Smart fortwo Пельмень › Logbook › SAM’остоятельный ремонт
Этот рассказ посвящается всем тем кто говорил
«да ты не сможешь»
«лучше доверь профессионалам»
«только хуже сделаешь»
В чем собственно весь сыр-бор? Дело в том что несколько недель назад я либо попал в яму либо под дождь, понятия не имею, и у меня выскочила ошибка CAN bus error. Её я увидел как с помощью моего Launch’a так и с помощью диагностики на «старе». Честно говоря описание ошибки на Лаунче выглядело немножко не так как на старе, но меня уверили в том что у меня проблема с SAM блоком и в нем отвалились дорожки.
Честно? Я конечно не знаю как спроектирован ЭБУ смарта и все здешние тонкости, но как по мне то лично мне показался странным тот факт что я в принципе могу завести машину и ехать, а у меня там дорожки посыпались. Более того меня уверили в том что сейчас это уже распространенная проблема и большинство старых смартов страдают такими проблемами. Ладно, я тут не спец да и тем более на Evilution описаны такие проблемы. Если кратко – из-за специфики припоя некоторые контакты могут «отвалится», могут быть «усики» которые приводят к короткому замыканию. Так же банально в SAM блок может попасть вода.
Теперь давайте по пунктам посмотрим насколько это вообще реально
1) Отваливание контактов/дорожек. Вообще по-хорошему не должны. Как не крути, а там хорошая заводская пайка. На самом SAM блоке куча лейб от Siemens»а. Вроде все должно быть окей. Но дело в том что машины у нас часто подвергаются несколько бОльшему износу чем обычно. Сложные климатические условия (машины часто стоят на улице), плохие дороги и банальная халатность ремонта «итак сойдет». Собственно что надо чтобы оторвалась дорожка? Изменение температуры к критичной точке (минус или плюс) и вибрация. Если с первым у нас примерно так же как и в ЕС, то второго хоть отбавляй. Так что? Насколько большой шанс отрыва дорожки? Вполне вероятный
2) Усики. Вот тут на сцену выходит припой который использовался в смарте. Как это не странно (для бытовой техники) в наших машинах использовался бессвинцовый припой. Что это значит? При использовании такого вот припоя часто появляются микроскопические усики. Проблема в том что эти усики могут проводить ток. Может ли что-то сгореть от них? Сомневаюсь. Что же тогда? Такой вот усик может без проблем замкнуть не нужный контакт, и микроконтроллер получит на входе совсем не то что ожидал. Представьте теперь следующую ситуацию. Вы едете на первой передачи, а ЭБУ думает что Вы включили задний ход и вместо того чтобы ехать вперед Вы начинаете ехать назад. Насколько это правдоподобно? Пример конечно вымышлен, но такие вот усики беды могут натворить без проблем. Довольно часто в электронике используют подвешенные выводы которые надо замкнуть/подать питание чтобы перевести МК в специальный режим (например режим отладки). Грубо говоря вмешательство в работу электроники ни к чему хорошему не приводит
3) Вода. На первый взгляд SAM блок спрятан не плохо, он закрыт, он не стоит сверху и не стоит снизу. Как туда вообще может попасть вода?! Но тут вообще все очень феерично и просто. Только теперь уже на реальном примере смарта (пускай и 450 модели). В смарте есть сзади форточки. Предположим что они протекают (что собственно часто и бывает). А теперь представьте что сейчас лето и был очень сильный дождь, после дождя вода попадает под ковролин. На следующий день идет жара +25. Вся вода под ковролином начинает высыхать. Только тут проблема в том что когда вода испаряется то повышается влажность воздуха и влага вполне может «осесть» на контактах. Конечно за 1 год ничего не случится, но вот за пару лет таких промоканий и высыханий вполне может пойти коррозия контактов или вообще платы. Пожалуй для меня это самый веский аргумент чтобы проверить свой SAM блок.
Как уже говорил, лично я не совсем поверил в то что у меня посыпалась дорожка т.к. согласно здравому смыслу и тому же Evilution я получил бы ошибку и не смог бы завести машину. Тем не менее реальность и возможное наличие первых трех пунктов было более чем достаточно чтобы заглянуть в SAM блок.
Прежде всего хочу отметить что я не советую лезть туда каждому рядовому человеку. Я не являюсь каким-то гуру, но с электроникой имею дело довольно часто потому что делать можно, а что нет я все же знаю. Помните что навредить проще простого.
Конечно же было решено делать профилактику самостоятельно. По старинке машину отключили от аккума на минут 15 (рекомендую всем так делать когда лезете к электронике) и начали снимать блочок. Сам блочок расположен под водительским сидением. То место где Вы меняете предохранители и есть SAM блок. Он стоит на защелках и вроде не сильно то он и зафиксирован, но если не слетел с них значит держится нормально.
Для того чтобы снять блок надо нащупать сзади (под рулем, смотрите фото) защелку, потянуть на себя и отщелкнуть. Дальше надо немножко надавить в обратную сторону (от себя) и опустить блок вниз. Собственно блок на руках и все что осталось сделать — вытянуть все провода. Все провода на зажимах. Просто нажимаете на зажим который посередине и тяните. Все очень легко снимается. Единственная не удобная проблема — питание к SAM блоку. Провод питания был очень короткий и надо было практически с головой залезать под руль просто чтобы достать до этого провода. Руки конечно немного поцарапал…
По факту это некая коробочка 10х15см и толщиной примерно сантиметров 5. Туда входит питание, предохранители и коннекторы. Чтобы вскрыть коробку надо просто отщелкнуть защелки которые расположены по всему периметру (вот еще один аргумент как туда может попасть вода, корпус просто на защелках без каких либо герметиков и прочего).
По факту там из всего интересного только пара микрух. Сама по себе плата мне скорее напомнила платы старых телевизоров нежели пример современной пайки. Но это и не удивительно ведь плата то старая. Дальше, для того чтобы полностью вынуть плату из корпуса, надо втопить 4 защелки которые расположены по левую и правую сторону корпуса. Две слева и две справа. Сама плата своей волей от туда не выйдет и её надо легонько поддеть и вытащить.
Не забывайте о статике! Очень желательно притрагиваться к плате только керамическим инструментом и заземлить себя браслетом.
Дальше перед Вами будет некий бутерброд/книга. Вообще по-хорошему надо вот это все разворачивать и смотреть что внутри. Но тут есть одна тонкость. Дорожки напаяны с левой и правой стороны (смотрите рисунок «Вид снизу»). Если «развернуть», то просто умрут дорожки. Именно по этому я и не разворачивал дальше. Но если у Вас есть желание напаять дорожки по новой — милости прошу.
Теперь о самой плате. Как уже отмечал — ничего не обычного. Пара релюх, куча резисторов, стабилизаторы, нашел даже один кондюк и несколько контроллеров. Если бы не громадные «сокеты» (гнезда для подключения шлейфов) и предохранители с релюхами, то вся бы платка была меньше раз в 10.
К большому счастью проблем с платой у меня не было. Она была очень чистой (даже пыли не было), никаких намеков на коррозию так же не было. Плата была в очень хорошем состоянии. Сначала плату обработал с помощью сжатого воздуха, а потом с помощью спрея для чистки контактов.
Отмечу два важных момента. «Продуть компрессором» не всегда хороший вариант. Во первых можно дать слишком сильный поток воздуха и «сдуть» чипы с текстолита, а во вторых компрессор просто качает воздух (с пылью естественно) а специальные баллонны не содержат пыли и еще имеют немножко спирта и(или) схожих веществ. Собственно по фен шую продувать электронику надо именно баллонами.
Второй важный момент. «Чистить» надо именно спреями для чистки контактов. Не ацетоном, не «спиртиком» и тем более не спреями для чистки битума или тормозных дисков. Конечно, если Вы понимаете что делаете — проблем нет, но если Вы не совсем уверены то лучше просто купите специальный спрей
Несколько слов о спрее для чистки контактов и вообще о самой чистке. Вообще по фен шую надо было зачистить и нанести лаковое покрытие. Вот только тут было две проблемы. Первое это то что под рукой не было вообще никакого лака, а машина все это время стояла на улице (уж извините, гаража нет). Второе это то что тот же PLASTIK попросту не подошел бы. Опять таки… в машине есть как минимум две большие проблемы:
1) Температурный диапазон
2) Вибрации
Даже если покрыть PLASTIK’ом в 3 слоя все равно оно ничего не даст. Пластик выдерживает до +85, а в машине летом может быть и больше (советую учитывать что сама по себе электроника может греться до 80 и больше, особенно стабилизаторы) так что он уже пролетает. Да и дело было в субботу-воскресенье и купить лак в такие дни было немного проблематично. А вот баночка спрея для чистки контактов есть всегда под рукой. Для блочка специально использовал «ту что по круче». Ликви мне всегда нравился, а вот именно этот спрей вообще бомба. Только вот распыляет с трудом. Так же отмечу особенность современных спреев. Они не только очищают, но и покрывают плату влагоотталкивающим слоем. Мало того что повышенная влажность воздуха (для Львова это кстати норма) уже не проблема так блочек можно и в воду опускать (вот это уже точно не рекомендую, если очень хотите то возьмите спрей, ванночку с водой и лампу, а вот на SAM»е точно не надо такого повторять).
Источник
Снятие / установка полуосей (450)
Для снятия полуосей вам потребуются:
— яма или подъёмник
— домкрат от “жигулей”
— головка Е14
— головка 12-и гранная на 21
— шлицевая отвертка
Вывешиваем заднюю часть машины. Откручиваем два болта заднего Х-образного стабилизатора, используя головку Е14.
Снимаем задние колеса, откручиваем болт крепления полуоси к ступице используя двенадцатигранную головку на 21 (при обратной сборке затягиваем с моментом 30Н*м и доворачиваем на 90 градусов)
Снимаем пластиковую защиту ремней , использую подходящий инструмент для вынимания пистонов (например так называемые разводные ключи – “крокодил”). Вынув два пистона , выдергиваем защиту вниз. При обратной сборке настоятельно рекомендую смазать поверхность пистона силиконом для облегчения сборки-разборки
Располагаем между задней балкой и корпусом двигателя домкрат, отжимаем балку в правую сторону таким образом, чтобы появилось пространство для вытаскивания из паза подшипника правой “гранаты” полуоси
Вытаскиваем правую “гранату” из пазов подшипника, вывешиваем свободно полуось, убираем домкрат.
Используя большую шлицевую отвертку вынимаем левую “гранату” из корпуса коробки. Ось в коробке крепится на упорном полуколечке, для выдергивания достаточно приложить небольшое усилие. При сборке достаточно постучать по гранате через что-то плоское (использую плоский ключ) в сторону коробки, чтобы она встала на место.
Вставляем в отверстие сальника полуоси заглушку для предотвращения попадания грязи в коробку во время ремонта.
Аналогично вынимаем левую полуось.
Следует учитывать, что в процессе снятия полуосей всегда снимается сначала правая полуось, затем левая. Устанавливается сначала левая, затем правая. Общее время снятия полуосей составляет примерно 40 минут.
Источник
Фронтальные панели (450)
Для снятия всей передней пластиковой облицовки вам потребуются отвертки: Т25 и Т27.
Начнем разборку с водительской стороны.
Открутите антенну. Часто они у нерадивых пользователей обламываться в силу того факта, что резьбу не смазывают годами. Не забудьте про это при сборке. Смазка – медь или графит.
Используя Т27, выкрутите винт пистона и снимите декоративную треугольную накладку.
При помощи отвертки Т25 открутите 4 самореза, фиксирующие вертикальную грань крыла
При помощи той же отвертки открутите торцевой болт-фиксатор
Открутите два самореза , расположенных под маской. Обозначены желтыми окружностями
Потяните за нижнюю часть крыла так, как показано на фото, отщелкнув его
Отогнув наружу крыло, выверните патрон из светорассеивателя повторителя поворотного сигнала
Осторожно, особенно, если у вас установлены противотуманные фары, имеющие довольно хлипкую конструкцию, отводим крыло вперед, стараясь не повредить краску тридиона. Если сомневаетесь в своих возможностях – наденьте пакет на верхний треугольник крыла (то место, где была антенна)
Отключите разъем противотуманной фары так, как это показано на фото. Если все же боитесь обломать цоколь фары, то снимите их предварительно. Как это сделать – описано здесь.
Теперь можно снимать фронтальную часть. Лучше это делать вдвоём. если в одиночку – наденьте пакеты на верхние треугольники крыльев, чтобы не царапать краску. У машин 2002+ снизу спойлер крепится к передней защите днища на двух защелках. освободить их можно просто потянув за спойлер в местах, указанных стрелками
Сборка в обратной последовательности.
Процедура занимает при работе одного человека примерно 15-20 минут.
Приношу извинения за использование фотографий от разных машин…
Источник