумался?? Сказано сделано. Прихожу в гараж, нахожу лист жести(наивно полагая, что выдержит), делаю ключик и сразу начинаю делать другой- слабый и гнется.
Беру полоску толстого металла и начинаю обработку, отверстия я пропил с легкостью, а вот окошко для трещетки далось не легко. Болгарка оказалась сломана, осталась только пилка по металлу, но без одного куска полотна…. Но мы так просто не сдаемся =)) В общем потратив немного больше времени все готово и опробовано =)) Не убиваемый ключик =)) 
Ну что ж начинаю разборку вариатора. Очищаю, спиливаю и отламываю куски стенок вариатора, дорабатываю до полукруга окошки для грузиков, немного стачиваю на крышке вариатора металл для более плотного соприкосновения крыльчатки и вариатора- то есть для максимального поднятия ремня.
Неудачный вариант. 
До 
После. Как видно(или не видно) ремень стал выше. 
И вуаля готово. Хочу поставить, но неожиданно выскакивает пружина кикстартера и весь механизм падает на пол и тут начинается процесс мата в перемешку со сборкой. Оказывается в механизме кикстартера пополам лопнула втулка- пипец. 
Поставил медную втулку, но итог очевиден она сразу лопается. 
На часах 3 утра хочется спать, но мы не сдаемся. Беру подходящей длины гайку и начинаю дорабатывать: сверлю отверстие нужного диаметра, отпиливаю все лишнее, и обтачиваю на станке. Готово, но почему-то не собирается… нервы на пределе 4 утра, завтра на работу… вернее сегодня и короче откинул это все добро в сторону. Поставил на место без кика. Завожу, работает, ролики не вываливаются – 6 часов утра. Поехал проверять. Теперь стало на 80 км/ч 4900- 5000 об/мин. Успешно, ну почти. Останавливаюсь на светофоре, слышу какой-то стук, но не придаю этому значения. Еду дальше. проезжаю 1 км и останавливаюсь и ощущаю бешеную вибрацию… Все подумал я… Включаю аварийку и еду в гараж, снова все разбираю. Ожидаю худшее, но ничего страшного. Ролики не вывалились, а просто застряли в вариаторе. На этой ноте закрываю гараж и иду домой. 7 утра, моюсь ложусь спать, на работу только к 15 часам.
После работы яндексю интернет и ищу решения проблемы. Заодно понимаю, почему у меня не устанавливается кикстартер. С кикой все оказалось просто- все собирал не правильно, пружины ставил не туда, да и еще шайба со шплинтом куда-то пропала. Ну не привычно мне после Урала, когда столько лишних запчастей.
И вот наконец выходные. Иду в гараж. От дома до гаража 2 км в одну строну и температура на улице+ 20. Красота. Заодно захватываю колонки от компа и включаю свою любимую дискотеку 80-х=)) Короче настраиваюсь на позитив=))
Для начала собираю правильно валы кикстартера, пользуюсь фотками, которые себе в телефон закинул. Все теперь собрано по фэншую. Должно работать. 
И вот пришло время вариатора. Если честно не знал чего делать.Покупать новый спортивный?? А с другой стороны его так и так выкинешь. И поэтому решил на свой страх и риск его доделать. Заметил, что в попыхах я не проверил ролики на выкатываемость и застревание. Как итог 5 роликов застревали на обратном пути. Вывод: надо все делать в хорошем и позитивном настроении и не ночью. Взял дрель и маленькое сверло, и начал дорабатывать «горки». Попутно вкатывая все ролики туда обратно. Готово, все зашкурено и сделано гладким. Все катится и закатывается. 
Но перед установкой всего этого дела решаюсь настроить клапана и поменять масло. Снял клапанную крышку, крышку крыльчатки генератора. 
И начинаю настраивать по меткам. И ничего не понимаю. В интернете все должно совпадать с меткой Т на лопасти генератора и при этом на шестерни ГРМ одно большое отверстие дожно встать по центру, а два маленьких должны встать параллельно голове цилиндра. 
Но не совпадает ничего. Решаюсь идти домой. Пришел, ищу в чем может быть дело, информации мало, видео нет. Но из того, что я нашел следует- у наших братьев метки на генераторе не всегда совпадают. Самым главным критерием является «большое отверстие дожно встать по центру, а два маленьких должны встать параллельно голове цилиндра»
И это и есть ВМТ. Возвращаюсь в гараж, настраиваю, начинаю заводить и… сел аккумулятор, а зарядка дома… Выругнувшись иду опять домой, но идя домой я понял, что это к лучшему ведь такая хорошая погода, люди радуются весне. Такие красивые девушки везде=)) В общем вернулся я снова в гараж. Поставил на зарядку аккумулятор. 
Завожу и нижний клапан стучит с такой силой, просто пипец… Короче прогрел мото, поменял масло, пока остывал двигатель я поставил вариатор без крышки двигателя- вдруг сразу развалится. 
Двигатель остыл, не могу никак настроить клапан. Не настраивается и все. Потом я вспоминаю метод на Урале. Короче верхний клапан довел до полного открытия и настроил нижний клапан и вуаля тишина=)) Обороты после настройки вместо максимальных 6000 тыс стали достигать 8000 об/мин. Успех.
Проверяю вариатор- не развалился и не заклинил. Выезжаю в таком виде и мчусь=)) 
80 км/ч- 5000 об/мин. Гаишники в количестве 3-х человек на меня с таким взглядом смотрели=)))) Ну еще-бы руки в масле, штаны грязные, но регистрационный номер их сомнения сразу отсекли=))Не стучит и не разваливается, сам даже не поверил. Крепко вцепился в руль, а мало ли что. Приезжаю обратно в гараж, скидываю вариатор, начинаю устанавливать кикстарер, но снова не ставится… Все болтается и вываливается…. В итоге делаю новую более плотную втулку для механизма, ставлю и вуаля. 
Ставлю прокладку, собираю, завожу кикой- все работает радости не было предела, но не долго… Забыл на вал кикстартера поставить шайбу и втулку. Разбираю, собираю обратно, завожу и все работает. Еду домой с легкой душой=)) 
Веселый у меня скутер, но зато с помощью такой техники развивается смекалка, растет опыт и руки начинают расти куда надо=))
Это была не простая неделя, но довольно плодотворная =)) Всем спасибо за то, что осилили сей текст=)) Удачи на дорогах=))
Источник