Советы по ремонту импортных телевизоров
Ни для кого не секрет, что в импортных телевизорах чаще всего встречаются такие неисправности как выход из строя ключевого транзистора строчной развертки, микросхемы кадровой развертки, ключевого транзистора или микросхемы источника питания.
Думаю, все со мной согласятся, что это наиболее дорогие детали телевизора. И если в процессе ремонта по какой-либо причине они выходят из строя повторно, то такой ремонт может влететь в копеечку.
Поэтому предлагаю ознакомиться с моей методикой «борьбы» с данного рода дефектами, позволяющей снизить на 90% вероятность повторного пробоя силовых радиоэлементов.
Основные причины, по которым происходит повторный «пробой» указанных выше элементов, — следующие.
Во-первых, не всегда удается во-время локализовать неисправные элементы схемы, которые, как правило, выходят из строя вместе с силовыми транзисторами в источниках питания телевизоров.
Во-вторых, в случае неисправности строчной развертки не всегда можно сразу определить дефект источника питания, из-за которого на строчную развертку подается повышенное напряжение питания.
Итак, если у вас «сгорел» транзистор строчной развертки, не ограничивайтесь только его заменой. Сам по себе он «горит» редко — значит нужно искать первопричину неисправности. Сначала проверьте все элементы вокруг этого транзистора, неисправные, естественно, замените. Затем проверьте на короткое замыкание диоды во вторичных цепях строчного трансформатора и радиоэлементы, установленные после них. Выход из строя этих элементов (в частности — микросхемы кадровой развертки) свидетельствует о том, что, возможно, со вторичных цепей строчного трансформатора поступало повышенное напряжение питания. А это, в свою очередь, может быть связано с тем, что на строчную развертку подается повышенное напряжение питания.
Есть еще одна причина, по которой может «гореть» строчный транзистор. Это короткое замыкание витков первичной или любой из вторичных обмоток строчного трансформатора. Не зная активного сопротивления обмоток трансформатора, очень сложно проверить исправность данного узла.
В некоторых случаях проверить трансформатор можно по методике, описанной в [1] (рис. 1).
Через конденсатор С емкостью 0,1 мкФ к первичной обмотке I трансформатора Тр подключают генератор звуковой частоты и по осциллографу контролируют форму напряжения на этой обмотке. Если трансформатор исправен, то напряжение будет синусоидальным, а при изменении частоты генератора форма напряжения должна сохраняться и, кроме того, должен наблюдаться резонанс на определенной частоте, которая зависит от индуктивности обмотки и емкости конденсатора. Если синусоидальная форма напряжения искажена, то можно сделать вывод о неисправности строчного трансформатора.
Допустим, узлы строчной развертки в порядке. Тогда следует проверить работоспособность источника питания. Очень часто встречается неисправность данного узла, в результате которой источник питания выдает повышенное напряжение на узлы телевизора. Причина тому — неисправность схемы стабилизации выходных напряжений, где, как правило, применяются оксидные конденсаторы, которые со временем «высыхают». Реже неисправность связана с выходом из строя полупроводниковых приборов в этом узле.
Чтобы проверить, как работает источник питания, надо отключить от него схему строчной развертки и подключить эквивалентную нагрузку Rн сопротивлением 300. 600 Ом (рис. 2).
Остальные узлы телевизора тоже желательно отключить от источника напряжения. При этом показания вольтметра, в зависимости от модели телевизора, должны составлять 110. 135 В. Если при изменении нагрузки, скажем, с 300 на 600 Ом, напряжение вторичной цепи не изменилось, то источник питания исправен. Если же напряжение увеличилось, то это говорит о том, что неисправна схема стабилизации напряжений.
Следует устранить дефект и проверить источник питания снова по той же методике. Соблюдайте осторожность на данном этапе ремонта. Внимательно следите за показаниями вольтметра. Если напряжение в цепи питания строчной развертки выше 200 В, то возможен перегрев и взрыв фильтрующих оксидных конденсаторов.
Если источник питания был изначально неисправен (т.е. вы заменили ключевой транзистор и, возможно, его внешние элементы или силовую микросхему источника питания), то желательно перед включением в сеть обезопасить силовые элементы источника питания от повторного пробоя путем подсоединения ограничительного резистора Rогр в разрыв цепи коллектор транзистора — первичная обмотка трансформатора, как показано на рис. 3.
Такая предосторожность необходима для того, чтобы исключить возможность пробоя транзистора в той ситуации, когда он может быть постоянно открыт из-за неисправности схемы управления.
Номинал резистора Rогр выбирается в пределах 50. 100 Ом.(Вполне подойдет 100 Вт лампа). Если источник питания «задышал», т.е. на коллекторе транзистора появились импульсы, то резистор можно отключить от схемы. Если нет, то необходимо найти неисправный элемент, который мешает нормальной работе источника питания.
Наконец, вы отремонтировали источник питания и строчную развертку. Теперь пора восстановить все ранее сделанные изменения в схеме и включить телевизор. Но! А вдруг все же неисправен строчный трансформатор? Тогда снова возможен пробой транзистора. Поэтому желательно, на всякий случай, поставить ограничительный резистор в коллекторную цепь выходного транзистора строчной развертки (рис. 4).
Если на экране осциллографа вы наблюдаете строчные импульсы без искажений, то ремонт можно считать состоявшимся. Убирайте все лишние элементы и включайте телевизор. Надеюсь, он заработал. Удачи вам в этом нелегком труде.
Литература
1. А. В. Родин, Н. А. Тюнин. Ремонт импортных телевизоров. Серия «Ремонт», выпуск 7. М.: Солон, 1997.
Источник
Скачать книги по ремонту импортных телевизоров
Справочные пособия для радиолюбителей по ремонту, настройке и обслуживанию телевизоров импортного производства.
Книга «ремонт импортных телевизоров». Серия «ремонт» №2. В предлагаемой книге рассмотрены зарубежные телевизоры японских, корейских и европейских фирм AIWA, DAEWOO, FUNAI, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SHARP,SONY,TOSHIBA. Даны рекомендации по методам поиска и устранения неисправностей каждой модели. Приводятся схемы с пояснениями их размещения.
Формат книги DjView. Размер архива – 5,39Mb СКАЧАТЬ
Книга «ремонт импортных телевизоров». Серия «ремонт» №7. Переработанное и дополненное издание предыдущей книги.
Формат книги DjView. Размер архива – 4,26Mb СКАЧАТЬ
Книга «ремонт зарубежных телевизоров». Серия «ремонт» №26. В предлагаемой книге рассмотрено более 20 моделей зарубежных телевизоров японских, корейских и европейских фирм производителей (торговые марки SAMSUNG, SONY, PANASONIC, LG, AIWA). Приводятся схемы и описание поиска и устранения типовых неисправностей в этих моделях.
Формат книги DjView. Размер архива – 3,81Mb СКАЧАТЬ
Книга «зарубежные телевизоры на популярных микросхемах». Серия «ремонт» №47. Книга содержит подробное описание и методику ремонта широко распространенных моделей зарубежных цветных телевизоров, в которых используются наиболее популярные микросхемы. Особенностью книги заключается в системном подходе к анализу причин отказов телевизоров фирм LG, SHIVAKI, GRUNDIK, DAEWOO, SHARP, FUNAI, PHILIPS, AKAI/
Формат книги DjView. Размер архива – 3,96Mb СКАЧАТЬ
Книга «телевизоры XXIвека». Серия «ремонт» №89. В этой книге описаны более 70 моделей телевизоров производства России и Беларуси: ВИТЯЗЬ, РУБИН, СОКОЛ, РАДУГА, HORIZONT, ERISSON, POLAR. Приведено 11 шасси, полное описание сервисных регулировок, типовые неисправности по каждому шасси. Дополнительно описаны ТВ сигнальные процессоры STV224XH/228XH, а так же сервисные режимы телевизоров РЕКОРД.
Формат книги DjView. Размер архива – 3,03Mb СКАЧАТЬ
Источник
Книги по ремонту и настройке телевизоров
Справочные пособия для радиолюбителей по ремонту, настройке и обслуживанию телевизоров импортного и отечественного производства.
Книга «Зарубежные телевизоры». Видеопроцессоры и декодеры цветности зарубежных цветных телевизоров. Особенности ремонта и регулировки.
Формат книги DjView. Размер архива — 5,88Mb СКАЧАТЬ
Книга «Современные телевизоры». В этой книге приведены более 100 моделей импортных цветных телевизоров. Рассматривается 16 телевизионных шасси. По каждой модели приводится принципиальная схема, подробное описание типовых неисправностей, способов их устранения и регулировки в сервисном режиме.
Формат книги DjView. Размер архива — 6,66Mb СКАЧАТЬ
Книга «Ремонт зарубежных телевизоров». В этой книге рассмотрено более 50 моделей телевизоров торговых марок JVC, LG, Panasonic, Samsung, Sharp, Toshiba. Даны подробные рекомендации по методам поиска и устранения неисправностей, а так же регулировке в сервисном режиме.
Формат книги DjView. Размер архива — 4,5Mb СКАЧАТЬ
Книга «Современные телевизоры 2». В этой книге приведены более 130 моделей телевизоров импортного и отечественного производства. Рассмотрено 11 моделей шасси. Сервисные режимы 100 моделей телевизоров. Схема плазменной панели Philips на шасси FM23 AA
Формат книги DjView. Размер архива — 5,6Mb СКАЧАТЬ
«1001 секрет телемастера» (книга первая) – энциклопедия секретов ремонта телевизоров. Состав телевизионных шасси более 90 фирм, пульты ДУ, реальные неисправности и методы их поиска и устранения. Регулировки в сервисном режиме, фрагменты схем.
Формат книги DjView. Размер архива — 5,6Mb СКАЧАТЬ
«1001 секрет телемастера» (книга вторая) – энциклопедия секретов ремонта телевизоров.
Формат книги DjView. Размер архива — 6,1Mb СКАЧАТЬ
Книга «Телевизоры пятого и шестого поколений». Описывается устройство, методы регулировки и ремонта популярных моделей цветных телевизоров известных заводов стран СНГ.
Формат книги DjView. Размер архива — 4,5Mb СКАЧАТЬ
Книга «100 неисправностей телевизоров». Сто неисправностей, рассмотренных в данной книге, выбраны с ориентацией на примеры из реальной практики. Их анализ был бы неполным без учета статистики дефектов отдельных компонентов телевизоров. Принимая во внимание ограничения, накладываемые работой компонентов, можно найти более эффективные решения технических проблем.
Формат книги DjView. Размер архива – 3,94Mb СКАЧАТЬ
Книга «Из опыта ремонта бюджетных телевизоров». В этой книге рассмотрены современные бюджетные телевизоры 2005-2010 гг. выпуска, имеющие значительные объемы продаж на рынках стран СНГ, известных производителей и торговых марок: AKAI, AKIRA, AVEST, DIGITAL, ERISSION, EUROTECH, FUNAI, GROL, HUAZHOU, JINLIPY, JVC, OPERA, ORION, PANASONIC, POLAR, ROLSEN, SANYO, SATURN, SAMSUNG, SHARP, SHIVAKI, SITRONICS, SONY, START, TCL, TOSHIBA, VESTEL, WEST с диагональю экрана 10-29 дюймов. Большинство из рассматриваемых моделей — подделки под известные бренды, а также всевозможные портативные ЖК телевизоры китайских производителей с диагональю экрана 5-7 дюймов.
Формат книги DjView. Размер архива – 3,78Mb СКАЧАТЬ
« Ремонт китайских телевизоров». — 2009.
Формат книги PDF. Размер архива – 4,2Mb СКАЧАТЬ
Популярные книги по электронике:
Источник
Советы по ремонту начинающим
Обычно для ремонта телевизоров нужна схема. Для импортных, ее трудно найти. Ремонт начинается с того (включается телевизор и светится экран?).
Частой распространенной поломкой всех телевизоров (наших и импортных) есть — кольцевые микротрещины в точках пайки, особенно в массивных деталей. (Трансформаторы, транзисторы на радиаторах, микросхемы на радиаторах, тюнеры или блоки СКВ (в которых втыкается антенна).
Это происходит потому, что когда-то при транспортировке телевизора эти детали тряслись и пайка их выводов получило микротрещины. А в процессе работы (высокая температура в корпусе телевизора, перепад температуры, влажность воздуха) окончательно (за несколько лет) увеличили размер этих трещин до полного пропадания контакта, да и трещины (кольцевые микротрещины в местах пайки) сами окислились из-за длительного срока.
Рекомендую при ремонте любого телевизора уж если не пропаять то хоть тщательно просмотреть места пайки массивных деталей. Это может сократить время ремонта телевизора до смешного.
Если телевизор не включается, а напряжение в розетке есть, и вилка и шнур сетевого исправны — то проверяем кнопку включения. При исправной кнопки — проверяем дроссель-фильтр в блоке питания, после диодный мост и предохранитель который обычно находится возле кнопки включения или диодного моста.
Если предохранитель перегорел то не следует поменяв этот предохранитель (они обычно на 4а) включать телевизор в сеть не проверив блок питания на работоспособность. Предохранитель может снова сгореть и еще несколько которых нить деталей. Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40 …. 100 ваты.
Перерезаем любую дорожку идущую на диодный мост (по смене). Включаем телевизор в сеть. Лампочка горит во всю мощь, отключаем петлю размагничивания кинескопа. (Можно выпаять терморезистор размагничивания) и включаем снова телевизор в сеть.
Если лампочка погасла — то бежим в магазин и покупаем новый терморезистор размагничивания, прихватив с собой образец. Меняем его и все будет работать. (Этот дефект встречается часто) Если это не терморезистор размагничивания, то на всякий случай разрядим 2-х ватным резистором 1к …. 10к (я разряжаю обычной лампочкой на 220в. И мощностью 40 … 100 ваты) электролитический конденсатор в блоке питания (на который приходит выпрямленное сетевое напряжение 310В.)
После доразрядим его замкнув контакты пинцетом — до полного нуля, продержав пинцет около 20-и секунд на контактах. (ДА разряжать ЭТОТ Электролитический конденсатор НАДО перед каждым измерением НА СОПРОТИВЛЕНИЕ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ). Померяйте тестером напряжение на этом электролите после разрядки, оно не должно превышать более 0.5В. Переключаем тестер в режим ОМ-МЕТРА и проверяем сопротивление этого электролита. Оно должно быть более 10-и ком. Если используется цифровой мультиметр то надо проверить на грани «проверка диодов» или «пищалка пробник» и на других пристройках сопротивления. Я в цифровик использую пищалку в таком случае и просто проверяю на короткое замыкание. Если ОМ-метр показывает что электролитический конденсатор замкнут, то нужно снова проверить диодный мост (который стоит по выпрямлению сети) перерезав плюсовую дорожку идущую от диодного моста к электролиту и блока питания. Диоды в мосте проверяются отдельно (прямой так тыкая по ним туда сюда не выпаивая (если у вас цифровик)). Если диоды в мосте исправны то припаиваем дорожку назад разрезает (зачистив лак на ней ножом и обман и кусочком проволоки запаивает перерезано место).
Далее проверяем микросхему (или транзистор в блоке питания). Если + с большого электролита идет на микросхему (транзистор) в БП накоротко закорочен на минус большого электролита — то меняем все микросхемы в блоке питания (а если там стоит транзистор — то этот транзистор и микросхемы также, какие у него) Если нет в БП микросхем то меняем транзистор и еще один транзистор с которого подается напряжение на этот мощный (крупный транзистор). Также (при любом ремонте телевизора, который старше 3-х лет надо поменять все маленькие электролитические конденсаторы в сетевой части блока питания) там большая температура и конденсаторы в блоке питания долго не живут.
По этому часто случается так, что пидсохшы один из этих маленьких електролитиков заставляет сгореть ключевую микросзему (транзистор). А иногда ЕСЛИ НЕТ короткого замыкания по ЦЕПИ 310В, (на сетевом электролите например) — то блок питания может не запускаться вообще (хотя все детали в нем исправны) — из-за того что електролитик какой нить в сетевом цепи (310в.) блока питания высох. (Этот дефект наблюдается очень часто). Менять надо все електролитикы, которые стоят в высоковольтной (сетевой) части блока питания, кроме этого великого. Заменив это дело, проверяем на сопративление сетевой (основной электролит), (который был замкнут накоротко) — если он уже не замкнут сетевой частью БП, то все ОК. Но не спешите сразу включать в сеть. Вдруг чего нить вы не досмотрели и все вами заменяние микросхемы могут сгореть снова.
Делаем дальше так: Разрезаем дорожку идущую к одному из концов сетевого диодного моста (по сменам) и впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40 …. 100 ваты. Если лампочка горит во всю мощь то продолжаем искать поломку в блоке питания. А если лампочка при включении, вспыхнула на мгновение и горит тускло или пульсирует — то все ОК, ремонт закончен, отпаиваем лампочку и пропаиваем дорожку, разрезанный коротким промедлением. Если предохранитель цел и нет короткого замыкания по цепи 310В на большом электролите и напряжение подается на блок питания.
Замена маленьких електролитиков в сетевой части ничего не дала. Все детали исправны. И замена микросхемы в блоке питания тоже ничего не принесла. А БЛОК ПИТАНИЯ запускаться не хочет. То (часто в наших телевизорах «Витязь») бывает что питание генерирующей маленькой микросхемы в блоке питания подается через делитель собран на двух резисторах одно ватных с +310 вольт (прямой с моста и большого электролита) этого делителя делает напряжение с 310-и до ( примерно 9 … 18в. я сейчас не помню). Так вот у меня часто случалось так, что резисторы на вид вполне нормальные, а если их выпаять и проверить их сопротивление (которое должно быть примерно 500к) то их сопротивление будет = бесконечность. Меняем эти 2 резисторы и блок питания должен запуститься. (Это также встречается довольно часто).
Может еще срабатывать защита при включении телевизора. Вы включаете телевизор в сеть и лампочка-индикатор начинает пульсировать, или не загорается совсем, НО При этом слышен писк С ТЕЛЕВИЗОРА. В таких случаях может быть 3 варианта поломок.
1) Это в блоке питания от старости подсохли маленькие електролитикы. Из-за них блок питания начал выдавать большее напряжение чем положено. А в некоторых телевизорах стоит стабилизатор на выходной части блока питания, в некоторых телевизорах по напряжению 29 в (питание кадровой микросхемы), и в некоторых (реже) по 115 вольтам, которые подаются на питание строчной развертки (строчный транзистор и ТДКС). Поменяв електролитикы в сетевой части блока питания, вы этим введете БП в нормальный режим. Далее меняете стабилизатор который стоит в цепи по 29 ст. (Он примерно на 40 ст. Ограничения).
2) Второй причиной срабатывания защиты в блоке питания бывает выход из строя ТДКС. Он делает 16 000 вольт и зачастую летит. Проверить ТДКС на пробой (замыкание) можно включив тестер в режиме пищалки между общим (корпусным) проводом телевизора и дорожкой которая соединяет один вывод ТДКСа с (коллектором) средним выводом большого транзистора на радиаторе возле ТДКСа. Если короткое замыкание между этими точками все же есть, то надо либо отпаять средний вывод (коллектор) или перерезать дорожку к нему. Для того, чтобы отделить транзистор от ТДКСа и понять — что же у нас пробито (замыкает на корпус) транзистор или ТДКС? Найдя пробитый радиоэлемент вы меняете его. Но иногда транзистор и ТДКС горят одновременно, и лучше поменять их обоих.
2a) иногда бывает так что получается обрыв внутри конденсатора строчного транзистора, что уходит из коллектора, на корпус. И при этом напряжение на ТДКС виростает очень сильно приводит к пробою ТДКСа и иногда вместе с транзистором. То желательно выпаять этот конденсатор расчитанный на 1600 ст. и выше напряжение и проверить его на емкость. Если измерить емкость нечем — то можете его заменить (от греха по дальше). Даже если у вас под рукой не окажется такого высоковольтного конденсатора, то при включении телевизора (после замены ТДКС и / или строчного транзистора. Так если у вас этот высоковольтный конденсатор неисправен то ТДКС начнет потрескивать напряжением (даже иногда трещать довольно сильно) — значит это высоковольтный кондер менять вам все же придется. А если все нормально, и размер картинки по горизонтали не выходит за приделы — то этот высоковольтный конденсатор нормальный и его менять не нужно.
Проверяйте всегда чтобы высокое напряжение, идущее на строчную развертку (обычно 115 … 118 в. Реже 125 ст. — Зависит от размера кинескопа и модели телевизора) (на выходной части блока питания было в норме). В блоках питания обычно подстроечный резистор которым выставляется это напряжение. Но лучше всегда менять електролитикы в сетевой части БП. Также повышенное напряжение выше нормы можно заметить по изображению на экране телевизора. Если оно со временем эксплуатации стало по горизонтали больше положенного — то значит напряжение БП из-за высыхания електролитиков в БП поднялось выше нормы и эти електролитикы пора поменять, пока что-нибудь вылетело в телевизоре.
3) третья причина срабатывания защиты в БП — это замыкание какого-либо электролита на выходной части блока питания. Или пробой какого-либо диода в тойже части блока питания. Также может быть замыкание стабилизирующих микросхем (5в, 9в, 12в) по входу, на которые подается напряжение с блока питания. Это можно проверить путем включения мультиметра (тестера) в режиме омметра или пищалки, одним щупом на общий провод (корпус) другим пробежаться по плюсовых контактах электролитических конденсаторов стоящих на выходе блока питания. И если на каном-нибудь электролите будет замыкание то надо по дорожке пробежать дальше (от БП к схеме телевизора) и попытаться найти пробитую деталь. Обычно это может быть какой-нибудь стабилизатор или стабилизирующий транзистор. Но этот вариант бывает редко. Скорее встречаются пункты 1) и 2)
Горизонтальная полоса по середине экрана
Звук есть, телевизор работает, а вот изображения нет, вернее белая горизонтальная полоса по середине экрана.
Чаще всего это выход из строя кадровой микросхемы. Она находится обычно рядом с проводами (разъемом) идущими в систему, отклоняет (катушку). Она всегда закреплена на радиаторе. Прогрев телевизор 3-5 минут можно потрогать все радиаторы микросхем (иногда бывает так, что радиатор кадровой микросхемы холодный). Скорее всего это вылетела кадровая микросхема, и ее надо заменить. Но желатльнно пробежать мультиметром (тестером), померять по отношению к общему (корпусном) проволоки, по всем контактам кадровой микросхемы, и посмотреть — есть ли какая-нибудь напряжение на выводах, есть 25 .. 29 в.? Если напряжение 25 … 29 ст. есть, а радиатор микросхемы абсолютно холодный (может быть как очень, очень горячий) — то значит это действительно эта микросхема. И вам остается сбегать в магазин и купить новую микросхему.
Если напряжение 25 … 29 ст. на кадровой микросхеме нет, то проверьте все электролитические конденсаторы возде ТДКС-а, и диоды возде этих электролитов. Там создается в некоторых телевизорах это напряжение 25 … 29 ст.
Но чаще это напряжение делает блок питания. И проверьте электролиты и диоды в выходной части блока питания.
Нет звука, изображение есть
Бывает часто выходит из строя динамик. Особенно когда два динамика включены последовательно. Так что сгорел один динамик не пропускать через себя сигнал на другой динамик.
Начинаем ремонт звука с прозвонки динамиков. Динамик должен звониться на сопративление 8 ом (реже 4 ома). После проверяем качество пайки проводов к динамикам. Далее идем по проводам к звуковому разъему на плате телевизора (может быть плохой контакт в разъеме или мокротрещины в местах пайки разъема к плате (кольцевые микротрещины). Далее от этого разъема идем по дорожкам к звуковой микросхемы (которая закреплена на радиаторе). На пути по дорожкам к выводам этой звуковой микросхемы (в половине телевизоров) стоят електролитичемкие конденсаторы большой емкости примерно 470 … 1000 мкФ и напряжением 16 … 40в. Какие нужно проверить на пробой и на высыхание тестером, или подставкой параллель к контактам припаяны, нового электролита примерно такой же емкостью и напряжением не менее припаяны, можно больше (Внимание! Не перепутайте полярность)
Звуковая микросхема на радиаторе и подвержена тряске при транспартировке. Поэтому обязательно ее выводы просмотреть на наличие кольцевых микротрещин в местах пайки.
Далее пробегаем тестером (по отношению к общему проводу) по всем контактам звуковой микросхемы в поисках напряжения питания 12 … 27в на одном или нескольких выводах. Если этого (и вообще никакого) напряжения на выводах звуковой микросхемы нет, то проверяем выходную часть блока питания (которая создает 12 …. 27в напряжение) и дорожки питания, идущие от блока к звуковой микросхемы.
Если напряжение питания 12 … 27в на одном или нескольких выводах звуковой микросхемы, то берем в руку металический предмет (пинцет, отверку) держа за метал. И прикосаемся (очень осторожно, да бы не замкнуть два контакта между собой) ко всем контактактам звуковой микросхемы по очереди. И на прикосновения к одному из контактов должен прозвучать из динамиков громкий фон переменного тока. Телевизор при данной операции должен быть включен :). И вы невиновны прикосаться другой или этой же рукой, в которой держите отвертку ни к каким металическим предметам, и б по больше у вас приводилось фона подаваемого на вход звуковой микросхемы.
Если фон от вашего прикосания в динамиках появлятся, а звука в телепрограммах нет — то вам придется искать поломку звука дальше, к исходной звуковой микросхемы. К этой микросхемы может стоять еще одна маленькая звуковая микросхема, на которую приходит сигнал от видео-аудио входов телевизора. И также в этой маленькой микросхеме происходит переключение звукового сигнала (телесигнал, звук выкл (Mute), звук с видео-аудио входов и выход звука на видео-аудио выходы). Так же вместо этой маленькой микросхемы могут стоять транзисторы которые выполняют ту же функцию. Так же на эти транзисторы или маленькую комутационную звуковую микросхему приходит регулирующее рапряжение громкость с центрального процессора. Так что все эти цепочки можно проверить.
А если при вашем косании по контактам звуковой микросхемы никаких звуков из динамиков не наблюдается — то следует сначала проверить обвязку звуковой микросхемы (электролитические конденсаторы проверяют тестером на — пробой и подставкой нового к контактам приваяного — на высыхание, резисторы, диоды — туда сюда) . Если обвязки цела то меняем звуковую микросхему и смотрим результат. Иногда в телевизорах используется система шумоподавления. Это когда вы настраиваете каналы и пока пробегаете от одного канала к другому, и вместо изображения на экране снег. Так из динамиков в это время должен звучать громкий шум (белый шум — шипение) что соответствует отсутствию звукового сигнала на входе. (Обычная особенность частотной модуляции ЧМ / fm используемый для передачи звука в телевидении).
Так вот есть такая система в некоторых телевизорах, которая блокирует звук при отсутствии сигнала. И на исходную звуковую микросзему в этом случае (если сигнала нет) подается блокирующее напряжение с центрального процессора (которое иногда усилино транзистором и решены диодами с другими блоками). Это блокирующая напряжение заставляет отключиться выходную звуковую микросхему (иногда это блокирующее напряжение подается не на исходную звуковую микросхему, а на предыдущую звуковую-комутационную микросхему). И неисправность в цепи по блокировке звука может вызвать отсутствие звука при нормально работающей звуковой микросхеме. Поломка обычно в цепи блокировки звука может появиться когда хозяева телевизора пробуют подключать внешние колонки с усилителем к телевизору. И еще может быть из-за изменения сопративления резистора в цепи блокировки звука. (Этот резистор определяет порог блокировки звука) и стоит он возле центрального процесмора. Его сопротивление может возроста само по себе. И для этого вам понадобится конечно схема. Но такая поломка мне встресалась всего один раз.
Вроде по звуку на сегодня хватит 🙂
Звук есть, экран не светится
Одной из распространенных такой поломки, является отсутствие напряжения на кинескопе. Если задняя часть кинескопа не светится то надо пробежать по дорожкам и проводам от контактов напряжения (на кинескопе) и далее на плату в ТДКС. Обычно на один провод напряжения впаян резистор 2 … 5 Ом мощностью 2 ватта.
Список англоязычных аббревиатур, сокращений и терминов, применяемых в зарубежном телевидении
Источник