Sps 611s 1 схема ремонт

Всем привет, проблема у колонок Sven SPS 611S
главная колонка гудит сразу при включении чуток, но слышно, и через довольно продолжительное время, часа 4-5, начинает гудеть уже сильно.
вторая (левая) при включении не гудит, но уже через 30 минут начинает, причем гул усиливается с течением времени, и через 1,5-2 часа начинает сильно мешать.
в чем может быть проблема или что нужно заменить чтоб такого не было?
была предпринята попытка ремонта:
-были заменены большие конденсаторы на новые (той же емкости и вольтажа)
-был заменен правый (где рядом нет провода, торчащего из стенки) усилитель TDA 2030A (в старом была трещина и он дымил при включении)
-были просверлены дырки в задней стенке колонки, для создания тяги и охлаждения, а то чето очень оно там все грелось внутри из-за трансформатора

ничего из вышеперечисленного не помогло

фото платы в приложениях

Добавлено (28.06.2014, 17:51)
———————————————
*задняя металлическая стенка у TDA2030
*радиатор — металлическая пластина куда прикручены TDAшки.

вот между ними не должно быть не короткого замыкания ни сопротивления.

Добавлено (28.06.2014, 17:58)
———————————————
1. а можно пальцем ткнуть где эти диоды
находятся и что в них проверять? «»
.
они(четыре черных цилиндрика с серои полоскои) справа от двух больших конденсаторов.

Источник

Ремонт колонок SVEN

Ремонт колонок sven, а именно Sven SPS-611

К плате усилителя была подключен один динамик и возникала такая проблема — при включении из динамика доносился гул, при подключении второго динамика, ко второму выходу — доносилась тишина.
Проверив выход на гудящую колонку, оказалось, что туда приходило постоянное напряжение — 25 вольт.

У акустических систем SVEN имеется типичная проблема — постоянное сгорание микросхем усилителя TDA.

Плата усилителя держится за счет гаек переменных резисторов, их можно выкрутить длинногубцами, если они закисли, то их можно сдвинуть с места залив немного растворителя — спирта и подождав.Крутилки снимаются усилием на себя, кнопка 3D не прижимается к корпусу и выйдет из гнезда без труда, когда будут откручены все 3 гайки резистора:

Схемы усилителя колонок SVEN 611, на плату входа\выхода нанесена надпись — «SPS601″(схема может немного не соответствовать):

На данной, первой схеме номиналы соответствующие, но отсутствует индикаторный светодиод и резистор для него

Здесь номиналы незначительно отличаются, но резистор и светодиод присутствуют

Был заменен большой конденсатор по питания на 25 вольт, 2200мкф — гул прекратился, но через некоторое время вновь возобновился, следовательно замена конденсатора не помогла.
Затем заменен второй конденсатор и оба были зашунтированы керамическими по 0,1 мкф (104J/100нф) с нижней стороны платы(которые есть на схеме, но на плате их не поставили) — также не помогло:

Были проверены диоды на плате — мультиметр показал, что ни один из них не был пробит, были выпаяны все диоды диодного моста и проверены выпаянными — все целые, впаяны назад.

Значит дело скорее всего в микросхеме усилителя — был выпаян и все стало ясно — микросхема усилителя была пробита(при этом пробитая микросхема грелась, а другая оставалась холодной(в норме она должна греться, если работает, так как это класс A/B), на плате не было заметно, что мс пробита):

Радиатор был снят, оба усилителя был заменены(так как один из сгоревших усилителей мог потянуть за собой второй) —
TDA2030A были заменены на TDA2006, которые как раз оказались под рукой, но у TDA2030A максимальное напряжение — 22 вольт, у TDA2006 — 15 вольт, хоть и по одному плечу питания усилителя приходит 15 вольт, пришлось снизить напряжение на 0,6 вольт, разрезав дорожку и впаяв в разрыв диод 1N4007(Изображение номер 1, выше), так как максимальное напряжение опасно для микросхемы,учитывая еще пульсации и скачки.
Микросхемы были промазаны тонким слоем термопасты КПТ-8, радиатор был поставлен, у второй микросхемы были сильно согнуты ножки, пришлось поставить промежуточный радиатор, чтобы она прижималась большей площадью к основному(здесь также уже впаян разъем и резистор R19 для LED, которые отсутствовали на плате):

Но.. результат оставался все таким же — постоянное напряжение на выходе, но которое снизилось до 2,5 вольт.

Были проверены все резисторы — все номиналы соответствовали схеме.
Проверено 4 больших пленочных конденсатора — соответствуют своей емкости.

Затем были выпаяны все маленькие электролитические конденсаторы, так как они находились возле радиатора, то на вид были высохшими:

У большинства их них ESR было в пределах нормы, у двух, которые ближе к радиатору — с небольшим отклонением от нормы, были наклонены подальше от радиатора.Замена ничего не дала.

Далее был выпаян резистор R15, замерено его сопротивление — как и должно быть, впаян назад и после этого на динамики перестало приходить постоянное напряжение, это было лишь совпадение, но после этого выяснилось, что постоянное напряжение начинает приходить тогда, когда нажата кнопка «3D» (раньше оно приходило и без нажатия этой кнопки), кнопка была выпаяна и проверена — работает нормально, но на всякий случай была заменена другой — не помогло, после была проверена обвязка кнопки — резисторы R20 и R21, которые на схемах перепутаны(R20=R21, R21=R20) — сопротивление соответствует норме, конденсатор C19 уже был заменен ранее.

Резистор R21 выглядел подозрительно и будто обугленный:

Как оказалось это облупленная краска и лак, выпаянный и нагруженный током 1 Ампер он стабильно сохранял свое сопротивление — 174 Ом, что допустимо от требуемого номинала в 180 Ом.Под резистором обнаружилась какая-то грязь неизвестного происхождения — будто это не смытый флюс и\или развод, грязь была счищена скальпелем и на плату запаян новый резистор 180 Ом.После этого усилитель заработал нормально и нажатие на кнопку 3D не вызывало подачу постоянного напряжения на выход, а выполняло свою функцию.

Источник

HELP. SVEN SPS-611S

Совсем ничего не вижу. Может кто-нибудь скинет схему?

Типовая схема на TDA2030A

Но выпрямительный мост один

От трансформатора 3 провода

Проблема: при включении холодильника трещат

Как скинуть фото?

грузите затем копируете ссылку сюда

KRAB: И даром для таких ремонтов схемы не нужны!

Нужны, нужны. Поменяет кондеры на новые, добавит сетевой фильтр, поставит кондеры параллельно диодам и все будет ок.

Skit: Но выпрямительный мост один От трансформатора 3 провода Конденсатора 2

Да все я уже понял, добрые вы мои

Один из кондеров изменил свою емкость

поменяю С16 и С16 и будет мне счастье 🙂

Да не берите в голову, название статьи по ссылке, не для Вас. Там схемка попалась с нужным выпрямителем

Это я не вам. Была реплика про попов

Её кто-то из модераторов удалил

Skit, не обижайтесь на форум. Здесь у некоторых в норме — заносчиво постебаться, унизить и нахамить старикам.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник

Sps 611s 1 схема ремонт

Играть стали хорошо но не дуром греются микросхемы TDA2030A (не реально дотронуться), потом проседает звук и хрипеть начинают .

Подскажите пожалуйста в чем искать причину и что заменить, чтобы такова не было .

Последний раз редактировалось FPEHK Пт янв 29, 2016 14:20:53, всего редактировалось 2 раз(а).

Зарегистрирован: Пт янв 29, 2016 12:27:56
Сообщений: 2
Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения: -3

Друг Кота

Карма: 85
Рейтинг сообщений: 375
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 00:44:56
Сообщений: 6840
Рейтинг сообщения: 0