SsangYong Rexton TurboRЭКС › Logbook › Ремонт топливной форсунки DELPHI
После того как в процессе чиповки была обнаружена проблема со сливом в обратку первой форсунки (секунд за 20 наливалось 5 мл.) решил для себя, что ремонтировать буду сам, т.к. ни чего сложного в этой процедуре для себя не нашел, тем более что в сервисах за данную процедуру просят от 8 до 12 тысяч (с учетом стоимости нового клапана обратки).
Новый оригинальный клапан обратки, другими словами мультипликатор (каталожный номер 28239295), был куплен в Москве в наличии за 3400р. + 500р (доставка). Позже выяснилось, что данный клапан можно заказать в случае чего на али и обойдется он около 2200 р. Так же можно было купить не оригинальный клапан корейского производства за 2300р., который тоже был в наличии, но я не стал экспериментировать и взял оригинал.
К сожалению своих фоток процесса нет, поэтому буду приводить примеры чужих фоток со своим описанием процесса ремонта.
Когда мне курьер привез коробочку с клапаном, первый мой вопрос, а где клапан-то?) Держатель для его безопасной транспортировка я увидел а сам клапан то и не приметил!)
В принципе, когда вам говорят, что при ремонте будет установлен новый ремкомплект форсунки, они имею ввиду именно этот клапан и не более. Распылители как правило ни кто на наших форсунках не менят, т.к. они вечные практически.
Так же для ремонта понадобиться еще новое медное колечко под форсунку (каталожный номер 6650170060) и болт крепления форсунки (каталожный номер 6659901001), т.к. эти вещи одноразовые и повторно не используются
Из инструментов понадобятся:
1) Головка Torx E10 (для откручивания болта крепления форсунки);
2) Обычная накидная головка на 10;
3) Динамометрический ключ с диапозоном регулировки момента от 19 до 55 Нм (я прикупил ключ от 10 до 110 Hм);
4) Ключ рожковый на 11;
5) Ключ рожковый на 17;
6) Ключ рожковый на 15 кажется (но у меня его не оказалось), поэтому воспользовался силовыми клещами;
7) Длинная головка на 17;
8) Тиски;
9) плоскогубцы с длинным носиком;
10) Клещи силовые.
Описание процесса ремонта:
1) открутить декоративную крышку двигателя (понадобится накидная головка на 10);
2) открутить топливную трубку высокого давления (понадобится накидная головка на 17), откручивать нужно по возможности одновременно обе гайки на концах, чтоб не деформировать геометрию трубки. По возможности отверстие в топливной рампе чем-нибудь прикрыть, чтоб грязь не попала;
3) отсоединить обратку с форсунки;
4) Отключить питание свечи накаливания на том цилиндре где будет производиться демонтаж форсунки (для удобства демонтажа) (мне потребовались плоскогубцы с длинным носиком);
5) Отсоединяем управляющий провод форсунки (мне потребовались плоскогубцы с длинным носиком);
6) Откручиваем болт крепления форсунки (понадобится Головка Torx E10);
7) Вытаскиваем форсунку. Просто так она вряд ли вылезет, мне понадобились клещи силовые чтоб раскачать форсунку (мои форсунки все демонтировались около 30 т.км. назад). Бывают случаи, что просто так форсунку не вытащить, и в этом случае прибегают к использованию спец. съемников, но у меня такого инструмента нет;
8) Проверяем что вместе с форсункой досталось медное колечко, если оно осталось в колодце, то для этого тоже понадобиться спец инструмент. Мне повезло, колечко вышло вместе с форсункой;
9) Чтобы разобрать форсунку нужно зажать ее в тиски и длинной головкой на 17 отвернуть гайку форсунки, после того как гайка будет сдвинута с места, ее можно будет открутить руками;
10) При разборе форсунки ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮСТИ ЧИСТОТУ В ПОМЕЩЕНИИ, Я целый час проводил «дезинфекцию» своего гаража, некоторые занимаются разбором форсунок в домашних условиях. Разборку форсунки рекомендуется производить над чистой тряпочкой, чтоб в случае падения внутренностей, они ни куда не разлетелись, а остались на тряпочке;
11) при откручивании гайки форсунки важно придерживать распылитель, чтоб после откручивания вся конструкция не разлетелась. Внутри 2 ПРУЖИНКИ!
12) Далее все внутренности и сам распылитель нужно очистить от нагара и грязи, мне для этого пригодился карб. клинер;
13) Меняем клапан на новый и собираем все в обратном порядке (не правильно собрать не получиться), гайку форсунки затягиваем с усилием 55 Hm. Некоторые при сборке форсунки используют слабый резьбовой герметик, но я не использовал;
14) ПО хорошему перед установкой нужно почистить колодец в ГБЦ, но у меня для этого нет необходимого инструмента, я установил так;
15) на форсунку надеваем новое медное колечка ОСТОРОЖНО! При монтаже оно может упасть в недра колодца, поэтому я для надежности смазал посадочное место колечка на форсунке медной смазкой;
16) Закручиваем болт крепления форсунки усилием 20 Hm + 45% доворот;
17) Далее все собираем в обратной последовательности. Топливную трубку сильно не затягивать (28 Hm), но т.к. динамометрическим ключом туда не подлезть, я от руки без фанатизма затянул.
Вообще при разборе форсунок руководствовался вот этим ВИДЕО
После установки новой форсунки движка запустилась не сразу, при этом высадив и без того сдохший аккумулятор, прибег к помощи соседа по гаражу, прикурил.
Первое время движок может дымить и работать нестабильно.
Для обучения форсунки нужно выехать на свободную дорогу и на пятой скорости с 60 км/ч разогнаться до 90 км/ч, после чего затормозить двигателем до 60 км/ч (просто отпустить педаль газа), данную процедуру нужно произвести хотя бы 3 раза, я выполнил раз 6 на всякий случай) После этого работа движка пришла в норму.
Источник
SsangYong Actyon D20DTF, 4WD, MT, Carbon › Logbook › Форсунки Ssangyong Actyon New D20DTF. Профилактика и доработки крепежа.
Приветствую читателей моего БЖ, и владельцев Ssangyong Actyon New с дизельным двигателем D20DTF.
Год назад я занимался обслуживанием форсунок, это есть в моем БЖ. Форсунки ssangyong actyon new
И при сборке на двигатель меня волновали некоторые технические моменты, а именно крепление форсунок к блоку. Уж больно хлипким и не надежным мне показался крепеж.
И соответственно при очередном обслуживании этот вопрос стал актуален, т.к. из под двух форсунок сифонило. И насифонило так, что забило каналы в клапанной крышке, где должны свободно проходить картерные газы.
Перелопатив немного интернета, я был удивлен, что такая ситуация не у меня одного, а периодически встречается у владельцев машин с дизельным двигателем D20DTF. И такая же ситуация встречается у владельцев дизельных Ssangyong Kyron. Со временем крепеж ослабевает, или болты текут (про текучесть болтов, и что это такое, можете почитать в сопромате или посмотреть краткое описание в справочнике из того же сопромата).
РЕЗУЛЬТАТ — выхлоп свищет через колодец форсунки. Колодец форсунки забивается сажей так, что форсунку потом вытащить очень сложно, или вообще можно вытащить по кускам ( а заметить все это довольно сложно если капот открывается редко).
Еще напрочь забивается клапанная крышка, с хитрой системой каналов маслоуловителя-отделителя.
А когда крышка забита и часть выхлопа сифонит через колодец форсунки, начинает давить масло из всех щелей. И если не стоит датчик аварийного давления масла Ssangyong Actyon New D20DTF, то может выгнать ниже минимума, и все — приехали на капиталку мотора (не сразу конечно, а постепенно).
Мне интересно а датчик уровня масла вообще работает на D20DTF моторах?
Как проверить?
На работающем моторе открыть маслозаливную горловину. Если она под давлением и при открытии вы слышите четкий ПШИК — значит или свищет, или кольца, или забита крышка.
Снимаем маленький резиновый патрубок с правой стороны крышки, а горловину закрываем. Если через патрубок не идут газы — крышка забита. (В принципе, забить крышку практически нереально если это не свищ через уплотнительные шайбы форсунок. Ну если масло вообще не менять, и фильтр до кучи удалить масляный или клапан из него выбросить… И то сомневаюсь. Наверное мотор раньше развалится.)
И тут станет уже понятно многое, т.к. придется снимать форсунки, чтоб снять крышку. И если свищет через форсунки, то это будет сразу видно, не перепутаете ни с чем. В колодцах будет кокс.
На моем моторе, дристали 2 форсунки. Одна надристала так, что еле вытащилась.
На такое доставание может уйти очень много времени, если не хочется доставать по кускам. Наливаешь керосин с маслом, или WD заливаешь, и с периодичностью в 10-15 мин дергаешь туда сюда, обратным молоточком.
Оговорюсь сразу — если форсунки правильно прижаты такого никогда не случится. Прогар медных шайб невозможен если все плотно прижато.
Когда все снято — чистим. Колодцы, Форсунки, крышку.
Далее снимаем крышку. Это не сложно.
Чистим крышку.
Я чистил керосином, бензином, диметилсульфоксидом. Резиновую мембрану с крышки нужно снять, чтоб не испортить агрессивными жидкостями.
Заливаем в отверстия бензин, бултыхаем его — выливаем в ведерко. Потом так же с керосином. Потом греем диметилсульфоксид, заливаем, ждем мин 5 — бултыхаем — выливаем. Сколько делать? Столько, сколько потребуется пока все не отчистится. Скажу сразу — керосин, бензин, ацетон, 646 растворитель, не отчистят хорошо. Очиститель карбюратора будет лучше — но его нужно дохера. Тогда проще купить новую крышку, чем то количество очистителя, которое потребуется для очистки — но и очиститель не отчистит все, а это проверено на закоксевших отложениях. А вот диметилсульфоксид справляется с коксом. Можно попробовать диметилацетамид, мне его советовали, но какой-то он токсичный, и не очень приятно с ним работать без дикой необходимости.
После всех химоз промываем бензином. Сушим.
Крышка очищена.
Теперь нужно почистить колодцы форсунок.
Я чистил той же химией, чтоб не драть, скоблить стенки колодцев.Тряпку намочили, в отверстия запихнули. Подождали — достали.
Чистим седла форсунок.
Мы сначала сделали без спец инструмента. Все вроде красиво и ровно. Это насколько позволяет увидеть глаз в колодце глубиной около 20см. Собрали. На новых прокладках, шайбах, болтах. Модным динамометрическим ключом затянули все с моментами и доворотами, как в книжке. Вообще тянуть один болт М6, который прижимает массивное коромысло давящее не одну, а на две форсунки довольно страшно. Не понятно, то ли его затягиваешь, то ли уже сворачиваешь.
Затянули, собрали.
Завели машину.
СИФОНИТ СЦУКА!
Вздохнули и поехали по домам.
Разбираем.
На сл. день опять все разобрали. Поддристывание еле видно на шайбах, т.к. накоксовать не успело за 10-15 мин работы мотора. Но по количеству картерных газов было все понятно.
И теперь довольно важно — подготовить седла, плоскости прилегания для форсунок.
Сгоняли за инструментом.
Классная вещь, но все равно требует доработок.
Скрести отвертками, и прочей подручной шляпой — херня. Нормально не очистишь, и плоскость не подготовишь, еще нужна соосность с форсункой. Форсунка не резиновая, и гнуться не будет, а сплющить медную шайбу-прокладку, чтоб добиться нужной герметичности просто невозможно.
Есть спец инструмент для таких процедур.
Набор ручных фрез для подготовки седел дизельных форсунок. В наборе несколько размеров, для форсунок Delphi, Bosh. Стоит не дорого, и для тех кто любит крутить машину самостоятельно — советую, чтоб не мудохаться с палкой копалкой, дубиной и разной дребеденью.
Прошлись им по седлам в колодцах. Чтоб стружка не провалилась с цилиндры, фрезу мажем литолом, делаем один оборот, вынимаем, чистим. И снова проход по плоскости. Сильно не давим, чтоб полос не наделать, садиться сверху на вороток не нужно и дрелью крутить тоже.
Ровное седло будет сразу видно. Это надо просто увидеть в сравнении.
Источник
SsangYong Kyron дизель 2.0 Медведь › Logbook › Замена 2,3,4 форсунки и парочка нюансов
Хочу отдельно по благодарить двух товарищей с драйв2, которые предоставляли информацию, консультировали, вдохновляли и т.п.))) это BAleksei и Dimmas82 Спасибо Вам!)
————————-
Еще вопросик кстати появился — а Вы убирали иммобилайзер? А то вот вчера первый раз выделывался, не хотелось бы потом встать где то…
————————-
К делу — о том, как тестировать, снимать, разбирать — уже этой темы очень много, это я дело пропущу, а вот вопросы которые не так просто было найти, но они необходимы:
1- Моменты затяжек :
-Затягивание обратного клапана с распылителем(нижняя часть форсунки)
первый этап 20Нм + 45` но не более 60Нм(обычно затягивают 55)
— Болт крепления форсунки 10Нм+180`(честно брал 10Нм и еще чуууточку доворачивал до 12Нм, стрёмно что оборвется)
2- Инструменты необходимые:
— Динамометрические ключи две штуки (трещётки) — один маленький с
5-20 и второй с 19 по 100+
— Отвертка (поддевал шланги обратки)
— Ключ 17 (трубки к форсунке)
— Головка на 15(удлиненная) — для затягивания двух половинок форсунок
— Головка на 10 (удлиненная шестигранная) — для болта крепления форсунки
— Удлинитель для воротка — средней длины
10-12см — длинный не надо брать, т.к. в 4ой форсунке упираться в кузов будет
— Ёмкость с солярой (каждую деталь перед сбором — промывал там (символически) )
— Материалы для тестирования форсунок после каждой замены (4капельницы + 4шприца…)
— Ультразвуковая ванна (Тык ссылку на али)
3- Жидкости и смазки необходимые :
— LAVR Ultra-Sonic Cleaner — для ультразвуковой ванны ( в Ростове было довольно сложно найти )
1700р
— LIQUI MOLY Keramik-Paste — смазка для форсунки ( я брал в магазине LIQUI MOLY, в принципе есть в любом авторынке)
4- Запчасти :
— 6659901001 — Болт крепления форсунки(4шт) = 236 за 4шт
— 6650170060 — Шайба форсунки(4шт) = 155 за 4шт
— 28538389 — Клапан ( 1 заказал в Пихтин, остальные на Али) — разницы в работе нету пока что = 3500шт(в ПихтинАвто) и 1500 за шт тык ссылку на Али
Ну дальше кому не интересно — может не читать, расскажу о том, что у меня было, с какими проблемами столкнулся и т.п.
Ну это мои первые переборы форсункой… было стрёмно, но набилась рука на первых двух, далее на одну форсунку уходило по 40минут чтоб разобрать, перебрать и собрать — кстати менял по очереди, сначала одну заменил, завел, протестировал, принимался к следующей и т.д.
При замене первой форсунке — сразу возникла проблема… после установки в обратку лило 0кубиков, вообще сухо! Причиной оказалось в коннекторе форсунки…
Такая же беда была и на 4ой форсунке ( ток по длиннее раза в три) . Проводка эта как труха- рассыпалась в руках. Как только изолировал это дело, накинул гофру ( это всё временно — коннекторы уже заказал на Али, жду ) — сразу же всё хорошо заработало!
Параллельно еще заказал жгут для свечей накала — аналогично — рассыпались как труха… но месяцок еще походят.
А вот еще один интересный факт — заказанный в Пихтин Авто ( довольно серьезный сервис и интернет магазин Ростова) — смотрим на рисунок клапана. он не ровный оО ( по этой причине я остальные и заказал на Али, т.к. один фиг помоему за оригинал выдают китайский, а может и я где то ошибаюсь… )
Ну в принципе время перейти к четвертой форсунке ( ох как я оттягивал этот момент…)
Предварительный тест до замены 4ой форсунки: (15секунд — а шприц уже полный)
Ну принимаюсь к снятию 4ой форсунки — сняв все причендалы, начал дёргать её… а она не вытаскивается, пошатал во все стороны и замечаю мааааленький люфтик, что в одном положении шатается всё таки… ну ок — залил ВД-40 пошел пообедал (минут 15) — вернулся — и вуаля, руками вытащил. Да, я тот самый счастливчик, у которого предыдущий хозяин — смазывал форсунки))) спустя два года они всё также снялись руками. Повезло!
Всё это промыв снова в ультразвуковой ванне
Грязи было немеренно… Ну и итог такой вот — 6кубиков, все форсунки одинаково! Тест проводился на холодную.
Ну в принципе по замене всё))) И кстати меня снова спасла тепловая пушка xD
И еще салон прогревал — т.к. двери после открытия — не хотели закрываться xD Но как только прогрел — стало всё отлично. Смазал все резинки селиконовой смазкой.
Источник