2. . снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.
3. Отверните две гайки крепления тягового реле стартера (показана одна).
4. Выньте тяговое реле из крышки со стороны привода.
5. Выньте якорь тягового реле из крышки со стороны привода, выведя его из зацепления с рычагом привода.
6. Снимите упор рычага привода, поддев его отверткой.
7. Отверните два стяжных болта и.
8. . снимите кожух с крышки со стороны коллектора.
9. Снимите уплотнительную прокладку кожуха.
10. Выньте из щеткодержателя пружины щеток.
11. Снимите стопорную шайбу с валя якоря стартера и.
12. . регулировочные шайбы.
13. Разъедините корпус стартера и крышку со стороны коллектора (если это не удается сделать руками, воспользуйтесь отверткой).
14. Выньте изолированные щетки из щеткодержателя и.
15. . снимите крышку стартера со стороны коллектора.
16. Снимите дистанционную шайбу с вала якоря.
17. Выньте шплинт, фиксирующий ось рычага привода стартера, и.
18. . выньте ось из крышки со стороны привода.
19. Снимите крышку со стороны привода.
20. Снимите рычаг привода стартера.
21. Выньте из корпуса якорь стартера.
22. Сдвиньте ограничительное кольцо со стопорного.
23. Снимите стопорное и ограничительное кольца с вала якоря.
24. Снимите муфту привода стартера в сборе с вала якоря.
25. Выньте из тягового реле пружину.
26. Для замены щеток снимите изолирующую скобу.
27. . нагрейте паяльником место соединения изолированных щеток с выводом статора и, разжав отверткой изгиб вывода статора.
28. . снимите изолированные щетки.
29. Отверните винты крепления наконечников шин неизолированных щеток и снимите щетки с крышки со стороны коллектора.
Дефектовка деталей стартера
30. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу (рассчитанную на напряжение 220 В) в сеть переменного тока напряжением 220 В и подсоедините один провод к одному из выводов обмотки статора, другой – замкните на корпус. Если лампа горит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Так же проверьте другую обмотку статора. При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность. Не касайтесь руками частей статора, находящихся под напряжением.
31. Осмотрите поверхности вала якоря под подшипники. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипников удалите его мелкой шлифовальной шкуркой. На поверхности шлицев вала не должно быть повреждений (задиров, забоин, выкрашивания зубьев и видимых следов износа).
32. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
33. Уплотнительная прокладка кожуха стартера не должна иметь повреждений (разрывов, трещин и т.п.).
34. Проверьте привод стартера, проворачивая шестерню (она должна вращаться только в одну сторону). Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении на заходной части зубьев забоин прошлифуйте их мелкозернистым кругом малого диаметра.
35. Проверьте состояние пружины якоря тягового реле. Сломанную пружину замените.
36. Стяжные болты стартера не должны иметь сильных повреждений резьбовой части и головок.
37. Проверьте состояние крышки стартера со стороны привода. Наличие трещин не допускается.
38. Осмотрите поверхность якоря тягового реле. Глубокие риски и задиры не допускаются. якорь должен перемещаться в тяговом реле легко, без заеданий.
39. Вилки рычага привода стартера не должны быть погнуты.
40. Проверьте состояние щеток стартера, измерив их высоту. Она должна быть не менее 12 мм.
41. Проверьте замыкание контактных болтов тягового реле пластиной. Для этого подсоедините омметр к контактным болтам и нажмите на шток тягового реле (со стороны фланца). Если омметр покажет “бесконечность”, замените тяговое реле.
42. Проверьте состояние внутренней поверхности тягового реле. Риски, задиры и т.п. не допускаются.
Сборка стартера
Сборку стартера проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.
43. Очистите поверхность коллектора якоря стартера.
44. Смажьте моторным маслом шлицевую часть вала якоря.
45. . подшипник-втулку крышки со стороны коллектора и.
46.. поверхность скольжения привода стартера.
47. Ограничительное кольцо запрессовывайте после установки стопорного кольца на вал якоря.
Моторы 1111 и 1113 запускаются с помощью мощного пускового электродвигателя, имеющего дистанционное управление. Стартер Ваз 1111 «Ока» раскручивает маховик со скоростью до 300 оборотов в минуту, тем самым создавая необходимые условия для начала рабочего такта.
Штатный стартер для ВАЗ-1111
На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.
Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.
Одним из главных недостатков родного стартера является отсутствие «купола» — дополнительной опорной точки для якоря. Вместо этого функцию опоры выполняет углубление в блоке двигателя с втулкой. Именно она часто выходит из строя.
Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.
Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:
привод 2111.3708600;
втягивающее реле — 426.3708800-10;
ротор — 2111.3708200;
щеткодержатель или траверса — 63.3708311.
На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.
КЗАТЭ 39.3708
БАТЭ 1111-3708010-5
Iskra AZE-1517
Мощность, кВт
1.5
1.4
0.9
Напряжение, Вольт
12
12
12
Число зубьев
9
9
Модуль шестерни
2600
2100
1800
Направление вращения шестерни
обратное
левое
ACW
Масса, кг
3.7
4.7
4
Ёмкость, А/ч
66
55
50
Устройство и электрическая схема
Стартер от КЗАТЭ имеет упрощённую конструкцию обычного коллекторного электродвигателя. Основными деталями являются:
обмотки возбуждения;
ротор;
щётки;
тяговое реле;
обгонная муфта;
крышки;
вилка.
Все элементы собраны в корпусе, крышки стянуты шпильками и болтами. Питается стартер на Ваз 1111 от бортовой сети. Схема осуществлена следующим образом. Управляющий кабель проложен от аккумулятора на один из контактов тягового реле. Далее от втягивающего идёт шина на щётки стартера и обмотки. Получается основная цепь, но есть в ней и разрыв. Он нужен для того чтобы исключать постоянную подачу напряжения на обмотки.
Дополнительная цепь питания начинается от плюсовой клеммы через добавочное реле, замок зажигания и замыкается на втягивающем реле. Задача — обеспечивать питание релейных обмоток.
Характерные неисправности
Неполадки этого стартера принято делить на механические:
повреждение роторных втулок и зубьев шестерни;
заклин якоря и выработка шлицов.
Повреждённые втулки трудно снимать. Особенно те, которые установлены в углублении блока. Снятие внутренних, как правило, проблем не доставляет. Извлечь внешнюю или заднюю втулку можно высверливанием или выдавливанием.
Последний способ крайне интересен. Надо подобрать прутик, подходящий по диаметру отверстию втулки. Затем втулку заполнить солидолом. Надавить стержнем, забивая состав внутрь. Из-за сильного сжатия консистентная смазка проникнет под втулку и выдавит её.
А также электрические:
обрыв;
износ щёток;
выработка ламелей коллектора;
пробои;
подгорание контактных пятаков.
Неисправности проявляются чаще признаком отсутствия запуска ДВС, слабыми оборотами и наличием посторонних звуков при включении.
Диагностика
Определение места поломки в цепи — важный и первый этап ремонта. Делается это так:
машину поставить на стояночный тормоз, включить нейтральную скорость;
открыть капот;
замкнуть отвёрткой с изолированной ручкой силовые контакты втягивающего реле.
Если стартер после этого начнёт нормально вращаться, неисправно тяговое реле или есть обрыв в цепи питания. И напротив, если устройство не сработало или амплитуда вращения низкая — пусковой узел придётся демонтировать, разбирать и перебирать.
Снятие и разборка
Демонтаж пускового устройства, как и говорилось выше, простая операция. Вот как это делается:
скинуть одну из клемм с аккумулятора;
открутить гайки силовых контактов;
снять наконечники проводов;
вывернуть крепёжные болты стартера — один простой болт с гайкой, вторая — шпилька;
извлечь устройство.
Далее проводится разборка узла:
отделить реле, посредством откручивания двух гаек;
извлечь держатель якоря, освободив его от зацепа с вилкой;
снять заднюю крышку, выкрутив стяжные болты;
вытащить щеткодержатель с коллектора;
демонтировать корпус статора с обмоткой;
вытянуть ротор, сняв стопорное кольцо;
демонтировать ось вилки вместе с бендиксом.
Переборка — это профессиональная процедура по выявлению неисправностей. Механические повреждения определяются на глаз. Внимание следует обратить в первую очередь на следы износа. Что касается электрических неполадок, то найти их можно путём прозвонки тестером. Перед установкой стартер рекомендуется проверить напрямую от аккумулятора.
На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.