Стапель для мотоцикла ремонт

Сложный ремонт мотоциклов.

Мастерская «Мотостапель» выполняем сложный ремонт мотоциклов любых марок.
Мы производим любой вид работ по ремонту и тюнингу мототехники.

Силами Мастерской могут быть изготовлены и отремонтированны любые детали и узлы.

В случае модернизации узлов и механизмов для индивидуальных проектов, нами разрабатываются и изготовляются новые и уникальные узлы и детали.

В рамках применяемых технологических рядов представлены:

• — Традиционная механическая обработка:
  • — токарно-фрезерная;
  • — расточка;
  • — шлифование;
  • — термообработка с защитным покрытием.
• — ЧПУ фрезерование. Подготовка моделей и обработка деталей. (см. «Изготовление траверса»)
• — Контурная обработка.
  • — лазерная резка;
  • — гибка различных металлов;
  • — шлифование;
  • — термообработка с защитным покрытием.

Изготовление деталей — либо уникально, либо производиться небольшим тиражом.

Снегоход в глубоком снегу. Новые амортизаторы для ARCTIC CAT Z1.

Этот сюжет смонтировал и прислал наш добрый товарищ Александр из Якутии.

Ролик об установке усиленных амортизаторов ARCTIC CAT Z1. Испытаниях в реальных условиях глубокого снега, а также особенностя управления тяжёлым утилитарным снегоходом.

Рекомендуем интереснейший канал Быт Рыбака и Охотника — с настоящей природой суровой Тайги и искренними рассказами о жизни и быте в Северном Крае. Посмотрите, не пожалеете).

Более подробно о ремонте и тюнинге снегохода ARCTIC CAT Z1 можно посмотреть на его странице — Ремонт и тюнинг. Снегоход ARCTIC CAT Z1.

Индивидуальные мото

Harley Davidson Sportster Custom. Колесо 260.

Предлагаем вашему вниманию сюжет об одной из наших работ:

Harley Davidson Sportster — подвергшийся глубокой модернизации, широкие колеса — молодой бычок, кряжистый и мускулистый. но, с игривым, и одновременно ласковым характером.

Harley-Davidson V-Rod, Night Rod Special, V-Rod Muscle.
Колесо 300.

• — Установка различных вариантов крыльев и комплектов пластика на V-rod, в вариантах соло и двухместный.
• — Установка колеса 260 на V-Rod до 2006, Street Rod.
• — Рамки номера на маятник в различных конфигурациях.
• — Расширители перьев вилки — накладные стаканы на перья (различные по дизайну и выполненные в общей компоновке руля, стоек, траверсов и фары).
• — Полная сборка мотоциклов:
  • индивидуальные контуры
  • компоновка и окраска (надписи, полоски, лого)
  • удобные сиденья

  и собственный характер мотоцикла.

• — Установка самые разнообразных деталей тюнинга на V-rod Night Rod, Muscle и прочие модели Harley Davidson с
  • он-лайн разработкой,
  • черчением
  • и изготовлением деталей на собственном оборудовании, при поддержке дружественных производств,

  дающая бесконечные варианты комбинаций элементов выпуска, деталей декора, света, поворотников.

• — Осуществляем отправку комплектов Колеса-300 транспортной компанией в другой город.

Источник

Рамы и маятники. Ремонт.

Ремонт и восстановление рам мотоциклов.

— Мастерская «Мотостапель» ремонтирует самые разнообразные алюминиевые и стальные рамы мотоциклов различных классов.

— Восстановление угла наклона вилки. Приводим в порядок общие контуры на скрученных и поломанных рамах.

— Рамы восстанавливаются при совмещении с основными элементами мотоцикла, для соблюдения линий сопряжения и всех посадочных мест и креплений.

— Ремонт посадочных подшипников в рулевой колонке. Замена чашек подшипников на стальных рамах и изготовление новых ремонтных опор по подготовленным поверхностям на алюминиевых рамах мотоциклов.

— Покраска рамы мотоцикла порошковыми и жидкими красками в различные цвета с гладкой или текстурной поверхностью , полная защита всех резьбовых и посадочных поверхностей рамы с сохранением наклеек и номеров.

Более подробно о ремонте и восстановлении рам можно посмотреть на странице Рамы. Ремонт и восстановление.

Ремонт рамы Yamaha FZ 6.

Легкая и современная рама Yamaha FZ 6.

По опыту многочисленных работ — это одна из наиболее сложных в ремонте алюминиевых рам мотоциклов.

За счет построения из незамкнутого профиля с литыми ребрами на внутренней поверхности при особенно сильных ударах рама выворачивается и растягивается со смещениями и разрывами ребер. Дополнительной сложностью является то, что рама состоит из двух половин , которые при раскреплении поврежденной рамы расходятся в стороны без всякого намерения соединиться снова вместе.

Восстанавливаем углы и линии рамы при совмещении с баком , подрамником хвоста и прочими элементами.

Источник

Стапель .

Стапель для сварки мотоциклетных рам.

Любой начинающий кастомайзер при изготовлении или переделке мотоцикла очень часто сталкивается с проблемой правильной сборки и сварки основы любого мотоцикла — рамы (о рамах советую почитать вот здесь), а о переделках рам просвещаемся тут. Именно от рамы «пляшет» вся геометрия мотоцикла, прочность и управляемость, а так же силуэт и дизайн. Даже при частичном удалении фрагмента рамы (при переделке) ну например вырезав часть трубы, уже сразу после этого геометрия рамы пусть не значительно но меняется, теряет первоначальную форму, заданную при сварке.

При изготовлении рамы с нуля, правильно выставить все элементы, прихватить, обварить и сохранить правильную геометрию без жёсткой и выверенной фиксации всех элементов и частей рамы практически не возможно. Именно для этих целей и существует стапель. Вариантов изготовления стапелей много, но главными параметрами, какими должен обладать стапель ,это его точность и жёсткость, так как при сварке метал нагревается, а значит меняет форму.

Наша же задача сохранить геометрию и симетрию рамы при сборке и сварке и потеря выставленной точной формы (геометрии и симетрии) должна быть сведена к минимуму. Поэтому в идеале основа стапеля должна быть ровной и масивной, такой например как стол фрезерного станка с делительной головкой (для закрепления рулевой колонки) или притирочная плита. Но добыть их не всем удаётся, поэтому есть вариант попроще, можно сделать стапель из профильной трубы квадратного сечения 80х100мм или 100х100 мм.

Толщину стенки трубы выберете не менее 8 мм, а лучше ещё толще. Понадобятся две основные трубы не более двух метров в длину, и трубы для стоек, длинной в зависимости от вашего роста или желания работать стоя или сидя. Можно сделать эти стойки изменяемой высоты(по принципу телескопа- труба в трубе), но я считаю лучшим вариантом, это стойки с мощным поворотным устройством (на мощных осях), которое позволяет крутить раму ввокруг этих осей и позволит более удобно и качественно производить сварочные работы.

Основные трубы, на которые будет ставиться рама, между собой желательно скрепить не с помощью сварки, а с помощью ступенчатых пластин и болтов или гаек (как показано на фото слева или на фото слева внизу) , или как показано в видеоролике под статьёй. Это позволит во первых, сделать стапель под любую ширину рамы (как расширить заднюю часть рамы, узнаём здесь), достаточно будет поменять пластины на более широкие, а во вторых даст гарантию, что основу стапеля не поведёт, так как обычно бывает при сварке.

Когда основные трубы будут точно и ровно зажаты пластинами и закреплены на стойках, то можно приступать к закреплению держателя рулевой колонки. Как я уже говорил в идеале держатель рулевой колонки это делительная головка, но кто не сможет добыть, то посоветую изготовить устройство, какое мне удалось сделать за пару дней.(см. фото).

Основа держателя, это передняя вилка отечественных тяжёлых мотоциклов (самый дешёвый вариант), на одной из траверс этой вилки и закреплён держатель рулевой колонки с двумя конусами. Системка позволяет при подводе рулевой колонки к переднему дуплексу рамы, сразу видеть и выбирать угол наклона рулевой колонки, так как при наклоне конусов движется стрелка относительно закреплённого транспортира(угломера)

Пластины с прорезями сделаны из листового металла толщиной 10 мм, но можно и толще. Траверсы естественно двигаются при желании вверх вниз, блогодаря этому можно сделать хайнек ( очень высокая передняя часть рамы) любой высоты. Самое главное при закреплении держателя к основанию, это закрепить его строго под прямым (90 градусов) углом в обоих плоскостях( при виде сбоку и при виде спереди).

Так же держатель рулевой колонки можно изготовить из квадратной трубы с пазом посередине, в котором закреплена и движется вверх вниз резьбовая ось с конусами. Вариантов несколько, выбирать вам.

Закрепили держатель рулевой колонки, остается изготовить призмы для зажима нижних труб рамы, держатель верхней трубы рамы (которая под баком), держатель маятника и держатель оси заднего колеса (см. схемку на рисунке). Все эти приспособы изготавливаются из квадратных труб по принципу труба в трубе( телескоп), это позволяет менять высоту креплений.

Естественно все эти держатели крепятся строго по середине стапеля и делаются на салазках (продольные пазы), чтобы их можно было двигать и зажимать в продольном направлении. Главное во всех этих приспособах как я уже говорил это точность и жёсткость. Кому интересно почитать про автомобильный стапель, то кликаем вот по этой ссылке. Успехов всем!

Источник

Рама с чистого листа

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого я делаю обмеры всех этих дэвайсев и в масштабе прорисовываю на чертежной бумаге. Конечно, можно это делать и в разных программах, как допустим, Павел Обозов с http://www.brayvo.ru но у меня это пока плохо, получается, моделировать, так как он и я все делаю на миллиметровке. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки. Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что нибуть обязательно придумается новенькое.

Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Я использую трубы марки DIN 2440, вот тут их можно найти в России — http://www.metaltorg.ru (это не является рекламой) Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конструкция стапеля выкладывалась на оппозите и если кому лень искать то вот она — http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1040

Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Варить газом не очень удачный вариант, если конечно это не аргон.

Вот в принципе и все хитрости рамы с чистого листа, но каждый может добавить свое знание и получится очень хорошая рама, а главное сделанная лично вами и второй такой ни у кого не будет. Желаю успехов.

Источник