Советы по ремонту рено логан

Полезные советы Renault Logan 2004-2015

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым – слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду – нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечет охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель – он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку радиатора: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Источник

Руководство по ремонту Renault Logan 2004-2015

Общая информация об автомобиле.

Изначальной задачей проектировщиков было создать надежный семейный автомобиль. Для его доступности при разработке использовались детали относительно недорогих производителей.

Трансмиссия получилась не жесткой, что стало довольно-таки неплохим пунктом в списке преимуществ данной модели. Задняя подвеска была позаимствована у модели Renault Modus, а передняя, рычажная – у третьей Clio.

Система отопления полностью была также взята у Modus. Но, несмотря на наличие многих «доноров», больше всего созданию Рено Логан поспособствовала Renault Clio. Речь идет о рулевом управлении, приборной панели, тормозах и, самое главное, двигателе.

Ремонт Renault Logan своими руками с начала 2004 года рассматривает две комплектации: с 1,4 и 1,6 литровым двигателем. Внешние отличия между этими двигателями практически отсутствует, за исключением высоты блока цилиндров. Для проведения ремонтных работ вы можете воспользоваться данным руководством, представленным онлайн, или же скачать его.

В дополнение к стандартным бензиновым двигателям, компания Рено выпустила модель с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью более 80 лошадиных сил. Расход такой модели будет примерно 4,1 литров на 100 километров.

Коробка переключения передач (КПП) – механическая, 5-ступенчатая. Более новые версии данной модели оснащены 4-ступенчатыми «автоматами».

Внешность автомобиля вполне качественно гармонирует с ее интерьером — максимум возможностей при минимуме роскоши. «Изюминкой» салона производители считают переднюю панель, изготовленную из недорогих материалов. Несмотря на свою дешевизну, она выглядит вполне достойно.

Салон также отличается своей простотой: недорогие материалы, благодаря компактной расстановке создают дополнительное пространство. Благодаря этому у вас не возникнут вопросы при дальней поездке со всей семьей: места хватит для всех.

Большой акцент при разработке автомобиля делался на антикоррозийной защите кузова. Детали, что подвергаются коррозии больше всех, были изготовлены из специальных материалов, а весь корпус обработан антикоррозийным материалом.

Источник

Renault Logan

Рено Логан — широко известная модель, которая относится к категории авто эконом-класса. В роли разработчика выступила французская компания Renault, которая в процессе создания ориентировалась на продажу авто в развивающихся странах. Преимущества Logan — неприхотливость в эксплуатации, экономичность, высокий уровень комфорта и низкая стоимость техобслуживания. При наличии определенных знаний и навыков ремонт Рено Логан своими руками не составляет труда даже для автолюбителей новичков.

Немного истории

Работа над моделью началась еще в 1998 году. Разработчики ставили целью сделать надежный в эксплуатации и доступный по цене автомобиль, удовлетворяющий запросам автолюбителей среднего класса. В 2004 году производство стартовало в Румынии, а через год выпуск был налажен и в России. Со временем к изготовлению популярных авто подключилась Индия, Мексика и ряд других стран. Несмотря на различие в названиях, база и комплектация остались почти неизменными.

В 2008 году усовершенствованы технические параметры и внешний вид Рено. Изменилась оптика, форма бамперов, крышка багажного отсека и радиаторная решетка. Улучшился и интерьер — сзади появились подголовники, изменился руль и дверные карты. Корректировке подверглась и техническая часть — мотор, коробка передач и прочие узлы.

Автомобиль выпускается в следующих типах кузовов:

Тонкости технического обслуживания

Главный признак надежности — популярность автомобиля среди таксистов, которые прозвали модель «не убиваемой». Техобслуживание проводится через каждые 15 тысяч километров и подразумевает выполнение следующих работ:

• Через 15 тысяч километров (или год эксплуатации) выполняются следующие мероприятия — замена масла, проверка ремней (основного и дополнительного), а также замена свечей зажигания. Не менее важно обслуживание ходовой системы, которая больше всего страдает от отечественных дорог — проверка шаровых, пружин, амортизаторов (сзади и спереди), давления в покрышках и выполнение прочих работ. Отдельное внимание уделяется техобслуживанию трансмиссии, тормозов и электрики. Большую часть работ удается сделать своими руками с помощью руководства по эксплуатации. В основном же первое ТО сводятся к проверке состояния ключевых узлов, замене масла и корректировке уровней жидкости.
• Через 30 и 45 тысяч километров проводится аналогичное техобслуживание, без серьезного вмешательства в конструкцию Рено. На этих этапах проверяется состояние силового узла, тормозной и ходовой системы. При выявлении неисправных элементов производится ремонт или замена. Как и в прошлом случае, большая часть работ делается своими руками или путем обращения на специализированное СТО.
• Через 60 тысяч километров требуется серьезное техобслуживание, подразумевающее установку нового ремня привода ГРМ, проверку колодок и рабочих цилиндров с последующей заменой или ремонтом вышедших из строя элементов. Также проводятся остальные мероприятия по техобслуживанию — доливка масла, проверка состояния тормозов и сцепления, рулевого управления, двигателя и его систем. Вся информация по организации ремонта содержится в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Последующие проверки и восстановительные работы производятся с тем же промежутком (15 тысяч километров). В общем случае техоблуживание подразумевает 8 этапов (до 120 тысяч километров).

Ремонт Рено Логан своими руками: какие работы потребуются?

Руководство по техобслуживанию содержит полную информацию по эксплуатации транспортного средства Reno:

• Ремонт кузова, чистка дефлекторов и люка, вмонтированного в крышу автомобиля.
• Контроль состояния двигателя, слив жидкости из фильтрующего устройства и плановые работы.
• Техническое обслуживание сцепления (проверка и регулировка свободного хода, замена неисправных узлов).
• Определение уровня износа дисков и колодок тормозов, состояния гидропривода и объема тормозной жидкости.
• Проверка системы рулевого управления, стеклоомывателя и гидроблока.
• Технический контроль амортизаторов и элементов ходовой системы.
• Контроль работоспособности световых приборов, щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида.
• Диагностика ЭБУ своими руками.
• Проверка лампочек и уровня напряжения АКБ.

Эксплуатация Reno Logan: особенности и рекомендации

От своевременности технического обслуживания зависит надежность и срок службы автомобиля. При наличии информации эксплуатация и ремонт не вызывают сложностей даже у новичка. Главное — учесть следующие моменты:

• Двигатель. Эксплуатация силового узла заключается в периодической замене масла, осмотре основного и дополнительных ремней ГРМ. Главное неудобство — в сложности установки масляного фильтра, скрутить руками который удается не всегда. В крайних случаях разрешается проткнуть кожух фильтра и прокрутить его против часовой стрелки. Если делать работу самостоятельно, можно неплохо сэкономить, ведь на СТО такая работа обходится в 500-700 рублей. Технический ремонт, связанный с заменой ремня ГРМ, требует определенных навыков. Ресурс устройства — 60 тысяч километров. Здесь же рекомендуется замена ремня кондиционера.
• Трансмиссия и ходовая система. Рено Логан — автомобиль с непробиваемой ходовой частью, но имеются и недостатки. Один из них — необходимость частой замены шаровых опор и стоек стабилизатора. Задняя подвеска независимая, отличается надежностью и неприхотливостью. Единственное, что придется менять через 50-60 тысяч — амортизаторы. Решить вопрос помогает руководство по эксплуатации и опыт других владельцев. Слабое место трансмиссии — сальник коробки передач, требующий периодического обслуживания. Технический ремонт или замена сцепления производится раз в 100 тысяч километров. Механическая «коробка» автомобиля редко выходит из строя. Главное — следить за уровнем масла и менять его раз пять лет (инструкция по эксплуатации в помощь).
• Кузов и интерьер. Кнопки управления в салоне расположены удобно, приборная панель хорошо читается, кресло подстраивается без проблем. Шумоизоляция не на лучшем уровне, поэтом по возможности этот недостаток стоит исправить. Салон отличается вместительностью и даже с большим ростом голова не упирается в потолок. Приборная панель Рено сделана качественно и почти не скрипит. Важная задача для владельца — защитить кузов от коррозии. Оцинковка отличается качеством, в зависимости от года выпуска. В бюджетном варианте обрабатываются только пороги и арки транспортного средства. Со временем стал оцинковываться капот, багажник и крыша автомобиля. Несмотря на слабость обработки, кузов стоек к коррозии. Головной свет Логан качественный, но лампочки периодически выходят из строя. Замена ламп при четком следовании инструкции не составляет труда.

Несмотря на ряд «слабых мест», Reno Logan — надежный автомобиль, отличающийся легкостью в эксплуатации и доступностью комплектующих. В этом разделе вы найдете полную информацию по ремонту автомобиля, получите опыт выполнения простых и сложных работ, а также узнаете полезные секреты от знатоков своего дела.

Источник

Renault Logan Limited Edition URALogan › Logbook › Устранение заводских недоработок и лечение болячек Рено Логан. Продолжение

И снова всем привет!

Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал советом по дополнению копилки заводских болячек Логана. Хотел дополнять предыдущий пост, да не хватило места, поэтому сделал новый пост-продолжение.

И продолжаем по списку…

34. Установка подлокотника
Подлокотник нужная штука, безусловно. И удобства добавит, и места под мелочи, а с этим у Логана дефицит. В продаже имеется много неоригинальных подлокотников на любой вкус, цвет и кошелёк, установка их мало отличается. Хорошо описана, например, установка подлокотника Armster на центральный тоннель у lady-integra вот здесь, установка подлокотника в Логан второго поколения у SumkinFM вот здесь. Установка подлокотника непосредственно на боковую часть спинки описана у LinkHawk вот тут. Лично я планирую поставить себе подлокотник Armster, наиболее популярный и удобный по отзывам. Вот здесь можно почитать отзыв про подлокотник Asam, написанный gonshik707 .

35. Теплоизоляция капота
Теплоизоляция капота — это ещё одна деталь, на которой сэкономили в процессе производства. Многие вырезают самостоятельно утеплительный кожух, кто-то использует автоодеяло. У меня процесс теплоизоляции капота начат, далее планирую купить утеплительный кожух, изготовленный непосредственно для капота Логана. Установка такого кожуха описана хорошо опять же у LinkHawk вот здесь, у Lescha71 вот здесь. Про изготовление утеплителя капота своими руками можно почитать у Slep041 вот тут. Про автоодеяло на Логан можно почитать у ZHANNULKA вот здесь и у carburetor73 вот здесь.

36. Шумовиброизоляция
На шумке сейчас экономят даже при производстве автомобилей бизнес-класса, а уж в бюджетниках шумки вообще крохи. Плюсы шумовиброизоляции очевидны: снижение шума и вибраций, особенно, если у вас стоит хорошая акустика, антикор кузова изнутри. Главное — не переборщить, дабы не утяжелить чересчур машину. Как делал ШВИ я, можно почитать здесь, здесь и здесь. Скажу сразу — будет вестись работа над ошибками, замена бытовой шумоизоляции на сплен или герметон, или что-нибудь, что более пластично, и делаться шумоизоляция крыши и перегородки моторного отсека. Про шумоизоляцию Логана также можно почитать у Roma553 вот здесь и у fa11c0de вот здесь. Также можно посмотреть фотоотчёт о шумоизоляции Логана материалами STP вот здесь. Сравнение шумоизоляционных материалов представлено наглядно вот здесь.

37. Колдун (регулятор тормозных усилий)
Головная боль владельцев автомобилей без АБС. Постоянно требует регулировки, поскольку регулировочная гайка не законтрена, пружина ослабевает, поток тормозной жидкости сводится к минимуму, в итоге задница не тормозит (или запаздывает). Странно, что у меня колдун молчит пока (тьфу-тьфу), у меня был смазан и отрегулирован два года назад почти, когда менял тормозные барабаны. При вышеупомянутых симптомах отрегулируйте колдуна. Процесс колдования с колдуном описан хорошо у LinkHawk здесь и здесь.

38. Перетирание подрулевого шлейфа
Распространённая болячка автомобилей платформы В0. Симптомы — на панели загорается лампочка неисправности аирбэга, также возможна пропажа звукового сигнала. Причина — излом подрулевого шлейфа. Многие разбирают и паяют, но судя по отзывам — это полумера. Чаще меняют деталь в сборе. Правильно деталь называется: контактное кольцо подушки безопасности, стоимость около 1000 рублей. Замена описана хорошо у Sokolov84 вот здесь. Ремонт шлейфа описан хорошо у Renault18rus вот здесь.

39. Пропажа звукового сигнала, ближнего/дальнего света, габаритов
Болячка, схожая с пунктом №38. Только в таком случае виноват обломленный плюсовой провод в подрулевом переключателе, от частого скручивания. Ремонт хорошо описан у lovipozitive вот здесь и у a-urazov вот здесь.

40. Ступичные подшипники
Болезнь ранних Логанов без АБС. Объясняется тем, что вместо датчика АБС зияет дыра, через которую летит вся грязь. Вроде как году в 2008 стали ставить заглушки и применять ступичные подшипники с другими уплотнениями и болезнь ушла. Главное — ставьте хорошие подшипники (SNR), а не колхозьте от Москвичей, тогда и проблем особых не будет.

41. Хруст при включении задней передачи.
Объясняется отсутствием синхронизатора в задней передаче. Распространено на многих бюджетниках. Рекомендуется прежде чем включить заднюю передачу, выждать пару секунд. Либо вспоминать двойной выжим.

42. Укорачивание рычага КПП
Очень многим не по душе (и мне в том числе) длинная кочерга рычага КПП. Обычно делают просто — укорачивают рычаг. Процесс описан у Barrracuda вот тут.

43. Спинка заднего сиденья
Притча во языцах. Лично мне не мешает, поскольку длинномеры вожу редко, да и то в салоне или на багажных дугах. Но многим нужно. Например, beyourself реализовал подвесную спинку вот так, хорошо описал свой вариант складной спинки too-slow вот тут. Те, кто пользуется крайне редко, просто откручивают два болта, а при необходимости снимают поперечину жёсткости (плюс данной конструкции).

44. Линзованная оптика
Многим не по душе штатное освещение. И многие применяют различные виды его доработок — хорошие и не очень. Когда человек ставит качественные линзы — это хорошо. Больше всего мне нравятся эксперименты с оптикой у небезызвестного здесь tarseal . В его бортжурнале много всего написано про тюнинг оптики. Также про установку линз можно почитать у s1gne вот здесь. Про установку линз в оптику Логана второго поколения можно почитать у Electro-Mechanic вот здесь.

45. Борьба со скрипами и сверчками
У Логанов, конечно, нет такой какофонии звуков как в тазиках, но со временем поскрипывать салон начинает. У моего тоже потихоньку проявляться начинает, устраняю проклейкой проблемных мест маделином постепенно. О том, как я начал борьбу со скрипами, я писал вот здесь. Собственно, заковырок нет никаких, источники скрипа проклеиваются антискрипом.

46. Дребезг в правой части торпеды
Распространённая проблема. Дребезжит бачок омывателя, чаще всего зимой. Лечится изоляцией корпуса бачка от металла. Процесс описан у SharK116 вот здесь

47. Вольтметр в салон
Контроль напряжения бортовой сети — нужная вещь, особенно, если установлено различное доп.оборудование. Многие покупают аксессуар в прикуриватель, но лучше установить и вывести показания в салон. Я ставил вольтметр для контроля напряжения на усилке, процесс описан здесь. Также установка вольтметра хорошо описана у makscito вот здесь. Кстати, можно установить и другие приборы, например индикатор забортной температуры

48. Активация штатного бортового компьютера.
Бортовой компьютер в Логанах имеется штатный, но требует активации. Самостоятельная активация БК описана хорошо, например у makscito вот здесь и здесь, и у Virtus-pro вот здесь.

49. Пересвет приборной панели и кнопок
Великое множество вариантов. Например можно сделать как Renault18rus вот здесь. Хорошо описан процесс у RezecRR вот здесь. Про пересвет кнопок можно почитать у R1FAT вот здесь и у DFly48 вот здесь. Про пересвет кнопок на Логане второго поколения можно почитать у Davids27 вот тут. Про скины в приборную панель можно как почитать так и спросить у Валерия ARELAV .

50. Подключение незадействованных индикаторов
На логановской приборке полно незадействованных индикаторов, которые можно задействовать самому. Например, сделать датчик уровня омывайки или индикатор открытых дверей, как сделал makscito .

51. Кольца в КПП от ARELAV
Очень многие ставят кольца в КПП от Валерия ARELAV . Результат — более чёткий и короткий ход рычага КПП. По этому вопросу можно обратиться как непосредственно к Валерию, так и почитать про установку этих колец у Dresh вот здесь. Себе хочу такие тоже.

52. Заглушка полки напротив переднего пассажира
Сейчас малоактуальная тема, но в свое время тема обсосанная со всех сторон на логано-форумах. Актуально было для владельцев первой фазы, у которых не было пассажирской подушки безопасности. В свое время я тоже загорался этой идеей, но, подумав, отказался, ибо полка нужнее. Хотя если продумать вариант с бардачком, как у ARELAV вот тут, то можно подумать ещё. В интернете мне встречалась инструкция по изготовке заглушки из оргстекла следующим образом: по изгибу крышки бардачка выгибался из проволоки контур, затем вырезался кусок оргстекла и доводился по контуру в духовке, после чего обтягивался кожзамом. Кто-то даже налаживал за небольшую сумму производство этих заглушек, но поступили жалобы, что на жаре корежатся изделия. Многие находят на разборках крышки бардачков и вырезают из неё непосредственно крышку, крепят на петли, врезают защёлку и получается второй бардачок.

53. Защита генератора
Лично меня устраивают родные пыльники-отбойники снизу бампера, генератор от брызгов защищён хорошо, проблем по крайней мере не было. И у меня нет ГУРа. Владельцев авто с ГУРом беспокоит эта болячка, ввиду подтекающего датчика ГУРа (о нем речь будет дальше). Колхозят из пластмасок дополнительную защиту по-всякому. Оптимальный вариант представлен у bobelmas вот здесь и у DrDooM вот тут.

54. Усилитель подушки двигателя
Ну не то, чтобы проблемное место, просто ничего плохого не будет, небольшое улучшение. Можно почитать у bobelmas вот здесь

55. Доработка троса ручника
Тоже результаты экономии на спичках. Проявляется несильными металлическими постукиваниями в холодное время. Необходимо изолировать трос от голого металла дабы не допустить перетирания. Описана данная проблема и устранение опять же у bobelmas вот здесь.

56. Датчик ГУРа
Тоже заводская болячка Логанов. Чревата в первую очередь забрызгиванием генератора, ввиду близкой расположенности датчика. Обладатели автомобилей с гидроусилителем часто перестраховываются и ставят защиту генератора (пункт №53). Также можно немного доработать датчик, дабы он не сопливил, как сделал Renault18rus вот здесь. Многие просто заглушают датчик и ездят без него (о назначении датчика также сказано в вышеупомянутом посте Renault18rus ). Многие делают, так как я например — владеют машиной без ГУРа)))
О последствиях течи датчика можно почитать у T900 вот здесь

57. Внутренний сальник-пыльник левого привода
Распространённая болячка логанообразных, требующая периодической проверки на течи. Дело в том, что пыльник левого привода является ещё и сальником КПП, поэтому в случае разрыва или трещины пыльника грозит вытечь масло из коробки. Штука очень серьёзная, поэтому необходимо следить за этим и не затягивать, поскольку кроилово ведёт к попадалову. Например, Major25 своевременно заметил признаки разрыва пыльника и оперативно заменил начавший течь узел, можно почитать вот тут. Также про процесс замены можно почитать у nik2089 вот тут

58. Передний сальник коленвала и сальник распредвала
Тоже притча во языцах. В первом случае виновата грубая обработка звёздочки масляного насоса и сальник банально изнашивался, во втором случае тоже самое но шестерни распредвала. Чревато замасливанием ремня ГРМ, и, как следствие, его проскакиванием и встречей клапанов с поршнями. Вроде как, после 2008-2009 года проблема ушла, но все же. О замене сальника распредвала можно почитать у Major25 вот здесь, про замену сальника коленвала у Lescha71 вот тут.

59. Зависание педали газа
Тоже распространённая проблема. Симптомы: при сбросе в нейтраль мотор удерживает 2000-3000 оборотов, а то и до ограничителя воет. При нажатии на педаль газа, обороты утихают. Это небезопасно.
Первым делом стоит глянуть коврик — не нужно ли его поправить. Зачастую, этим и ограничивается. Если коврик лежит нормально, то виноват скорее всего разлохматившийся тросик газа, либо пора чистить дроссель. Про замену и смазку тросика газа можно почитать, например у Lescha71 вот тут. Про чистку дроссельной заслонки можно почитать у personaje вот тут и у Lescha71 вот тут.

60. Закисание крепёжных гаек термоэкрана выпускного коллектора
Распространённая проблема — когда возникает необходимость снять термоэкран, выясняется что гайки прикипели намертво, приходится срезать их вместо со шпильками.На будущий раз болячка лечится применением медных гаек от классики. Подробнее от снятии термоэкрана коллектора можно почитать у NarkomSX вот здесь

61. Вибрирующие звуки при движении задним ходом либо на холостых
Многие сталкивались со странными звуками, как будто одно задевает об другое где-то внизу, вибрация, звук дизеля на холостых, или при езде внатяг, или при движении задним ходом. При нормальном движении звук не проявляется. Причина проста — замятая защита картера, задевающая об коллектор. Лечится выправлением монтировкой на подъёмнике.

62. Гниль проводки у водительского сиденья
Многие логановоды, в том числе и я, машины которых уже перешагнули 6-7 летний рубеж могут столкнуться с такой проблемой, когда от воды, попадающей с коврика ржавеет и сгнивает разъём проводки, находящийся у водительского сиденья. А с этого разъёма идёт много всего ответственного, в том числе и проводка на бензонасос. Симптомы: зажигание включается, электроприборы работают, стартер маслает, но характерных звуков бензонасоса, качающего смесь нет. Предохранители целы. Скорее всего, имеет место гниль проводки. Лечится удалением сгнившего участка, спайкой напрямую, хорошей изоляцией и укладыванием подальше от пола. У меня описано здесь и здесь

63. Щётки мотора печки
Проблема актуальна для машин в возрасте 7-8 лет и выше. У меня случилась, когда машине было 8 лет. Симптомы: снижается эффективность работы обдува, свист моторчика, переходящий в стук. Затем вообще отказ работы печки, первое время возобновляется ударом по боковине торпеды и мотор начинает работать со стуками, затем и это не помогает. Износились щётки мотора печки. Процесс замены мотора я описал вот здесь, поскольку мне подвернулся по халявной цене, многие впаивают москвичёвские щётки с небольшой переделкой, как например viktor-ARH вот здесь.

64. Крепления солнцезащитных козырьков
Не болячка, но источник не особо приятно сюрприза при снятии козырьков. Очень часто их ломают при демонтаже. Имеются ввиду средние крепления, те, что ближе к зеркалу. Принцип их действия и процесс демонтажа/монтажа я описал вот здесь.

65. Металлический стук при проезде неровностей
Иногда проявляет себя. Звук ощущается примерно так: несильно звякает в передней части и отдаёт в заднюю. Скорее всего, разболтались крепления защиты картера ДВС.

66. Ограничители дверей
Разбалтываются со временем. Лечится посадкой на резьбовой герметик. У задних ограничителей может потеряться крепёжная гайка, дверь будет открываться и закрываться с хрустом и не фиксироваться. Гайка, если не ошибаюсь, обыкновенная М6. У меня описано вот здесь

Источник