Скутер двигатель omaks ремонт

Фотоотчет: Как разобрать 4T двигатель китайского скутера?

Для того чтобы разобрать двигатель китайского скутера — не нужно быть супер-механиком или не в меру одаренным человеком. Нужно прежде всего желание, аккуратность и наличие необходимого инструмента. Без хорошего инструмента к сожалению никуда. Есть конечно люди, которые ремонтирую скутеры при помощи лома и кувалды, но если делать для себя и надолго, то инструменты нужно использовать только хорошие. Если инструментов у вас нет, то лучше оставьте эту затею.

Инструменты

• Съемник генератора (можно сделать самому)
• Съемник вариатора (можно сделать самому)
• Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
• Головки на 8, 10, 12, 17 мм
• Крестовая и плоская отвертка
• Небольшой молоток
• Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Подготовка

Снимаем двигатель с рамы, сливаем масло, счищаем со всех видимых поверхностей позапрошлогодний навоз, продуваем все щели и полости компрессором, укладываем на разделочный стол и приступаем к чрезвычайно интересному и увлекательному занятию…

Первое, что нам нужно будет сделать:

• Снять глушитель
• Снять кожухи охлаждения
• Снять генератор
• Снять вариатор
• Очистить и обдуть разъемы
  

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Снимаем цепь с распределительного вала и вынимаем его из постели. У распределительного вала есть два проблемных момента на которые стоит обратить внимание: износ опорных подшипников и рабочих поверхностей кулачков

Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок. Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками.

Снимаем головку блока цилиндров. Головка блока цилиндров является самой уязвимой деталью двигателя и от ее состояния напрямую зависят рабочие параметры двигателя. Чтобы не иметь потом проблем: головку нужно полностью разобрать, осмотреть на наличие трещин, прирезать гнезда клапанов, поставить новые клапана, притереть клапана к седлам, поставить новые сальники и притереть плоскость на плите или профрезеровать

Снимаем цилиндр. Цилиндр сразу после снятия проверяем на износ гильзы и наличие задиров на зеркале

Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем из верхней головки шатуна палец, снимаем поршень. Поршень проверяем на наличие трещин и износа, особое внимание уделяем состоянию канавок под кольца и самих колец

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

• Вынуть промежуточную шестерню стартера
• Отвернуть гайку на обгонной муфте
• Снять цепь с масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

• Снять шестерню масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Надавливаем на цепь привода:

• Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
• Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Источник

Скутер Omaks F35 150 куб см с четырехтактным двигателем

Двигатель 157QMJ 150cc довольно распространенный тип моторов, который сейчас устанавливается на китайские скутера и является копией японского мотора Honda GY6. Характеристики и ресурс данного 4т двигателя позволяют подвергать его тюнингу.

В данной статье Вашему вниманию предоставляется тюнинг мотора GY6 на примере скутера YIBEN YB150T-15, а именно увеличение объема поршневой с 150 кубов до 170cc. Стоит подметить, что модернизация скутера производилась в Австралии, что вводит свои коррективы в цены на запчасти для тюнинга. Так называемый колхоз здесь минимизирован, тюнинг можно называть буржуйским и скутеристам, которые хотят сэкономить он не подойдет.

Маркетинговое имя прототипа мотороллера в Австралии — Ozooma 150 Maxx, выпущен в 2007 году, впрочем, это не важно, так как эти двигатели устанавливаются на множество моделей китайских кубатурных скутеров, например Viper Storm 150. У владельца мопеда отсутствует необходимость перехода на более мощную модель скутера с двигателем 250 кубиков. Цель апгрейда мотора от 150cc до 170cc состоит в том, чтобы добавить немного максимальной скорости скутеру, примерно до 100 км/ч без езды в разнос. Нетюнингованый мотороллер Yiben 150 может ехать приблизительно 80 км/ч на длительной дистанции без риска нанести урон силовому агрегату. Другой целью было выполнить всю эту модернизацию, не снимая двигатель с скутера.

Какие запчасти купить для тюнинга 157QMJ

4 х клапанная головка цилиндрасо спортивным распредвалом, состоящая из новой головки, крышки головки, резинового уплотнителя, четырех длинных шпилек, металлической прокладки и большой цепи распредвала.

Спортивный карбюратор 157QMJ CVK Racing 30mm в комплекте с 30 мм впускным коллектором и прокладкой.

Цилиндр и поршень, диаметром 61 мм, в сборе с пальцем поршня, двумя стопорными кольцами, 2 компрессионными кольцами и маслосъемным кольцом с фиксаторами, а также бумажной прокладкой.

По моим подсчетам объем двигателя скутера до тюнинга (с поршнем 57,4 мм и длиной хода 57,8 мм) равняется 149,63 см3, а после замены поршня на 61 мм с тем же ходом — 169 см3.

Вариатор

Повысить эффективность стандартного вариатора скутера и использовать его полный потенциал можно только после установки увеличенного ремня. Одновременно с ним приобретается набор новых грузиков — они все должны отличаться по весу. Для вариатора крайне осторожно и кропотливо подбирается необходимый вес грузиков, поскольку от них зависит максимальная скорость мототранспорта и динамика его разгона.

Разборка двигателя 157qmj 150 кубов

Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.

Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.

Советую все болты закручивать на место, поскольку некоторые из них разной длины, а запомнить местоположение каждого из них просто невозможно!

Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.

Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.

Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!

Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).

Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.

Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.

Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.

Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта. Осторожно удаляем ГБЦ.

Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.

Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.

Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ.

Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.

Что представляет собой карбюратор китайского скутера и его возможности, недостатки, тюнинг

Схема карбюратора китайского скутера в принципе стандартна и подходит как для 2т, так и для 4 т мотора. Устройство карбюратора позволяет проводить определенные действия по улучшению его работоспособности, однако если мотор двухтактный, старания не будут иметь смысла.

Самым простым подходом является замена карбюратора на более совершенный, например, с ускорительным мотором, если у вас стоит довольно старая версия без него. Чаще всего несложный тюнинг ограничивается заменой главного топливного жиклера, особенно это актуально для двигателей, мощность которых небольшая. Замена жиклера помогает увеличить топливный канал и немного за счет этого прибавить мотору мощности.

Достаточно часто более серьезный тюнинг подразумевает использование 150 сс карбюратора скутера. Интересны модели с диаметром диффузора 17,5 мм. Он отлично подходит для поршневых 70сс. Реже попадается большой диаметр 19-24 мм, он как раз идеален для поршневой 150 сс расточенного двигателя. Однако подбор диаметра нужно проводить правильно,в противном случае мотор начнет захлебываться.

Сборка мотора 157QMJ

Установка прокладок и колец

Наиболее важной частью сборки было убедиться, что прокладки и кольца были правильно выровнены. Обратите внимание на канал в цилиндре — установите прокладку, не перекрывая этот канал, поскольку он дает возможность смазки маслом головы цилиндра. Прокладки были обработаны специальным герметиком Hylomar, который обеспечивает хорошее уплотнение и предотвращает утечки моторного масла.

Компрессионные кольца поршня имеют обозначение (Т1 — верхнее, Т2 — нижнее), которыми их нужно устанавливать к верху. Нижние три кольца (без обозначений) образуют маслосъемное кольцо — волнистое кольцо, зажатое между двумя металлическими кольцами. Все три кольца нужно разместить так, чтобы разрывы между ними находились на расстоянии 120º. Этого можно достичь, условно поделив поршень на три ровных части (примерно, как буква Y). Главное обеспечить, чтобы ни один с пробелов колец не совпадал один с другим, для предотвращения утечки компрессии и масла.

Теперь нужно аккуратно установить поршень вместе с кольцами в цилиндр. Советую смазать внутреннюю поверхность цилиндра небольшим количеством масла.

Смазываем бумажную прокладку герметиком за 30 минут до установки, совмещаем с отверстиями и каналами и устанавливаем цилиндр на шпильки. Убедитесь, что поршень установлен обозначением IN к впускному коллектору.

После того, как отверстие в поршне под палец и отверстие в шатуне совпали, устанавливаем один шплинт в поршень, а с другой стороны продвигаем палец поршня, до момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Затем устанавливаем второй шплинт. Нужно тщательно проверить, что стопорные кольца надежно сели в канавки на поршне — здесь не стоит рисковать! Рекомендую первоначально смазать палец поршня моторным маслом.

Убедившись в том, что все установлено в соответствии с требованиями, описанными выше, пропихаем цепь ГРМ через окошко в цилиндре. Удерживая цилиндр, убедитесь в том, что поршень перемещается в цилиндре свободно и без заедания (для этого прокрутите коленвал рукой за колокол генератора). Советую установить поршень в верхнюю мертвую точку и посмотреть, совпадает ли метка Т на колоколе генератора с выступом на двигатель. Если не совпадает — маркером нарисуйте новую метку и в дальнейшем пользуйтесь ей. В данном случае метка не совпадает с ВМТ.

Установка новой цепи ГРМ

Цепь распредвала необходимо заменить, потому что стоковая уже закороткая. Как Вы помните длинная цепь газораспределительного механизма шла в комплекте для тюнинга двигателя. Для того чтобы заменить цепь, не разбирая мотор полностью, надо разделить звенья старой и новой цепи, а потом соединить две цепи. Затем аккуратненько прокручиваем коленвал до того момента, пока новая цепь окажется на поверхности. Отсоединяем короткую цепь и соединяем звенья тюнингованой цепи.

Одеваем ГБЦ на четыре шпильки (не забывая про металлическую прокладку и 2 направляющие втулки), пропихая цепь в окно головки. Теперь устанавливаем поршень в ВМТ, а распредвал так, чтобы два маленькие отверстия были параллельны стенке головы цилиндра, а большое отверстие располагалось сверху, как на рисунке. Одеваем цепь на звезду ГРМ и завинчиваем два болта крепления ГБЦ и цилиндра.

Самое время надеть верхнюю часть постели распредвала и закрепить это все четырьмя гайками с шайбами. Гайки на шпилька нужно закручивать в диагональном порядке.

Смазываем прокладку натяжителя герметиком. Перед установкой натяжителя цепи нужно завести его полностью до отказа по часовой стрелке (маленькой плоской отверткой), в таком виде устанавливаем и завинчиваем два болта крепления натяжителя цепи. Затем аккуратно отпускаем отвертку. Не забываем закрутить пробку натяжителя, чтобы избежать потери компрессии и масла.

Регулировка клапанов 157QMJ

Устанавливаем маховик генератора и распредвал в верхнюю мертвую точку, берем набор щупов и регулируем зазор клапанов по 0,05 — 0,1 мм на каждый клапан. Закручиваем контргайки ключом на 9 и вновь проверяем зазоры. Если зазоры клапанов уменьшились — проводим процедуру вновь.

Свеча зажигания GY 6

До тюнинга скутера на моем двигателе GY 6 была установлена свеча типа NGK C7HSA и я решил заменить ее на NGK IRIDIUM IV CR8EIX, которая подходит идеально, поскольку является более «холодной» и лучше подходит для бензина, которым я заправляю свой мопед (98 BP Premium Unleaded).

Маслоуловитель

После установки новой прокладки на выпускном тракте, выхлопной трубы, пластикового кожуха двигателя и карбюратора пришло время подумать о размещении маслоуловителя. Благо разместить его есть где — воздушный фильтр мы устанавливать теперь не будем.

Один конец маслоуловителя соединяем с помощью 1/4″ топливного шланга с сапуном (крышкой ГБЦ), а другой подсоединяется вместо щупа, что позволяет парам масла возвращаться обратно в картер двигателя. Весь блок маслоуловителя помещается за передний пластик и доступный при поднятии сидения скутера.

Карбюратор и воздушный фильтр скутера

Иногда раздражает некачественная резина топливных шлангов, которые трескают и вызывают утечку. Для посадки нового карбюратора на впускной патрубок пришлось соединить его с помощью 32 мм промышленного шланга и двух зажимов.

Та же история и с впуском воздуха: для установки унифильтра можно купить резиновый шланг 42 мм и зажим.

Воздушный фильтр Unifilter я выбрал длиной 100 мм с диаметром 38 мм. Перед его установкой необходимо смазать фильтр специальной пропиткой или маслом. Подробнее почитайте в статье Обслуживание поролона воздушного фильтра. Данный фильтр нулевого сопротивления является идеальным решением, поскольку обеспечивает максимальный поток воздуха и минимальное загрязнение (находится сразу поверх крыла колеса).

На топливопровод был установлен экономитель Фул Фри, чтобы максимально уменьшить потребление бензина при увеличении мощности.

Цилиндро-поршневая группа.

Наконец самое эффективное улучшение для любого движка – замена ЦПГ. Но не просто замена, а установка новой, более объемной поршневой. Благо, сейчас на рынке представлено множество готовых комплектов, вам не придется ничего точить или подгонять, как с советской техникой. Более того, есть даже из чего выбрать. Например для различных моделей объемом 50 кубиков предлагают комплекты для увеличения до 63, 72, 82 и даже 90+ куб см. В некоторых случаях это почти двойной прирост мощности.

Аналогичная ситуация и с боле объемными движками, например для 125 кубов продаются наборы на 150 или 170. Некоторые, в процессе тюнинг скутера 150 кубиков своими руками умудряются увеличить до 225 кубов. Выбрать подходящую деталь не самое сложное, самое сложное — ее установить. Ведь данный процесс подразумевает почти полный разбор движка. Вы столкнетесь с необходимостью иметь в арсенале несколько специальных съемных ключей, их можно попросить у друзей или занять на вечер в автомастерских. Мы настойчиво рекомендуем изучить техническую составляющую, чтобы провести правильный разбор, замену необходимых элементов и сбор мотора.

Увы, для некоторых возросшая мощность не сулит ничего кроме поломок или неадекватной работы. Все потому, что значительно увеличив мощность, вы неизбежно влечете работу над всеми остальными узлами. Представим, что мы поставили новую ЦПГ объемом 92 кубика на старый 50 кубовый двигатель. Первое, что нужно проверить – состояние шатуна, коленвала и подшипников. В противном случае они полетят первыми, а за ними и наша новая система и цилиндра и поршня.

Отлично, к ЦПГ добавили новых подшипников, колено с шатуном, теперь можем быть уверены в надежности. Но движок не едет быстрее, и мы решаемся на приобретение нового карбюратора. Теперь смесь слишком богатая, и мы понимаем, что нужно менять выхлоп. После таких модификаций мотор звучит громко, разгоняется отлично, но скорость максимальная чуть выше прежней и вариатор странно звучит. После установки скоростного вариатора, например итальянского производителя Polini, двигатель будет способен полностью реализовать свою новую мощность. Последний этап — ревизия тормозной системы, вам ведь не хочется на скорости за 60 км/час узнать, что тормоза теперь сравнимы с велосипедными.

В итоге, после замены практически всех узлов мы получили очень быструю «блоху», способную удивить ваших друзей и знатоков данной техники. Со временем можно вносить изменения в ходовую систему, заменить амортизаторы, поставить более привлекательные диски. Зачастую и на этом процесс модернизации не останавливается и после тюнинга скутера 50, 150 своими руками идет внушительные доработки по внешнему виду. Мопед перекрашивается, меняются панели, появляются новые приборы, освещение и так далее.

Устройство карбюратора (видео)

Для наглядности предлагаем посмотреть видео-инструкцию об устройстве карбюраторов и принципе их работы:

Зная устройство карбюратора и понимая, что и куда требуется подключать, вы сами без труда сможете его разобрать-собрать, прочистить и настроить вне зависимости от того, какая у вас марка и модель скутера, при определенной сноровке. Все эти процедуры не займут много времени, помогут сэкономить деньги на автосервисах. Умение проводить их выручит вас, когда мотор не хочет заводиться.

Настройка на средних и больших оборотах

Винт качества подготавливает пропорцию смеси на холостом ходу. Сбои в работе на высоких режимах устраняются другими способами.

После открытия дроссельной заслонки, в работу вступает топливный жиклер. Его задача заключается в подаче бензина в диффузор во время набора скорости скутером.

Неправильно подобранный жиклер ведет к отклонениям в составе топливной смеси. Во время набора мощности скутер может «душится», вплоть до полной остановки двигателя.

Правильный алгоритм настройки карбюратора при больших оборотах:

• очистка внутренних каналов от мусора;
• проверка уровня топлива в поплавковой камере;
• настройка хода запорного клапана (иглы);
• проверка соответствия номинала жиклера.

Признаком правильной работы 2т и 4т двигателя является резкое увеличение оборотов при открытии газа. Любые отклонения от стабильности разгона двигателя говорят о нарушении настроек.

Признаки отклонения приготовления смеси

Важным показателем качества горения топлива в цилиндрах является цвет свечи. Опытному механику достаточно взглянуть на ее состояние, чтобы понять какие настройки необходимо провести.

Различают два характерных цвета:

1. Белая (сивая) свеча – бедная смесь, мопед перегревается и не выдает оптимальной мощности.
2. Черная с нагаром – избыток горючего, его чрезмерный расход.

Поведение скутера с неправильной смесью топлива специфичное:

• ненормальная реакция на ручку газа;
• хлопки в глушителе;
• задымленность выхлопных газов;
• заметное снижение мощностных характеристик;
• внезапная остановка двигателя.

Нормальная свеча мопеда имеет коричневатый цвет. На ней не должно быть нагара, ее электроды чистые, без следов оплавления.

Главные отличия коммутаторов

Продукция от китайских производителей, как правило, использует один из двух разновидностей коммутаторов – DC или АС. Физическая особенность первых заключается в гораздо больших размерах. Принцип накопления энергии для передачи искры также имеет разную природу. В DC для накопления искры используется аккумуляторная батарея (коммутатор питается непосредственно от аккумулятора 12 Вольт). В случае с коммутаторами типа АС эта энергия попадает посредством применения одной катушки генератора (коммутатор питается от катушки

160 Вольт). На этом отличия между представленными разновидностями заканчиваются.

Коммутатор АС

Различается от DC коммутаторов возможностью обходиться без стабильного тока 12V. Устроен он немножко иначе, потому что, при наличии более обычной конструкции, обладает более сложным вариантом подсоединения к электрической цепи. В отличие от DC коммутаторов, АС коммутаторы бывают в большей степени без ограничителя предельных оборотов в силу небольших размеров и достаточно простой конструкции, они могут похвалиться возможностью отлично действовать при нехватке целого ряда узлов, без каких DC коммутатор

трудиться не сумеет в принципе. Даже, если снять аккмулятор, реле-регулятор, замок зажигания, сохранить лишь высоковольтную катушку генератора и датчик Холла и все-равно скутер будет запускатся и ездить. Есть достаточно мудрено организованные коммутаторы предоставленного типа, которые способны соперничать с DC типом, но это редкость. Не глядя на отсутствие надобности в постоянном токе, АС очень сильно находятся в зависимости от переменного тока и взаимосвязи блока двигателя с рамой,и если Вы спалили или повредили одну катушку в генераторе, которая производит высокое напряжение, то мотороллер не запустится ни при каких обстоятельствах.

Коммутаторы зажигания для скутера

В нашем интернет-магазине имеются в наличии стоковые и спорт-коммутаторы. Стандартный (стоковый) коммутатор устанавливается заводом-изготовителем. В ассортименте нашего сайта можно подобрать стандартные коммутаторы на скутер Хонда Дио, Ямаха или Сузуки.

Данный тип коммутаторов часто имеет ограничитель оборотов двигателя, что позволяет увеличить его ресурс. У нас вы можете купить стандартные коммутаторы на скутер:

• CDI GY6 125/150СС 152QMI/157QMJ;
• CDI GY6 50СС 139QMB;
• CDI HondaDio AF18;
• CDI Honda Dio AF-27;
• CDI Honda Dio ZX AF-34;
• CDI Honda Dio ZX AF-35;
• CDI Honda Dio ZX AF-34 мал. штекер;
• CDI JH70 Delta;
• CDI Yamaha Jog 3KJ;
• CDI SuzukiLet»s AS50;

Основная задача спорт-коммутаторов заключается в том, чтобы убрать ограничение максимальных оборотов двигателя. Стоит отметить, что установка тюнинг-коммутатора должна сопровождаться комплексной доработкой двигателя. После проведения таких манипуляций мотор становится более мощным, повышается динамика разгона. В нашем интернет-магазине можно приобрести спорт-коммутатор на китайский или японский скутер следующих моделей:

• Коммутатор CDI Honda Dio AF-27;
• CDI JH110 Delta;
• CDI Honda Lead 90CC;
• CDI JH70 Delta;
• CDI GY6 с проводом;
• CDI Yamaha Jog 3KJ;
• CDI GY6 139QMB/152QMI/157QMJ;

Также в продаже имеются коммутаторы CDI, совмещенные с катушкой зажигания:

• CDI TB50 Suzuki Ran (BM Style/Joy) — подходит для двигателей китайских скутеров с цепным приводом;
• CDI E0120 Suzuki Adress AD50 50CC.

Источник