МОЙ МОТОЦИКЛ
Скутера сейчас можно встретить везде, этот транспорт уже не является диковинкой. Но как ремонтировать двигатель не все знают, кстати я тоже в их числе, у меня был скутерок Сузуки. Когда надо было что то ремонтировать то я вел его к «дядьке мастеру» и он мне все рихтовал. Теперь же хочу привести вам(и себе) пример ремонта двигателя Minarelli( двигателя этой масти в основном на всех скутерах малокубатурниках).
За свою долгую историю двухтактный двигатель Minarelli стал едва ли не самым распространенным в мире: на нем построены 50- и 100-кубовые модели Yamaha, Italjet, Aprilia, Malaguti, Benelli, да и китайцы, не мудрствуя лукаво, его скопировали, что только добавило последнему популярности. На примере распространенного скутера Yamaha Jog покажем, как правильно «откапиталить» Minarelli.
Показаний к переборке двухтактника немного: грохот в такт оборотам коленвала – «уставшие» верхние и нижние подшипники шатуна, глухой шум – смерть коренных подшипников коленвала. «Скачущие» холостые и неадекватная реакция на ручку газа при правильно настроенном карбюраторе – разгерметизация картера. Сосать воздух мотор может и между половинками картера, и (что случается чаще) через сальники коленвала.
При появлении описанных симптомов первым делом нужно разобраться, в чем именно проблема. В принципе, дефектовать мотор можно и не «выкатывая» его, но это не очень удобно. Хорошо разобрать, а главное, собрать мотор удастся только на верстаке, поэтому начнем со снятия двигателя (фото 1). Для этого необходимо отсоединить трос заднего тормоза (в случае, если тормоз дисковый, удобнее всего снять суппорт, не отсоединяя его от шланга), карбюратор, разъединить все фишки электропроводки и шланг масляного насоса (из него польется масло, поэтому лучше опустить его в бутылку или пережать).
Выкручиваем нижний болт амортизатора, вынимаем ось крепления мотора и «выкатываем» блок с колесом (фото 2). Разборку начинаем с демонтажа всего навесного: глушитель, кожухи охлаждения, колесо, центральная подставка и крышка вариатора. Откручиваем трансмиссию, снимаем стартер и обгонную муфту. Муфта имеет игольчатый подшипник и три подпружиненных ролика, поэтому аккуратно, чтобы не вытряхнуть мелкие детали, откладываем ее в сторону (фото 3). Справа снимаем крыльчатку охлаждения и магнето.
Для снятия магнето продаются специальные съемники, но перед покупкой такового нужно учитывать, что генераторы у Minarelli бывают разные. На нашем «подопытном» зажигание 5ВМ, магнето снимается за резьбовые отверстия крепления крыльчатки, но на большинстве моторов с зажиганием 2JA магнето имеет резьбу под съемник (фото 4 и 5).
Сняв магнето, откручиваем плату со статором генератора и снимаем маслонасос. Вытащив стопорные кольца, снимаем привод маслонасоса. Проверьте состояние посадки под шпонку колокола генератора на коленвале. Теперь, взявшись рукой за конец коленвала, легко проверить наличие вертикальных и горизонтальных люфтов в коренных подшипниках и увидеть состояние сальников (фото 6). Если сальники выглядят живыми, а воздух мотор все же подсасывает, его придется «надуть», но об этом чуть позже (фото 30).
Крест-накрест, постепенно ослабляем гайки и откручиваем их (фото 8). Снимаем «голову» и сам цилиндр – сейчас можно увидеть состояние «зеркала» на цилиндре, визуально оценить его износ и проверить наличие на нем задиров. Износ колец можно оценить, замерив зазор в замке. Для этого нужно заправить компрессионное кольцо внутрь цилиндра, поршнем выровнять его перпендикулярно в районе нижней границы рабочего хода и щупом замерить зазор в замке, норма 0,1–0,2 мм.
На расстоянии 5 мм от края юбки, поперек оси поршневого пальца, измеряем диаметр поршня, допуск от 39,957 мм до 39,977 мм. Даже если поршень и кольца в порядке, а цилиндр кажется «живым», не лишне проверить его выработку в зоне работы юбки поршня вблизи НМТ. Для этого вставляем в цилиндр компрессионное кольцо и выравниваем его поршнем. Если на просвет видны зазоры, цилиндр придется растачивать или менять.
В нашем случае с цилиндром полный порядок, поэтому он пойдет на сборку. Для проверки состояния верхнего подшипника шатуна достаточно взяться одной рукой за шатун, второй – за поршень и проверить на наличие радиального люфта. Если люфт есть, придется заменить игольчатый подшипник и палец поршня. С нижним подшипником сложнее: палец нижней головки шатуна запрессован между щек коленвала и ремонту не подлежит.
Беремся за шатун и проверяем наличие радиальных и осевых люфтов. Осевой люфт не критичен, а радиальный – показание к замене коленвала в сборе с шатуном. На нашем моторе коленвал свой ресурс выработал, и его придется менять (фото 7). Из поршня вынимаем стопорное кольцо и вытаскиваем палец. Обычными автомобильными щупами замеряем расстояние между щекой коленвала и стенкой картера: 0,75 мм с одной стороны и 1,45 мм с другой (фото 9). Кривая установка в нашем случае стала причиной преждевременной смерти подшипника.
Мотор придется «колоть». Для начала как следует от моем мотор снаружи (фото 10). Снимаем впускной коллектор и вынимаем «домик» лепесткового клапана. Отодвигаем стопорное кольцо на оси крепления мотора и легкими ударами выбиваем ее на треть (фото 11). Все готово – приступаем к самой сложной и ответственной части работы. Крест-накрест в несколько этапов ослабляем и выкручиваем болты, стягивающие половинки картера. Газовой горелкой или техническим феном нагреваем картер (не более 200 °С!), устанавливаем съемник и «вытягиваем» меньшую половину.
Не обходится без подводных камней и здесь. Помимо болтов, половинки держат две направляющие втулки, и если с верхней проблем не возникает, то нижняя ввиду своего расположения закисает. При раздвигании из-за нее возникает перекос, поэтому заливаем соединение проникающей смазкой и внимательно следим за ее выходом из паза. Перекос половинок при размыкании грозит искривлением коленвала. То же и с разборкой мотора без съемника: обойтись без него можно, но коленвал, скорее всего, придется выкинуть.
Перед началом работ важно иметь не только комплект инструмента и съемников, но и необходимые запчасти. Как минимум новые коренные подшипники и сальники. В отличие от четырехтактного мотора, где через «уставший» сальник просто будет сочиться масло, «двухтактник» будет сосать воздух, и, соответственно, работать неправильно или не работать вообще. Не лишними окажутся новые прокладки цилиндра или кусок паронита подходящей толщины. Также не получится обойтись без двух-трех баллонов очистителя карбюратора для чистки и обезжиривания деталей, литра моторного масла и густой смазки. Не стоит экономить и на герметике – бензо- и термостойкий, желательно на каучуковой основе. Пригодятся баллоны охладителя и газа для маленькой горелки либо технический фен. Что же до инструмента, то здесь все не так просто: обычный набор придется дополнить динамометрическим ключом, щупами (подойдут простые автомобильные) и резиновой киянкой. Тому же, кто к переборке мотора подходит фундаментально, придется купить съемник генератора, обычный съемник подшипников, а также специальные приспособления для выпрессовки и запрессовки коленвала.
Если новый уже куплен, а старый совсем никуда не годится, разборка без съемника допустима (фото 12 и 13). После снятия малой половины картера, аналогичную операцию проделываем и с большой: греем и выпрессовываем коленвал. Если заменить нужно только коренные подшипники, съемником стаскиваем их с коленвала. При этом важно помнить: если коленвал планируется ставить назад, нужно проверить его на биение (фото 14), оно не должно превышать 0,03 мм.
Освободившиеся отливки картера тщательно отмываем (фото 17), удаляем остатки прокладок и герметика и выбиваем старые сальники (фото 15). После наждачной бумагой очищаем окислы на направляющей и в месте ее посадки (фото 16). Проверяем: половинки должны легко и ровно состыковываться от руки. Теперь можно приступать к сборке.
Предварительно новые подшипники нужно отмыть от консервационной смазки. В нашем моторе они смазываются смесью бензина с маслом и густая смазка там ни к чему. Нагреваем посадочные места подшипников феном или горелкой (фото 18), охлаждаем подшипники и вставляем их в посадочные места. Благодаря разнице температур, а следовательно, сжатию-расширению, в проточки подшипники плавно заходят под собственным весом (фото 19).
Смазываем коренные подшипники и коленвал маслом (фото 20) и специальным приспособлением втягиваем его в подшипник большой половинки, оставив зазор на миллиметр больше рассчитанного. (Перед разборкой мы замерили зазоры между стенками картера и щеками вала с обеих сторон: 0,75 мм и 1,45 мм, сложив вместе, получили 2,20 мм. Разделив это число пополам, рассчитываем нужный нам зазор с каждой стороны.)
В роли приспособления может выступать даже кусок трубы, главное – упереть ее во внутреннюю обойму подшипника и не нарушить соосность (фото 21). Перед спрессовкой картера необходимо дождаться, когда температура обеих половин упадет до комнатной и выровняется. Обезжириваем и наносим высокотемпературный (выше 200 °С) бензостойкий герметик на привалочную плоскость, в том числе и вокруг «закисающей» втулки, чтобы избежать проблем с ней в дальнейшем (фото 22).
Смазываем ось коленвала маслом и запрессовываем вал в малую отливку до того же зазора, что и на правой. Не допуская перекосов, выравниваем зазоры с обеих сторон (фото 23). Крест-накрест в несколько шагов затягиваем болты, соединяющие половинки картера с моментом 10 Н·м (фото 24). Щупами замеряем зазоры между щеками коленвала и при необходимости выравниваем левый и правый. Зазор (в нашем случае) должен быть 1,1 мм с каждой стороны. После сборки важно убедиться в отсутствии «напряжения» на подшипниках и валу.
Ставим картер на ровную поверхность и, сделав несколько оборотов коленвала, отпускаем шатун. Правильно установленный вал возвращается в положение «нижний палец шатуна на 12 часов» под собственным весом (фото 25). Если палец шатуна под весом щек коленвала вверх не поднимается, значит, вал деформирован или при сборке создалось «напряжение» между подшипниками из-за перетяжки или – если вал пытались вытянуть – его недотяжки. Лечится обратными действиями – втягиванием и вытягиванием вала съемниками.
Смазываем консистентной смазкой рабочие кромки сальников и их посадочные места. Оправкой запрессовываем их. Сальник вариатора лучше всего устанавливать с помощью специальной оправки. Она минимизирует риск деформировать или перекосить сальник, а главное, не дает «промахнуться» с глубиной (фото 26 и 27). В нашем случае глубина установки сальника составляет 10,5 мм. Мотор собран.
Устанавливаем лепестковый клапан и впускной коллектор на новые прокладки или, в случае их отсутствия, на герметик. Устанавливаем новую прокладку (фото 28) под цилиндр, поршень, стопорное кольцо и, аккуратно сжав компрессионные кольца пальцами, вставляем поршень в цилиндр. Ставим головку и крест-накрест в несколько приемов закручиваем болты с моментом 12 Н·м (фото 29). Для проверки герметичности мотора нам придется его «надуть».
Даем герметику высохнуть (иначе давлением его выдавит), глушим впускные и выпускные отверстия, а в свечное отверстие вкручиваем компрессометр. Насосом закачиваем воздух в мотор под давлением 2 кгс/см2 и оставляем на час. В случае, если давление заметно упало, придется искать негерметичность – например, в баке с водой или побрызгав мыльной водой. Если мотор собран правильно, проблем возникнуть не должно (фото 30).
Заполняем консистентной смазкой полость вокруг маслонасоса, надеваем стопорные кольца, устанавливаем на место шплинт и шестерню маслонасоса, а также сам маслонасос (фото 31). Ставим на место генератор и вариатор, одеваем кожухи охлаждения и заднее колесо. «Закатываем» мотор и подсоединяем все шланги. Важно не забыть надеть шланг на маслонасос и наполнить опустевший маслобак (фото 32).
В нашем случае, помимо прочего, новый неоригинальный коленвал привел к необходимости перенастроить карбюратор. Заодно мы вымыли и пропитали воздушный фильтр (фото 33).
Источник
Разборка двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage
В этой статье в подробностях будет показан процесс полной разборки двигателя 1E41QMB, прозванным в народе «цепным китайцем». Таким двигателем оснащаются «бюджетные» китайские двухтактные скутеры имеющие разные торговые названия. Такие скутеры, в наше время встречаются все реже и реже в силу своей древней и ненадежной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…
Двигатель который мы сегодня будем с вами разбирать, был изношен до такой степени, что даже не подавал признаков жизни, компрессия на нуле, приводная цепь была сильно растянута, масло с самой покупки не менялось, разбитые сайлентблоки и.т.д. В общем работы с этим двигателем хватает…
Стоит отметить, что данный двигатель сложен в ремонте, так что, хорошо подумайте, стоит ли затевать ремонт самостоятельно или лучше отдать его на ремонт какому-нибудь профи.
Чтобы статья не получилась слишком длинной и нудной, по мере добавления нового материала на сайт, в статье будут проставляться ссылки, которые будут вести на определенную страницу сайта, где замена или ремонт интересующего вас узла или устройства, будет описано более подробно, поэтому смотрим пока общее описание разборки данного двигателя и если какой либо узел в двигателе вас заинтересует, то просто переходим по нужной ссылке.
Итак, масло слито, двигатель снят с рамы и уложен на стол.
При внешнем осмотре сразу обнаружились несколько неисправностей.
Подтекание масла из под сальника вала кикстартера и к тому же еще заводная лапка оказалась «приваренной» к валу кикстартера, информацию об устранение этой неисправности вы найдете в статье: Ремонт кикстартера двухтактного скутера («цепной китаец») Forsage
Разбитые сайлентблоки, информацию об их замене вы найдете в статье: Как поменять сайлентблоки на скутере
Снимаем все кожухи охлаждения и воздухофильтр потом генератор , информацию о снятии генератора вы найдете в статье: Как снять генератор на скутере
Снимаем глушитель, надо открутить всего три гайки, мало кто знает, что глушитель двухтактного двигателя необходимо регулярно чистить от нагара, подробную информацию по очистке глушителя вы найдете в статье: Как почистить глушитель на скутере
Карбюратор после снятия с двигателя, разбираем и тщательно очищаем и продуваем каналы, жиклеры. Как правильно чистить карбюратор написано в статье: Как правильно почистить карбюратор вашего скутера
Откручиваем четыре болта и снимаем лепестковый клапан.
Откручиваем гайки на головке блока цилиндров и снимаем ее, пдробную информацию об установке новой поршневой на этот двигатель, вы найдете в статье: Основные этапы установки поршневой на двухтактный скутер
Снимаем цилиндр, в этой работе есть одна сложность: если вы не планируете менять коленчатый вал, то есть попросту «половинить» двигатель, тогда лучше всего, поднять поршень в ВМТ и немного приподнять цилиндр так, чтобы поршневые кольца из него не вышли, потом закрыть кривошипную камеру тряпкой и после этого полностью снимать цилиндр.
Таким образом, вы обезопасите себя от попадания обломков поршневых колец в кривошипную камеру, поршневые кольца иногда оказываются сломаны и при снятие цилиндра падают в кривошипную камеру.
Зеркало цилиндра все в задирах и со следами глубокой выработки.
Вынимаем стопорное кольцо из поршня затем выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень.
Даже не вооруженным глазом видно как сильно изношен поршень.
Снимаем крышку масляного насоса и снимаем насос, при съеме маслопроводов и насоса следите чтобы в них не попала грязь!
Откручиваем два болта на крышке главной передачи и снимаем стартер, подробную информацию о ремонте стартера вы найдете в статье: Ремонт и устройство стартера
Откручиваем все болты на крышке главной передачи, равномерно по всему периметру обстукиваем ее деревянной киянкой и снимаем с двигателя.
Приводная цепь оказалась сильно растянутой — это очень хорошо видно по тому как она провисла, хочешь не хочешь, а менять её придется.
При помощи отвертки вставленной под зубья площадки сцепления — фиксируем цапфу коленчатого вала и откручиваем гайку на барабане сцепления (резьба правая).
Снимаем шестерню кикстартера в месте с шайбой.
Снимаем вторую шайбу .
Вынимаем втулку барабана сцепления.
Снимаем барабан сцепления вместе с цепью.
Под барабаном, есть еще одна опорная шайба.
Снимаем при помощи круглогубцев пружины.
Снимаем стопорные кольца вместе с шайбами с осей «колодок» сцепления.
Снимаем с площадки «колодки» сцепления.
Как видите фрикционная накладка на одной «колодке» оказалась разрушенной.
Вставляем лапы съемника в отверстие и «сдергиваем» площадку.
Шпонку на цапфе коленчатого вала сразу убираем куда-нибудь подальше.
Снимаем маслопроводы системы раздельной смазки двигателя.
Снимаем центральную подножку, для этого: снимаем возвратную пружину, затем откручиваем гайку на оси и после выкручиваем саму ось.
Плоскогубцами зажимаем ось ведомой звездочки главной передачи и откручиваем гайку.
Вынимаем звездочку, звездочка здесь находится на одной оси с ведущей шестерней заднего редуктора и жестко с ней связана.
Снимаем тормозные колодки заднего колеса.
Укладываем двигатель на какую-нибудь деревяшку так, чтобы ось заднего колеса «вывесилась» и киянкой выбиваем ее.
Выкручиваем все болты со стороны генератора.
Равномерно со всех сторон обстукиваем деревянной киянкой половинки картера пока они полностью не разойдутся.
Выбиваем киянкой коленчатый вал.
Откручиваем стопорную скобу подшипника оси ведомой звездочки главной передачи.
Ищем подходящею пластину с отверстием в центре, вставляем в отверстие ось и при помощи гайки выпрессовываем подшипник, между пластиной и плоскостью разъема крышки надо что-нибудь подложить, например бумагу.
Откручиваем стопорную скобу на подшипнике оси заднего колеса.
Подшипник задней оси колеса, оказался сильно изношенным, поэтому без сожаления выбиваем его, тоже самое проделываем с подшипниками коленчатого вала. При помощи отвертки поддеваем и вынимаем из своих посадочных отверстий все сальники.
Ну вот мы с вами и сделали полную разборку двигателя, теперь осталось все детали тщательно очистить и вымыть бензином и можно собирать двигатель. Сборка данного двигателя подробно изложена в статье: Ремонт двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage
Источник