Стабилизатор Эра STA 5000 справится с жилым домом или небольшим офисом.
Зачастую качество поставляемого электричества в наши дома или офисы не соответствует заявленным изначально параметрам.
От того, какое напряжение поступает в нашу электросеть напрямую зависит исправность подключенной к этой сети технике, а также пожаробезопасность нашего жилья.
Помочь оградить себя от неприятностей в этом плане помогают стабилизаторы напряжения, которые принимают на себя все колебания электричества в сети и на выходе дают ровный ток.
Между собой эти устройства отличаются по мощности, типу управления, количеству фаз и другим параметрам.
Характеристики
Стабилизатор Эра STA 5000 имеет такие характеристики:
Мощность – 5 кВт. Обеспечит питанием частный дом или небольшой офис
Тип управления – релейно микропроцессорный. Не без недостатков, но один из самых распространенных типов.
Скорость реагирования – 20 мс. Именно столько времени понадобится стабилизатору Эра, чтобы успеть переключить напряжение на более высокое или низкое
Масса 16,5 кг. В напольном варианте имеются две ручки для удобства переноски
Защита от перегрева 120 градусов
Защита от сильных перепадов напряжения (более 270 Вольт)
Охлаждение – воздушное пассивное
Защита от перегрузок
Информационное табло. Информирует об уровне входящего и исходящего напряжения, режиме работы
КПД 99,47%
Настенный или напольный
Настенный и напольный варианта стабилизаторов Эра STA 5000
Стабилизатор Эра STA –W-5000 – это настенный вариант рассматриваемого устройства. В технических характеристиках он ничем не отличается от напольно-располагаемого брата, но имеет в связи со своей формой несколько преимуществ именно в плане удобства эксплуатации, т.к. и информационное табло и розетки и элементы управления находятся в доступном месте.
Но это касается только тех случаев, когда нужно подключить стационарные объекты (газовый котел, холодильник и т.д.), если же речь идет о том, что стабилизатор напряжения нужно будет переносить в другое место – то напольный вариант вам больше подойдет.
Подключение
Задняя крышка стабилизатора Эра
Стабилизатор Эра подключается к обычной сети 220 вольт через заземленную вилку. Никаких настроек не требует и сразу готов к эксплуатации. На корпусе прибора есть две розетки к которым сразу же можно подключать потребители электроэнергии.
При этом на табло вы будете видеть входное и выходное напряжение и индикатор режима работы. На задней панели стабилизатора (или на боковой в случае STA– W– 5000) имеется пакетник – выключатель, с помощью которого вы можете отключать устройство.
Также вы можете настроить режим задержки при превышении напряжения. Нажатием кнопки устанавливается длинная (255 секунд) или короткая (5 секунд) задержки перед повторным включением.
Работа устройства
Устройство работает ступенчатым методом, т.е. в режиме реального времени идет мониторинг входного напряжения и в случае его значительного повышения или снижения, дается соответствующая команда на реле и напряжение в трансформаторе понижается или повышается.
В случае, если напряжение превышает установленный порог в 270 вольт, а также если на стабилизатор дается повышенная нагрузка (более 120% от номинальной мощности), включается режим задержки, который срабатывает 5 раз, после чего Эра STA 5000 отключается в целях безопасности.
Сегодня установили стабилизатор Эра STA-10000 и столкнулись с проблеммой неправильной работы. Сзади стабилизатора есть 5 разъемов.
Вход + -, заземление, выход + -.
Подключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. Сзади стабилизатора есть 2 автомата:
1. Байпас включен (режим когда стабилизатор не работает и электричество минуя стабилизатор идет сразу на автомат. 2. Байпас выключен, стабилизатор работает.
В положении автомата 1 — включен, а автомат 2 выключен, мы получаем, что дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. Соответственно стабилизатор не работает. Поидее так и должно быть.
В положении автомата 1 выключен, а автомат 2 включен, дисплей на стабилизаторне не горит и соответственно ни о какой стабилизации говорить не приходится, ее нет.
Так же когда дисплей горит в положении автомата 1 включен, при повышении напряжения в сети, он щелкает и освещение в доме становится тусклее, при возвращении напряжения в предел 220-230 воль, он щелкает и лампочки начинают светить как раньше ярко.
Оба автомата включать в пложение включен я не рискую, если оба в положении выключен ничего не работает тоже.
Что может быть? Неправильное подключение (перепутан вход и выход) или же что-то со стабилизатором?
Сегодня установили стабилизатор Эра STA-10000 и столкнулись с проблеммой неправильной работы. Сзади стабилизатора есть 5 разъемов.
Вход + -, заземление, выход + -.
Подключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. Сзади стабилизатора есть 2 автомата:
1. Байпас включен (режим когда стабилизатор не работает и электричество минуя стабилизатор идет сразу на автомат. 2. Байпас выключен, стабилизатор работает.
В положении автомата 1 — включен, а автомат 2 выключен, мы получаем, что дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. Соответственно стабилизатор не работает. Поидее так и должно быть.
В положении автомата 1 выключен, а автомат 2 включен, дисплей на стабилизаторне не горит и соответственно ни о какой стабилизации говорить не приходится, ее нет.
Так же когда дисплей горит в положении автомата 1 включен, при повышении напряжения в сети, он щелкает и освещение в доме становится тусклее, при возвращении напряжения в предел 220-230 воль, он щелкает и лампочки начинают светить как раньше ярко.
Оба автомата включать в пложение включен я не рискую, если оба в положении выключен ничего не работает тоже.
Что может быть? Неправильное подключение (перепутан вход и выход) или же что-то со стабилизатором?
Источник
Какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения и как их ремонтировать
Гул и щелчки
Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.
Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.
Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.
Выключается под нагрузкой
Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.
Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её
Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.
Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.
На выходе нет 220 Вольт
Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.
Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.
Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.
В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.
Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.
В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.
Плохая стабилизация напряжения
Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.
Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.
В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.
Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.
Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.
Не включается или выбивает автомат после отчета таймера
Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:
К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.
Интересно: буква «H» – значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.
Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.
Совсем не подает признаков жизни или другие поломки
Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:
выгоревшие дорожки;
вздутые электролитические конденсаторы;
выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.
Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.
Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!
исправность подключенной к этой сети технике, а также пожаробезопасность нашего жилья.
kotnatan
