Ссангйонг кайрон генератор ремонт

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на СсангЙонг Кайрон, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на СсангЙонг Кайрон может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

• разрыв провода между зажиганием и генератором;
• износ щеток;
• сгорание обмотки;
• неплотное прилегание контактных колец;
• сломался диодный мост;
• неисправный регулятор напряжения;
• плохо натянут ремень привода;
• сломан выпрямитель;
• окисление клемм АКБ;
• падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Кайрон довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Кайрон:

Снимаем генератор с автомобиля.

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

…и снимаем пластмассовый кожух.

Демонтируем шкив ротора.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Демонтируем отражательную шайбу.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Выкручиваем контактный болт.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Откручиваем выпрямитель.

Демонтируем регулятор напряжения.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Выбиваем подшипник.

Проверяем контакты.

Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Проводим замеры всех элементов.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.

Проводим диагностику диодной цепи.

Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.

Повреждённые элементы заменяются.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

Читайте также:  Что такое текущий ремонт инженерного оборудования

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Кайрон довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Источник

Ремонт генератора ссангйонг кайрон

Ремонт генератора ссангйонг кайрон

Воюю с генератором за зарядку )
Не могу найти размер токосъемных колец для покупки. 3й раз не хочется на морозе в -20 генератор снимать). Кто знает, какие нужны (ASB5172 вот эти ?) подскажите пожалуйста.
По самому генератору- муфта откручивается по часовой стрелке.
Потребуется головки звездочкой на 4, 6 (пришлось использовать бокорезы и плющить молотком головку 3/32 ).
Регулятор напряжения ASVR 220116 (оригинал),подходит и хундаевский,только у него вывод не вверх, а вбок, придется крышку пластиковую подрезать,только провод возбуждения сильно в натяг будет.
Обмотка , она везде обмотка.
По ротору- чтобы снять подшипник нужен съемник. Причем очень тонкий- если толстые «лапы» будут они не пролезут между крыльчаткой (хрупкий пластик) и телом подшипника
Чтобы вытащить передний подшипник- изнутри надо миллиметра 4 в глубину завальцовки снять болгаркой. Иначе можно сломать крышку.
Подшипники подходят от ВАЗа (долго шли, 4 дня, отказался,разобрал генератор,взял свои подшипники и пошел в магазин, купил импортные, но на ВАЗ 2110).

Задний подшипник генератора (6202) имеет размеры:
Внутренний диаметр, мм: 15
Внешний диаметр, мм: 35
Ширина, мм: 11
Передний подшипник генератора (6303) имеет размеры:
Внутренний диаметр, мм: 17
Внешний диаметр, мм: 47
Ширина, мм: 14

Корпус диодного моста алюминиевый, пришлось долго чистить наждачкой.

В общем перестал появляться заряд , когда на улице ниже -12, греешь машину минут 15, заряд появляется.

Обмотка, целая, на массу не звониться.
Ротор имеет сопротивление 2,2 Ома (норма),на массу не звониться, токосьемное кольцо одно протерто,но пятно контакта есть (пришлось запаять оловом, выровнять, отполировать). Получилось, что где двигаются щетки-там олово.
Диодный мост- шесть диодов , все живые (звоняться только в одну сторону).
Было подозрение на регулятор- заменен, проблема осталась (на момент разборки не думал на токосьемные кольца).
По поводу порванного провода возбуждения, окислившихся/сгнивших проводов- все проверено, прозвонено, померяно на наличие питания на возбуждение.
АКБ исправна — брал другой АКБ у товарища (такая же Варта 95 А/ч, точно целая, заряженная).
Мысль, что непропай олова к меди, или контакт графитных щеток с холодным оловом плохой. Т.е. машина при -15 стоит часа 4- заряд есть, больше-соответственно заряда нет. Либо олово успевает окислиться от трения.
Когда стартером крутишь (машина стояла ночь в -19), даже на такой малой скорости вращения есть заряд,после запуска- заряда нет 15 мин.

Генератор. Обгонная муфта

#1 пират

Пользователи

198 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Город Москва м. Братиславская
• дизель механика
• Имя:Андрей

Добрый день! Подскажите не поступает зарядка в аккумулятор. Заряжаю дома аккумулятор по полной хватает на два дня. Сказали что может генератор, снимал одну клему минус машина работает. Аккумулятору полтора года штатный ROKET 90 АП.

Ссылки (отчеты и полезная информация) по генератору
Фото на 140А (синий шильдик), фото генератора на 115А (оранжевый шильдик)

Замена подшипников в генераторе фотоотчет, подшипники , подшипники2 , подшипники3

Обгонная муфта генератора (на дизеле), на бензинке простой шкив
1)продлевает срок службы ремня, 2)продлевает жизнь натяжителю и всему что висит на ремне, так как агрегаты не испытывают повышенных нагрузок, 3)снижает шум, 4)снижает вибрацию.
Дизельный двигатель работает ударными рывками, которых тем больше, чем меньше цилиндров.
Для сглаживания ударов имеются хитросделанный маховик, демпфер натяжителя ремня, обгонная муфта гены

Реле-регулятор здесь , Mobiletron VR-D717 (1220р), диодный мост генератора: Mobiletron RD-41 (1210р), UTM 01021 (нет S-контакта, довольно слабенький регулятор. страдает занижением рабочего напряжения, особенно под нагрузкой, диодный мост конструктивно исполнен по другому), MOBILETRON VRD715, UTM 01-020 voltage set point 14.7V ( не способно управлять лампочкой заряда на приборке, в остальном работает на 5+ при условии умеренной нагрузки на маленьких оборотах, по жаре затыкается возбуждение ), Valeo с бензинки

Замена генератора на ВАЗовский https://www.drive2.ru/l/2429457/

Трактат о генераторе замена РР, + повышение напряжения

Про выводы РР , Выводы промаркированы «P», «L», «I», «S». На русс. это «Фаза», «Лампа», «Двигатель», «Сенсор». Первые 2 используются, «Р»- внутри генератора, к «L»- провод для запуска и индикации, «I»- нам ненужен, а вот «S»- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне.
Фотоотчет по доработке РР , разъяснение , Фотоотчет2
Предупреждение для бензинок

Запчасти

136682 CARGO — кольцо контактное генератора. Цена 121руб.в автодоке. Подошло, как родное.

14195 CARGO — щетки генератора. Цена 196 руб. Старые откусить, эти припоять. Еще Вот номера щеток, которые подходят к нашему регулятору: IKA 012611, CARGO 140369, 140912, 140925 — эта мне кажется лучше всего подойдет. Размеры: 4.5или5 * 8 * 25(длинну можно чуть больше/меньше.

63032RS KOYO — подшипник наружний (Япония). Цена 211 руб. В нем было мало смазки, добавил.
Внутренний подшипник был в хорошем состоянии, там просто заменил смазку. Его номер есть выше.

Сообщение отредактировал Олег03: 11 Декабрь 2016 — 06:03

Генератор Valeo на G23D

#1 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Всем привет!! Кайрон 2.3 бензин 2014года. Некоторое время назад начались провалы при разгоне при этом глючит всю электронику. Определили, что идут большие перепады в сети до 15.5 V. Вроде виновато реле генератора, хотя на стенде крутили генератор, все нормально. Реле найти не могу НИГДЕ. Оно фирмы Valeo и не бьется ни по каким сайтам. Покупать генератор дорого, и нет 100% гарантии что это реле виновато. Посоветуйте что делать, может кто подбирал уже? Может с проблемой сталкивался? Генератор Valeo A0002655043.

#2 ВВП

Пользователи

144 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЦАО
• Интересы: Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
• бензин автомат
• Имя:Владимир

Если на стенде генератор не глючит, то прежде чем менять реле, необходимо проверить все разъёмы и соединения от +Акб до клемм В и D+ генератора. Периодически может пропадать опорное напряжение и регулятор пытается поднять напряжение. (на схеме обозначил красной линией).

Сообщение отредактировал ВВП: 03 Октябрь 2017 — 02:10

#3 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Был у официалов в первую очередь, проверяли разъемы, говорят все нормально, но им верить конечно(( сказали сначала аккумулятор глючит. Поверил, купил АКБ, ничего не изменилось. Теперь у меня их два((. За схему спасибо буду думать, просто жопа какая то(

#4 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

генератор.jpg
Если на стенде генератор не глючит, то прежде чем менять реле, необходимо проверить все разъёмы и соединения от +Акб до клемм В и D+ генератора. Периодически может пропадать опорное напряжение и регулятор пытается поднять напряжение. (на схеме обозначил красной линией).

узнал у старого хозяина, был плохой контакт на панель кондиционера\печки на панели в салоне, делали, это может послужить причиной? за раннее спасибо!

#5 ВВП

Пользователи

144 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЦАО
• Интересы: Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
• бензин автомат
• Имя:Владимир

Вряд ли блок кондея.
У меня был случай окисления контактов силовых цепей на блоке в моторном отсеке. После очистки всё нормализовалось. Симптомы похожи.

Был у официалов в первую очередь, проверяли разъемы, говорят все нормально, но им верить конечно(( сказали сначала аккумулятор глючит. Поверил, купил АКБ, ничего не изменилось. Теперь у меня их два((. За схему спасибо буду думать, просто жопа какая то(

У меня тоже 2,3 бензин 2014. АккБ работает нормально. До 5 лет, если не разряжать батарею «в 0», они служат

#6 ВВП

Пользователи

144 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЦАО
• Интересы: Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
• бензин автомат
• Имя:Владимир

узнал у старого хозяина, был плохой контакт на панель кондиционера\печки на панели в салоне, делали, это может послужить причиной? за раннее спасибо!

Ну, так и на чём порешили?

#7 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Значит так. сняли генератор, почистили контакты, продергали реле предохранители, провода пошурудили, и о чудо больше симптомов нет. НО я поставил в прикуриватель приборчик для контроля напряжения в сети и он периодически показывает скачки напряжения до 15V. полазил на форумах, мнения разные, кто то пишет, что это много, другие что это в пределах нормы. Вы не отслеживали на своем авто? И спасибо еще раз что подсказываете))

#8 невыездной

Пользователи

279 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ленинград
• Интересы: недра земли
• бензин механика
• Имя:Андрей

мультик показывает 14,3V на АКБ, при поездках более часа падает до 14,0V

Сообщение отредактировал невыездной: 20 Октябрь 2017 — 03:42

#9 Хмурый

Член Кайрон клана

2 992 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Фрязино
• Интересы: Автомобили, рыбалка
• бензин автомат
• Имя:Борис

мультик показывает 14,3V на АКБ, при поездках более часа падает до 14,0V

Такая же фигня и поднять напряжение не получится, нет у нас «волшебного контактика»:(

#10 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

значит у меня в сети проблема осталась((?

#11 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Ну, так и на чём порешили?

Значит так. сняли генератор, почистили контакты, продергали реле предохранители, провода пошурудили, и о чудо больше симптомов нет. НО я поставил в прикуриватель приборчик для контроля напряжения в сети и он периодически показывает скачки напряжения до 15V. полазил на форумах, мнения разные, кто то пишет, что это много, другие что это в пределах нормы. Вы не отслеживали на своем авто? И спасибо еще раз что подсказываете))

#12 ВВП

Пользователи

144 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЦАО
• Интересы: Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
• бензин автомат
• Имя:Владимир

Коллеги! На заморачивайтесь с напряжением. Нормальный диапазон 14-15 вольт (зависит от состояния АкБ, температуры, нагрузки на генератор, и проч.). В идеале напряжение одного аккумулятора 2,4 В (обусловлено электрохимическими процессами, и нам это неподвластно). В нашей батарее их шесть. Отсюда имеем 2,4х6=14,4В (нормальное напряжение бортовой сети) После достаточно продолжительной поездки, регулятор напряжения понимая, что АкБ полностью заряжена, снижает напряжение во избежание перезаряда АкБ (очень неприятная штука, этот перезаряд, вплоть до взрыва выделяемого газа). Мозги у наших машин отслеживают этот параметр (напряжение) и при выходе его за пределы допустимого включают «Джеки Чана», а уж его вы увидите.

#13 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Значит так ребят проблема решена. Прочитал на форуме у кого то и подтверждаю, помогло дублирование провода идущего от АКБ к блоку предохранителей. Всем у кого скачет напряжение в сети обратите внимание. Теперь выше 14.4 не подымается. Всем спасибо еще раз.

#14 PaintBallMan

Пользователи

724 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: ЯНАО г.Ноябрьск 89RUS
• Интересы: Семья, Пейнтбол, турник, работа 🙂
• бензин механика
• Имя:Виктор

#15 PaintBallMan

Пользователи

724 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: ЯНАО г.Ноябрьск 89RUS
• Интересы: Семья, Пейнтбол, турник, работа 🙂
• бензин механика
• Имя:Виктор

Valeo 593 290 —

Mobiletron VRPR002H — не подходит.

Protech IA4525 — не найду картинок.

RV1517A =M517 — не подходит

А вот наш щеточно-регуляторный модуль

Он же на гене:

#16 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Получается аналог не найти?))

#17 PaintBallMan

Пользователи

724 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: ЯНАО г.Ноябрьск 89RUS
• Интересы: Семья, Пейнтбол, турник, работа 🙂
• бензин механика
• Имя:Виктор

я не нашел. 2541668 — это релюшка/таблетка, она много где ставится, и аналоги по ней есть, но конструктив не наш. А сам механизм хоть и имеет номер(2655184), но по нему ничего не бъётся.

Но из опыта своего и начитавшись — если РР не перегорел, то достаточно заменить на нём щетки. А это дело на часик. Подшипник снимать не придётся (он ниже коллекторных колец, а РР на этих кольцах стоит), шкив тоже не придётся трогать.

Позже выложу отчёт о своём гене. Заменил на нём коллекторные кольца и щетки.

Сообщение отредактировал PaintBallMan: 10 Январь 2018 — 11:12

#18 PaintBallMan

Пользователи

724 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: ЯНАО г.Ноябрьск 89RUS
• Интересы: Семья, Пейнтбол, турник, работа 🙂
• бензин механика
• Имя:Виктор

Есть очень и очень похожий вариант: тут фольц

и гена не такого расположения, но сама обмотка (3 конца), мост и РР очень похожи, правда фишка на РР 100% не наша.

и ему аналог найден:

#19 PaintBallMan

Пользователи

724 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: ЯНАО г.Ноябрьск 89RUS
• Интересы: Семья, Пейнтбол, турник, работа 🙂
• бензин механика
• Имя:Виктор

Популярное сообщение!

Машина 2009г. Бензин 2.3 механика. Генератор Valeo A000 2655043 , он же A161 154 4002. Разборка, замена щеток и коллекторных колец.

Текста будет немного, на картинках и так всё видно. Сразу про расходники:

1127014022 BOSCH Щётки генератора, к-т 2шт — 130 руб — не жмотитесь на более дешевые, эти с жесткой дополнительной проволочкой для удобства установки, но даже их надо сбоку чуток подточить.

коллекторные кольца 230090 CARGO (тоже 130 руб) хоть и имеют немного другое с виду основание, но подходят 100%.

Вид сверху. Две шпильки на 10 и пластиковая крышка снимается.

Вот оно Реле-регулятор (РР). Аналогов не нашел, а уж тем более аналогов с синхро-выводом на АКБ.

Вид на РР снизу, со стороны захода в щеточный узел.

Проточка составила более 1мм, осталось немее 0.5. Менять однозначно, потому что острый край канавки лучше протирает графитовую щетку. Именно она (верхняя) и больше стёрлась.

Вот тут и видно её, верхнюю щеточку. Кстати и заменил я только одну, вторую оставил.

Наш генератор имеет 3 силовых вывода, они аккуратно обжаты, пропайка (а она есть) со временем перестала держать, но обжим всё равно достаточный. И сразу к идее о толстенных дополнительных проводах массы, которые рекомендуют прокладывать. УЗКИЕ места не всегда там, где их легко рассмотреть.

Теперь снимать подшипник, он держит основание коллекторных колец, а там их концы соединяются с кончиками обмотки возбуждения.

Стандартный съемник имеет слишком толстые лапки (видно на верхних крюках). Их смело сточил до 4мм, этого хватает.

Плавно, чуть постукивая, вытащил подшипник.

Тут примерка новых колец. Основания отличаются, но диаметр и посадочные направляющие одинаковы. Для верности прозвонил кольца на контакты и поставил так, как и родные были.

Пассатижами и прочим слесарным способом ковырять не стал, а аккуратненько пропилил.

И отверткой разжал — они сами и спрыгнули. Пластик ломается легко.

Почти готово. Осталось почистить и можно сажать новые кольца.

Тут немного поторопился и обломал один из проводков на возбуждение. Поскольку якорь вытащить не смог (нет головки под 24+шестигранник внутренний для съема шива) то наращивал жилку так:

Пропилил той же жужжалкой крыльчатку, отогнул, наростил жилку, опаял, заизолировал несколько раз , загнул и замазал герметиком.

кончики обжал и пропаял

И набил обратно подшипник 6202D W18.

Задний подшипник не увидел, но есть мнение, что он другой.

Прогрелась машина, перешла на газ = 13.9В.

Ближний свет+печка+музыка = 13.6В.

#20 Валерий1979

Пользователи

21 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Ростов-на-Дону
• бензин механика
• Имя:Валерий

Большое спасибо за развернутый ответ!! Я думаю много кому пригодится. Сам полгода с электрикой мучился.

Источник