Старинный инструмент для ремонта

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как реставрировать старинный ручной инструмент и правильно сохранить его

РУКОВОДСТВО ПО СОХРАНЕНИЮ СТАРИННЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДОПОЛНЕННОЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧИСТКЕ…

… А также замене различных деталей и крепежа, где мы предлагаем нашу методику осветления льняного масла для использования его в качестве защитного покрытия, а также другие ценные советы

Сейчас уж никто больше не делает таких инструментов», — размышляете вы, вертя в руках старый фуганок или шерхебель. — Тысячи проходов сделали абсолютно гладкой его деревянную подошву, накопившаяся с годами грязь вычернила его некогда глянцевое покрытие, трещины на его корпусе подобны морщинам на лице старика, а ржавчина плотно пристала к его металлическим деталям. Несколько десятилетий назад этот инструмент был прекрасен — сможет ли он стать таким снова?»

Ответ будет положительным, если вы знаете два основных правила сохранения старинного инструмента, которыми руководствуются продавцы и коллекционеры:

Все манипуляции должны быть обратимыми. Что бы вы ни делали для очистки и ремонта инструмента, всегда должна оставаться возможность вернуть его в исходное состояние.

Чем меньше — тем лучше.

Чем меньше вы вносите изменений, тем более высокой остается ценность инструмента. Старые инструменты должны выглядеть старыми.

С каким бы инструментом вы ни взаимодействовали: рубанком, пилой, топором, коловоротом или стругом — единственным вашим стремлением должно быть сохранение его отличительных свойств и ценности.

Смойте грязь и пыль времен

Удаление накопившейся с годами грязи может оказаться нудной работой, но это единственный способ хорошенько рассмотреть инструмент. Только так вы сможете увидеть, что еще нужно сделать для его восстановления.

Прежде всего произведите общую очистку инструмента при помощи тряпки, смоченной в растворе мягкой неагрессивной жидкости для мытья посуды и теплой воды. Остерегайтесь поцарапать или как-то еще повредить старинную изношенную поверхности: используйте только зубную тезку с мягкой щетиной для расчистки трещин и бороздок. Не нажимайте с силой на поверхность и не скребите по ней.

После очистки инструмента протрите его мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Дайте ему полностью высохнуть перед тем, как приступить к следующим операциям (вы можете ускорить процесс высыхания, протерев инструмент тканью, смоченной техническим спиртом).

Снимите и почистите все металлические части, которые сможете

Даже не пытайтесь снять с вашего инструмента те металлические детали, которые оказывается невозможно отвернуть. Намного лучше оставить их как есть, чем рисковать повредить их.

Иногда распыление легкопроникающего смазочного состава (если оставить его на ночь и дать «поработать» с металлом) творит чудеса (например, на съемных частях коловорота).

Чтобы удалить ржавчину с поверхности черных металлов, энергично протрите деталь кусочком стальной шерсти, и чем она будет тоньше, тем лучше. При этом не используйте масло или какие-либо полировочные жидкости.

Слой чешуйчатой ржавчины потребует легкого обстукивания или по-скребывания тупой стамеской или зубочистками. Будьте осторожны, чтобы не заклубиться и не задеть нижележащий слой металла. Ни в коем случае не пытайтесь соскрести ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой: вы удалите слишком много металла.

Некоторые металлические детали имеют черное или цветное защитное покрытие. На старых инструментах это называлось «японизацией» из-за японской техники нанесения нескольких слоев лака. Сохраните их в неизменном виде. Только немногие мастера-реставраторы способны повторить этот процесс, и скорее всего, любые ваши попытки подкрасить или скрыть отколупанную краску не будут соответствовать оригиналу.

Не будьте излишне усердны в отскребании или чистке деталей, сделанных из латуни, бронзы или серебра. Они повышают стоимость вашего инструмента, но могут легко быть повреждены. Обычная ручная полировка этих деталей с подходящей полировочной пастой восстановит их блеск. Капли и пятна краски удалите кончиком тупого ножа. Неподдаюшиеся и застарелые пятна могут потребовать увлажнения тканью, смоченной в растворителе или смывке для красок. Дайте им пропитаться, а затем соскребите.

Если на инструменте накопился слой жира, смывка для краски также может действовать как обезжириватель. Однако будьте осторожны — чрезмерное количество нанесенной смывки может оставить пятна, особенно на «японизированных» поверхностях.

Не переусердствуйте со старым деревом

На деревянных деталях старинного инструмента обычно отражаются многие годы его использования. Но в то же время их древесина приобретает тот характер, который вы не захотите утратить. Теплой, естественной патине рукояток пил, уровней, циклей и скребков, корпусов рубанков и других подобных инструментов требуется время для появления. И у вас не появится желания ее удалить.

Удалите пятна и потеки краски, как это делают с металлическими деталями, если необходимо, с применением смывки для краски. При этом допускается появление зон светлой окраски — они выровняются в процессе дальнейшей очистки.

Воспользуйтесь подушечкой из тонкой стальной шерсти, смоченной уайт-спиритом или скипидаром, для восстановления поверхности древесины. Никогда не шлифуйте наждаком. Любые трещинки, сколы, отщепы и прочие повреждения оставьте в неприкосновенности – они являются ценными знаками времени. На древесине некоторых инструментов, особенно рубанков, можно отыскать оттиски клейм или логотипов изготовителя. С помощью зубочистки эти фирменные знаки можно сделать видимыми более отчетливо.

Будьте щепетильны при замене деталей

Будьте осторожны! Реставраторы старинного инструмента склонны совершать массу ошибок, когда дело доходит до ремонта или замены деталей. Чтобы сохранить историческую ценность инструмента, любые винты, шурупы, лезвия, рукоятки и прочие поврежденные компоненты следует заменять только деталями того же времени изготовления. Л где их достать?

Коллекционеры советуют искать нужные винтажные детали на блошиных рынках, аукционах или «толкучках». Разумеется, многие торговцы антикварным инструментом хранят запасные части, но они будут стоить вам не дешево. Также можно связаться с другими коллекционерами через ассоциации и тематические форумы. Объявления, публикуемые такими группами, обычно всегда содержат два раздела: «Ищу» и «Продам/ обменяю».

Если вам приходится заменять те или иные детали, сохраняйте оригиналы, прикрепив к ним этикетки с указанием, откуда они взяты. Если вы когда-либо захотите продать инструмент, покупатель может попросить все оригинальные детали, независимо от их состояния.

Иногда инструменту может потребоваться ремонт, например, склеивание треснувшей рукоятки. В таких случаях используйте водорастворимый клей типа ПВА, и никогда — эпоксидный. Имейте в виду, что, возможно, в будущем кто-то захочет разобрать склеенные части, а эпоксидные смолы склеивают намертво.

Сохраните имеющееся отделочное покрытие, а не покрывайте инструмент заново

Вы можете пользоваться восстановленным инструментом и при этом сохранять его привлекательный внешний вид, если будете поступать так, как это делают знающие люди. Они наносят на деревянные части инструмента несколько слоев осветленного кипящего льняного масла, оставляя каждый слой просохнуть. Окончательная полировка мягкой тканью придаст сияющий блеск. Восковая паста с содержанием карнаубского воска даст подобный эффект. Просто вотрите его, а затем располируйте так же, как масло.

Никогда не полируйте деревянные детали инструмента бытовыми полировочными пастами, предназначенными для мебели или мебельных щитов. Эти продукты зачастую содержат силикон, который проникает в волокна древесины и не может быть удален или закрыт сверху другим отделочным средством. Также не рекомендуется использовать полиуретановые лаки, потому что покрытые ими поверхности выглядят довольно искусственно.

Металлические детали необходимо смазать маслом для предотвращения появления ржавчины. Используйте легкие машинные масла, типа масла для швейных машин, и наносите их тонким слоем. Не применяйте масла в виде спреев — они слишком летучие и быстро испаряются.

Относительно инструментов, которыми предполагается только любоваться, а не пользоваться, прислушайтесь к советами музейных хранителей. Они применяют специальный воск, запечатывающий поры древесины и обволакивающий металл, что предотвращает порчу изделия. Однако после нанесения такого воска поверхность остается слегка липкой на ощупь.

Источник

Список годных каналов про восстановление инструмента

С пол года как люблю позалипать на видосики про восстановление разного инструмента и устройств из состояния «ржавый хлам».

и решил поделиться своим списков подписок на эту тему, ибо найти годноту порой ох как не просто, тема не самая популярная и видео выходят дай бог раз в месяц, это вам не летсплеи ежедневно пилить, короче поехали:

1. С этого канала начался мой интерес к теме, спасибо предложке ютуба, годнота из Канады,обязательно к просмотру, так же присутствует образовательный элемент так как можно увидеть много разных способов достичь одного и того же результата, такая вот фишка автора.

2. Есть где придраться, но зато инструмент разный

3. Канал из поста по ссылке выше, видео как по мне одно из лучших на канале(баянометр говорит что это видео уже было, но тематика поста тут совсем другая, так что не могу пропустить.)

4. Тоже неплохой канал, много интересного, достаточно качественный контент, но как реставрация конечно не дотягивает до номеров 1 и 3.

5. А на этому канале не так много восстановления инструмента, больше всяческая ковка, но тоже залипательно и интересно

6. Тут у нас тоже смешанный контент, есть лучше есть хуже, но конкретно видео ниже ИМХО прям лютое, чувак очень мощно заморочился.

Среди лично моих подписок это пока всё, разумеется находил я их намного больше, но это всё вкусовщина, просто решил поделиться тем что есть. Кидайте свои любимые каналы по этой тематике, думаю найдется ещё много интересного!

Найдены дубликаты

Знаете чего не хватает этим видяхам? Радостного воссоединения хозяина со своим инструментом в конце, как человек будет восклицать — «это он? это точно то что я вам отдал?! выглядит как новый.» ))) Было бы прикольно 🙂
Спасибо за подборку.

На такие темы сейчас большинство комментов типа » Ты долбоёб/нищеброд, хуйнёй занимаешься, нахуя хлам ремонтировать, проще новый/современный/высокотехнологичный купить». На многих сайтах по ремонту чего бы то ни было часто когда кто-то просит совета, получает вот такие «советы», и на каналах кстати тоже. Бесят!

Поэтому такие видео я теперь смотрю только на английском. В нашем ютубе (среди видосов по любой работе руками) колонка комментов — сраная помойка, хотя она уже и туда тоже просочилась.

Некоторый инструмент действительно проще выкинуть, некоторый(особенно ручной!) можно восстановить и сэкономить не хило денег, особенно если руками работаешь только ради хобби, но в таких видео самая большая польза — это возможность увидеть разные хитрости, тонкости и технологии, например я теперь знаю по меньшей мере 5 способов убрать ржавчину, может где-нибудь пригодиться, плюс из таких видео я узнал про ударную отвертку(которая Impact driver) для откручивания приржавевших винтов, разные способы зачистки, полировки и так далее, особенно №1 это прям кладезь всяких штук из разряда «голь на выдумки хитра»

Это да, я сам люблю такое смотреть и читать, я про то что «умных» безруких советчиков много.

Фрактальные тиски. Впервые такое вижу

Превращение стальной ленты в трубку

Показан полный цикл поточного производства сварной стальных трубок из ленточной заготовки:

выравнивание, закатывание краёв, скругление, разогрев и сварка, зачистка шва, охлаждение, косметическая обработка, нарезка, готовый продукт.

Ремонт бампера по олдскульному способу реставрации

Удаление ржавчины и грязи лазером

Восстановление старого рубанка

Довелось мне недавно разбирать всякий хлам в доме почившего дядюшки.

Дом выставлялся на продажу, поэтому надлежало навести в нём порядок дабы не пугать покупателя.

И вот там, в глубине кучи старых железяк и кусков проволоки попался мне на глаза старый, побитый ржавчиной и неумелым обращением рубанок. Лопнувшая деревянная рукоять, гордое клеймо USSR и литая станина из серого чугуна завершали образ былой мощи инструмента.

Подавив первоначальное желание запулить его в металлолом, осмотрел внимательнее, взвесил все за и против и решил на досуге попытаться вернуть ему внешний вид и функциональность.

Строго говоря, мне он нафиг не упал. В мастерской есть и фуган и электрорубанок.

Но неуёмная любовь к хорошему инструменту вкупе с желанием нет-нет, да снять длинную, тонкую и ароматную стружку всколыхнули детские воспоминания о столярке дедушки и эта невзрачная железяка поехала ко мне в гараж.

Выбрав свободное время, начал неспешно разбирать инструмент. Первым делом отправил на склейку лопнувшую рукоятку. Клеил, разумеется, на ПВА, затянув продольно шпилькой и зажав в тиски для выравнивания поперёк.

Затем снял всю оснастку, представлявшую собой печальное зрелище из-за обширной коррозии.

Коррозия пожрала всё. В том числе и т.н. «лягушку» — алюминиевый элемент, на который устанавливается оснастка.

С ржавчиной было решено бороться с помощью лимонной кислоты. Закинул все ржавые элементы в ванночку с раствором и оставил на ночь.

Алюминиевую «лягушку» решил очистить с помощью щёлочи. На эту роль отлично подошло средство для прочистки труб. Растворил немного гранул в воде и

бурная реакция менее чем за минуту убрала все следы коррозии.

Разумеется все детали потом были тщательно отмыты слабыми растворами соды и уксуса для нейтрализации кислотных и щелочных остатков, промыты водой, высушены, обработаны WD и отложены на время.

Пришла пора самой массивной детали — станины.

В тот момент, когда я взялся за неё вплотную, уверенность в целесообразности затеи дрогнула.

Потому как не обошлось без родного советского правила: хорошая задумка и отличные материалы обязательно должны быть испоганены отвратительной реализацией. Так и здесь.

Сквозная дырка в станине из-за дефекта литья была дополнена недопустимой кривизной рабочей поверхности.

На просвет под линейку это выглядело вот так.

А вот и дырка. На результат работы в принципе не влияет, но я её там видеть не хочу.

Ну что ж, надо доводить дело до конца.

Станину отдал товарищу на завод.

Там мне её отпескоструили, вывели фрезой в абсолютную плоскость и покрыли особопрочной терракотовой краской для бронетехники.

Дырку я заделал поксиполом.

Настал черёд железка́ — режущего элемента рубанка. Проблема конкретно этого ножа заключалась в том, что его пытались точить. Вручную. Соответственно ни о каких режущих свойствах речи идти не могло, вместо ровного угла в 30° была кривая дуга с зазубринами и избитой кромкой.

Без специализированного заточного оборудования тут делать нечего. А нужно.

Результатом часового копания в кейсах с метизами и прочими деталями стала простая и функциональная оснастка для заточки. Упор с регулируемым углом наклона свободно катающийся на подшипниках по поверхности заточного камня.

Примерно час неспешного возюканья по камню и доводка пастой ГОИ сделали мне красивый и бритвенно острый нож с ровной плоскостью, перпендикуляром и углом в тридцать градусов..

Не буду утомлять читателя процессом обратной сборки, настройки и подгонки.

Не этой тематики пост.

Разложив все детали перед собой, я за полчаса собрал всю конструкцию воедино, отстроил углы, вылет режущей кромки и в результате заимел в мастерской прекрасный и функциональный инструмент.

Который с лёгким и приятным свистом снова снял тонкую, пахнущую смолой и тёплым деревом стружку.

Позже, захотев оценить свои усилия, я решил поискать подобные рубанки в продаже. В интернете откопал две крайности — дешёвые китайские поделки стоимостью около десяти долларов со станиной из гнутой пивной банки и импортные изделия внешне и конструктивно полностью идентичные моему, но стоимостью от двухсот долларов.

Посчитав, что усилия потрачены не зря, я обработал рубанок WD-40 и сложил в коробку вместе со всеми приспособлениями ждать того момента, когда мне будет неудобно работать электроинструментом или захочется непонятной многим эстетики.

А может его ждёт участь подарка особому ценителю.

Это уже не важно.

Свою порцию кайфа от процесса я уже получил, чего и вам желаю.

Будьте здоровы и спасибо за внимание.

Залипательная металлообработка на станках с ЧПУ

УШМ или по простому болгарка. Ликбез по инструменту

Навеяно постом. Все что будет написано ниже — мое личное мнение, основанное на опыте работы с инструментом. Не является истиной в последней инстанции. Букв будет много.
Итак УШМ или по народному «болгарка» — инструмент для резки и шлифовки различных материалов. Может использоваться с различной оснасткой в зависимости от обрабатываемых материалов и видов работы. Наверно один из самых травмоопасных инструментов. Поэтому перед тем, как взять в руки десять раз подумай «Оно тебе надо?»

Начнем с рекомендаций по технике безопасности.
1. Изучи инструкцию на инструмент. В ней пишут много полезного. Не верь всем подряд видео в сети. Дураков много, а организм у тебя один. Думай головой.
2. Используй СИЗ. Об этом ниже.
3. Никогда не снимай кожух. НИКОГДА. Это единственный тонкий барьер между твоим телом, и снарядом, потенциально летящим, со скоростью 80м/с (именно такая рабочая скорость у отрезного круга)
4. Не используй оснастку неизвестного назначения и происхождения. Простой способ понять с чем можно работать, а чего лучше избегать: зайти в каталог любого известного производителя инструмента и посмотреть есть ли данный тип оснастки у них. Как правило инженеры из фирмы делающей хороший инструмент, продумывают и безопасную оснастку для него, в отличии от трудолюбивых ребят из Поднебесной, которые могут выкинуть на рынок все что угодно.
4. Используй оснастку по назначению. На любом диске есть информация, для чего он предназначен. И не надо пытаться пилить дорогущим алмазным диском по черному металлу, алюминий. Диск накроется очень быстро. Не ставь диск большего диаметра. И инструменту вредно и тебе. Да и кожух этого сделать не позволит. А снимать его нельзя.
5. Меняешь оснастку — выключи из розетки/сними аккумулятор. Пальцы новые не вырастут.
6. Думай что делаешь. Всегда представляй, как поведет себя диск и заготовка, не закусит ли диск, не зажмет ли, не будет ли перекоса. Не бойся инструмент, держи в руках крепко и уверенно. Все равно страшно? Может болгарка это не твое? Купи сабельную пилу например и режь металл ей. Да дорого, да не во всех случаях заменит УШМ, но безопаснее на порядок.
7. Искры от УШМ легко поджигают то что можно поджечь, например стружку или промасленные тряпки. Проверено.
8. Ещё раз перечитай инструкцию и проверь крепление кожуха.
Средства индивидуальной защиты
1. Очки. Обязательно. Всегда. Даже если «вот здесь один раз резануть» По закону всемирного свинства, окалина прилетит именно в тот момент, когда ты без очков. Мне прилетала один раз. Плакал потом 2 недели. Глаз слезился. Повезло что прошло без последствий. Очки надо покупать хорошие, закрытого типа. Которые не потеют. Есть и забугорные бренды и наши. Главное, чтоб не запотевали и были удобны лично вам. Пример ниже

2 Респиратор. Нужен всегда. Даже если вы работаете на открытом воздухе. Хотите сморкаться черными соплями и ощущать в носу запах металла? Нет тогда Респиратор вам в помощь. Самый лучший вариант — полумаска + противоаэрозольный фильтр. В связи с нынешней эпидемией найти в продаже трудно, но работать намного комфортнее, чем в одноразовых.

3 Брезентовый фартук. Прожечь новые штаны потоком искр — бесценно. Так что лучше одевайте фартук.
4. Перчатки — на мой взгляд самый спорный момент. Я работаю без перчаток с любым вращающимся инструментом. Зацеп перчатки, за что то вращающиеся череват серьезными травмами.

Выбираем инструмент.
В первую очередь пост ориентирован на новичков, профи и так все знают. Для начала рекомендую приобрести УШМ с диаметром круга 125мм. Или 150мм. Для дома и небольших работ — самое то. 115мм — очень маленикая. 180 и 230 в быту просто не нужны. Или нужны крайне редко.
По мощности — до 1000Вт можно и нужно пилить(резать) тонкими дисками. Шлифовать не рекомендую. Легко убить двигатель. От 1000 до 1500 Вт — оптимально. Можно резать и шлифовать, металл и бетон и другие материалы. Больше 1500- дома и на даче — нафиг не надо.
Берём производителя который на слуху. Неизвестный бренд — неизвестно качество продукции. И в случае поломки запчастей не найдете нигде. Только выкинуть. У всех известных брендов есть не дорогие УШМ. Регулировка оборотов — лучше когда она есть, чем когда ее нет. Всякие защиты ИТП — в основном маркетинг. Гнаться за ними нет особой нужды. 10 раз сработает на 11 нет. Учитесь работать правильно.
Работа
1 надежно закрепляем заготовку. В тисках или струбцинами.
2 берём болгарку ДВУМЯ руками. Держим крепко уверенно.
3. Плавно подводим инструмент к заготовке.
4. Начинаем резать
5. Profit
Ещё пара рекомендаций. Не нужно снижать обороты, абразивные диски спроектированы таким образом, что для их нормальной работы нужны высокие обороты. На низких вероятность разрушения и скола на диске не меньше чем на высоких. А эффективность работы сильно падает.

В следующем посте сделаю гайд по оснастке. Если сделать все одним постом получится слишком много.

Источник