Замена стартера Nissan Primera P11
Комплектация автомобилей NISSAN выполняется стартерами разного типа, например, M70R, S114-800B, S13-305, S114-800A. S114-871 и разной мощности. Возможна комплектация автомобиля стартером с прямой передачей или с понижающей передачей.
Снятие
1 Отсоедините клемму провода массы (-) от отрицательного полюса аккумулятора.
2 Отсоедините подающий воздуховод,
3 Отсоедините провода от клемм 50 и 30 стартера.
4 Вывинтите болты крепления стартера (см. иллюстрацию),
5 Отсоедините штекер, которым стартер соединен со жгутом основных проводов
6 Вывинтите болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора, отсоедините его и снимите стартер, действуя из-под автомобиля.
Проверка стартера без снятия
7 Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Рычаг управления автоматической коробкой передач поставьте в положение «Р».
При проведении данной проверки аккумулятор должен быть полностью заряжен.
9 Снимите стартер и повторите его проверку, подсоединив его к аккумулятору. 8 качестве соединительных проводов от аккумулятора к стартеру можно использовать провода для запуска двигателя от вспомогательного аккумулятора.
Если в ходе и этой проверки шестерня стартера не выходит вперед, то тяговое реле снимите со стартера и замените на новое.
10 Отсоедините провод обмотки стартера от выводам тягового реле и подсоедините к нему и клемме S вспомогательные провода от аккумулятора. Если шестерня тягового реле не выдвигается, то тяговое реле замените.
Эту проверку следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.
11 Подсоедините вспомогательные провода от аккумулятора к клемме S и к корпусу стартера.
12 Выдвиньте шестерню тягового реле до упора рукой. Если после отпускания шестерня втягивается, то имеет место обрыв обмотки и тяговое реле подлежит замене.
Эту проверку также следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.
Проверку тягового реле можно выполнить с помощью омметра, подсоединив его к клемме S и к корпусу стартера. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене.
13 Подсоедините омметр к клеммам S и М. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене (см. иллюстрацию).
14 Разберите стартер, если необходимо, почистите его детали. Обгонную муфту и её шестерню можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой, а затем вытереть насухо.
Не допускается чистка деталей стартера растворителями.
15 Осмотрите шестерню и убедитесь, что её шлицы не изношены, а обгонная муфта вращается плавно, без заеданий и только в одном направлении. В противоположном направлении муфта не должна вращаться.
16 Осмотрите коллектор и при необходимости отшлифуйте его наждачной бумагой соотвествующей зернистости, зажав якорь в тиски.
17 Измерьте штангенциркулем 2 диаметр коллектора 1 (см. иллюстрацию). В зависимости от типа стартера минимальный остаточный диаметр коллектора не должен быть менее 28,8 — 35,5 мм. В противном случае якорь замените.
18 Проверьте якорь на отсутствие пробоя, подсоединив омметр к двум рядом находящимся ламелям коллектора, а также к ламели и валу якоря (см. иллюстрацию). Если омметр регистрирует сопротивление, то якорь подлежит замене.
19 Проверьте щеткодержатель омметром на отсутствие пробоя (см. иллюстрацию). Если омметр показывает бесконечность, то щеткодержатель в норме. Замените щеткодержатель, если он деформирован.
20 Проверьте длину угольных щеток и при необходимости замените их на новые, припаяв к ним соединительные провода.
21 Соберите стартер и установите его на монтажное место.
Информация актуальна для моделей Ниссан Примера Р11 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Источник
Ремонт стартера Nissan Primera P11 Camino SR18De
Опции темы
Ремонт стартера Nissan Primera P11 Camino SR18De
У меня 1.8 л нисан примьера передний привод, 1996 г.
Полез снимать стартер после того как за день три раза кое как завёлся (исключительно после удара ручкой стамески по стартеру и втягивающему реле). Уже жалею что не взял с собой фотик чтобы заснять весь процесс…
И скажу что самому снять старер и прочистить его гораздо лучше нежели покупать его новый. А на автосервисах не каждый додумается, или захочет развальцовывать втягивающее реле.
Для снятия и разборки стартера потребуются:
Яма (т.к. стартер отключать от клемм надо снизу), ключ на 13 лучше всего накидной формы как показано на рисунке (лучше запастись ещё и головкой на 13 и обычным рожковым), отвертка тонкая и прочная, тиски желательно но не обязательно, паяльник от 30 до 40 ватт, флюс, припой, спичка или тонкая спица, наждачка нулёвка.
Снимаем стартер:
Сверху снимаем воздушный фильтр и полностью воздухозаборник. С виду кажется что дело хлопотное, но на самом деле совсем не сложно его снять.
После этого отвинчиваем две планки-держатели каких-то тросиков (если их не открутить и не отодвинуть в сторону то они будут мешать откручивать стартер). Они прикручены болтами либо на 10 либо на 12, точно не помню
Снизу ничего не снимал, чтобы добраться до контактов стартера.
Откручиваем снизу два контакта стартера и один контакт – ножевой в колодке – рукой снимается очень легко.
После чего сверху отодвигаем в сторону держатели металлических тросиков и там видны два болта которые держат стартер. Накидным ключом на 13 откручиваем их. (затянуты они довольно таки хорошо, так что надо очень постараться чтобы не сорвать шлицы на болтах).
Когда откручены оба болта – снимаем стартер снизу и вытаскиваем.
Как разобрать сам стартер — проблем не возникает – 2 винта коротких и два длинных откручиваются довольно таки легко.
Втягивающее реле прикручено к самому стартеру двумя винтами очень хорошо, я кое как открутил их: после того как я отвёртками и плоскогубцами чуть не испортил все болты я поступил иначе:
Взял биту крестовую (но не обычную, а есть биты где помимо основных 4-ёх шлицов есть ещё и дополнительные грани – как примерно показано на рисунке). Я так понял они предназначены для закручивания саморезов.
Вставил биту в болт, забил её туда молотком (эти грани врезались в болт) и бита довольно таки плотно сидела на болте за счёт того что врезалась дополнительными гранями в болт и не спадала сама по себе. После чего откручивал болт ручкой которая шла в комплекте с битой.
Когда снял втягивающее реле ЗАПОМНИЛ КАКИМ КОНТАКТОМ И КУДА БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ К СТАРТЕРУ. Зажал его через деревянные дощечки в тисках и развальцевал тоненькой отверткой по всему диаметру (на рисунке показано где надо развальцовывать). Пока развальцовываете можно включить паяльник.
Когда реле полностью развальцовано прогреваешь сначала один контакт до расплавления припоя (после того как припой расплавился надо выпрямить провода которые загнуты – чтобы они был направлены вверх), потом второй контакт до расплавления припоя и выправления вверх проводов. И потихоньку снимается верхняя часть. ЗДЕСЬ при снятии этой верхней части ВНИМАТЕЛЬНО НАДО СМОТРЕТЬ ГДЕ и как установлена пружина. А то когда я собирал обратно, пружину поставил неправильно, и потом пришлось заново развальцовывать реле.
Вот собственно и всё. Далее чистится контакт нулёвкой– пластина как показано на рисунке. Я её зачистл и перевернул верх ногами. Плюс ко всему этому контакты (у которых резьба) тоже зачистил, вырезал под них ещё пластинку из банки из под жестяной крышки, и сам контакт поставил не так же как он был, а повернул по своей оси на 90 градусов – чтобы контакт сам был немного выше чем прежде до этого.
Собирается всё в обратной последовательности.
Чтобы обратно поставить крышку в само реле необходимо в крышке – где входили провода в контакты на крышке прочистить отверстия для провода. Это лучше всего сделать либо тонкой спицей либо заточенной под иголку спичкой. Нагревается контакт и прочищается отверстие от припоя.
Гораздо удобнее обратно завальцовывать в тисках. Зажимается реле поперёк. Но там где идут контакты с резьбой понадобится маленький деревянный штапик примерно 1-1,5 см толщиной и шириной, он будет давить на поперечную перегородку и прижимать крышку к реле, при этом контакты не будут мешать этому сжатию. Завальцовывать лучше длинным болтом на 12-17 диаметром и мелкими простукиваниями по этому болту по всему периметру релюшки.
После того как собрано втягивающее реле можно прозвонить два контакта с резьбой на реле. Они не должны быть замкнуты.
Удачи при ремонте!
По всем вопросам можно писать по мылу [email protected] или даже позвонить 9039501810.
Последний раз редактировалось VOVANыч; 17.07.2010 в 21:58 .
Источник
Ниссан примера р11 клуб ремонт стартера
Инструменты:
Детали и расходники:
2. Верхний болт крепления стартера находится как раз за воздушным фильтром, откручиваем его, тут же снимаем фишку с разъема стартера, находится на стартере. Ослабляем болт крепления со стороны салона.
3. Нижний болт крепления стартера откручивается из ямы, поэтому снимаем защиту двигателя, снимаем защитный пластиковый щиток, который ближе к правому колесу, накидной трещоткой откручиваем нижний болт крепления стартера и плюсовую клемму, пытаемся сдернуть стартер с места.
4. Препарируем стартер, заранее сделав насечку на корпусе, чтобы потом не ошибиться со сборкой (это очень важно, первый раз провернули корпус, относительно щеток не запустился).
5. Смотрим износ щеточного узла, у меня был еще в норме. Чистим все от нагара. Продуваем компрессором.
6. У меня не крутил стартер на горячую. Друг сразу подсказал разбирать втягивающее реле. Выверните 2 болта крепления тягового реле к передней крышке.
7. Откручиваем втягивающее реле от стартера, зажимаем не сильно в тисках контактами вверх, аккуратно развальцовываем отверткой, постукивая маленьким молотком по краю завальцованного ободка.
8. После развальцовки, паяльником или (лучше) промышленным феном отпаиваем контакты, выходящие на корпус втягивающего реле, убираем лишний припой и вытаскиваем контактную площадку из корпуса втягивающего реле.
9. Переворачиваем контактную площадку и видим подгоревшие пятаки или неравномерно изношенные пятаки.
10. Снимаем прижимные контр шайбы, они откручиваться сверху по резьбе (я срезал болгаркой, чтобы не завалить резьбу на медных контактах), вытаскиваем пятаки проворачиваем их на 180 градусов и вставляем обратно, контрим новыми контр-шайбами.
11. Продуваем втягивающее компрессором, если много грязи, вставляем обратно контактную площадку, припаиваем наружные контакты, аккуратно завальцовываем корпус втягивающего реле молоточком по кругу.
12. Если все правильно сделали, подав 12 в. на контакты втягивающего реле видим, как оно срабатывает.
13. Собираем стартер в обратной последовательности, соблюдая риски, сделанные до его разборки, предварительно смазав термосмазкой, передний и задний подшипники и шестерни стартера.
15. Устанавливаем стартер в обратной последовательности, прикручиваем и устанавливаем систему воздушного фильтра.
В статье не хватает:
Инструменты:
Детали и расходники:
1. Находим стартер.
2. Там же сразу увидите первый из двух болтов крепления.
4. Находим второй болт крепления стартера, он откручивается из под капота.
5. Откручиваем и стартер, предварительно не забыв отсоединить плюсовую клемму АКБ, далее отсоединяем разъем втягивающего и вытаскиваем стартер.
6. Отмываемся и находим номер этого агрегата.
8. Вот в самом моторе все обильно засыпано графитовой пылью, что вряд ли помогало стартеру работать.
9. В итоге все промыто, изготовлены новые щетки из ВАЗовских, с разницей от оригинальных в том, что токоподводящие провода заходят сверху, а не сбоку как у родных, то есть самодельные будут работать до полного истирания, когда родные в силу конструкции износились в том виде что на фото.
10. Кружочком на самодельной щетке обведен бордюрчик, который желателен для предотвращения соскакивания пружины прижимающей щетку. Провода коротковаты у новых щеток, потому мне пришлось идти домой и паять. Хотя возможно можно было, и обойтись более коротким проводом, не таким как родной, это уже проверьте сами.
Источник