Статьи ремонт кондиционера автомобиля

Восток Авто

Ремонт автокондиционера автомобиля

Современные автомобили в большинстве оснащены кондиционерами, которые обеспечивают максимальный комфорт в летний зной. Его поломка способна ухудшить настроение от поездки, добавляет неудобств автовладельцу. Однако ремонт автокондиционеров в сервисе является дорогой и длительной работой, которая вынудит нарушать планы, для которых требуется машина.

Работа автокондиционера: основные принципы

Общая схема работы кондиционера в машине идентична бытовому холодильнику, однако с поправкой на необходимость функционирования в процессе движения. Последовательность действий при включении механизма с помощью кнопки выглядит следующим образом:

• по системе кнопок компрессором начинает перегоняться фреон, который проходит через радиатор;
• расположение радиатора – в передней части автомобиля, с его помощью происходит охлаждение фреона и в паре с вентилятором выполняется обдув конденсатора;
• далее фреон, который приобрел форму конденсата, отправляется с помощью шлангов в ресивер-осушитель;
• в ресивере-осушителе осуществляется очищение фреона от загрязнений и водяного пара;
• очищенный охладитель проходит в терморегулирующий вентиль, откуда выполняется его передача на испаритель;
• хладагент при прохождении испарителя охлаждает его и далее при помощи вентилятора охлажденный воздух передается внутрь салона автомобиля.

Приведенная схема работы кондиционера в машине позволяет понять, каким образом хладагент (фреон) охлаждает воздух и с его помощью – салон автомобиля. Теперь необходимо разобраться, какие могут возникать неисправности и как проводится грамотная диагностика, дающая возможность самостоятельно устранить их и вернуть кондиционеру «второе дыхание».

Возможные поломки и необходимая диагностика

Следует помнить, что первоначальные неполадки в работе кондиционера устранить легче, чем ремонтировать устройство после его полного выхода из строя. Потому рекомендуется контролировать состояние прибора в процессе его использования. Вовремя выполненная заправка кондиционера фреоном даст возможность сохранить прохладу в салоне при наступлении лета.

Ниже приведены виды причин выхода из строя автокондиционера, о которых должен быть осведомлен каждый автовладелец:

• накопление грязи в узлах;
• коррозия металлических частей соединений;
• при усугублении коррозионных процессов грязь и влага проникают внутрь механизма, нарушая его работу и приводя к поломке кондиционера;
• конденсатор об ухудшении состояния может «просигнализировать» заранее, до выхода из строя всей системы. В какой-то момент он может просто не включиться. Происходит такое вследствие накопления на нем грязи, которая вызывает сильный его перегрев и автоматическое отключение. Проехав несколько километров, конденсатор вновь начинает работать. Однако уже в такой момент необходимо очистить систему от загрязнений.

Включение автокондиционера начинается с нажатия кнопки. Если после такого действия устройство не заработало, необходимо в первую очередь проверить функционирование самой кнопки. Ведь именно от ее работы зависит возможность включения всего узла, и данная неисправность может считаться одной из наиболее легко устраняемых.

Самостоятельная диагностика неисправностей кондиционера

Часто отмечается поломка электромагнитной муфты. Выявить это можно при помощи отслеживания возникновения характерного щелчка при активации кондиционера, который возникает при зацеплении муфты и шкива. Если его нет, то можно предварительно диагностировать поломку муфты. Без нее работать данное устройство не будет. Ремонт муфты компрессора автокондиционера лучше производить на профессиональном СТО.

Наиболее характерные поломки автокондиционера

Существует ряд важнейших узлов данного механизма, поломка которых выводит из строй кондиционер. К ним относятся:

Такие узлы принципиально важны для полноценного функционирования кондиционера. Следует помнить, что заправка и ремонт кондиционеров являются сложными и иногда опасным процессом, потому после более очной диагностики рекомендуется обращаться к специалистам, которые выполнят их максимально профессионально и безопасно.

Патрубки и шланги

Накопление загрязнений, температурные воздействия и химические реагенты на шлангах и патрубках увеличивает нагрузку и может вызвать ухудшение их соединения, повышенный износ деталей. Изготавливаются патрубки и шланги из прочного алюминия, однако и данный элемент может гнить. Замена шлангов кондиционера производится в случае их значительных повреждений, которые ведут к утечке фреона.

Небольшие механические повреждения могут ремонтироваться. Ремонт трубок автокондиционера осуществляется путем предварительного демонтажа и последующего напыления для повышения прочности. Однако более эффективен метод аргонно-дуговой сварки, который применим лишь в условиях профессиональной автомастерской.

Радиатор

Очистка радиатора позволяет продлить срок его службы и качество работы. В случае механических повреждений радиатора потребуется его ремонт лишь при отсутствии разгерметизации узла и отсутствии чрезмерного негативного действия коррозии. Ремонтные работы радиатора осуществляются в следующем порядке:

• демонтаж;
• удаление видимых загрязнений;
• устранение незначительных повреждений путем напыления или аргонно-дуговой сварки, что более результативно.

Замена радиатора кондиционера требуется в случае отсутствия положительного результата ремонтных работ, в случае сильных механических повреждений. При течи радиатора вследствие сильного поражения коррозией ремонт становится бессмысленным: требуется только замена на новый.

Компрессор

Потемнение теплоизоляции и признаки утечки свидетельствуют о нарушениях при использовании компрессора. На СТО работники при обнаружении утечки производят устранение неполадок, после чего устанавливается на магистраль фильтр и выполняют дозаправку кондиционера. Ремонт компрессора автокондицинера может быть недостаточным в следующих случаях:

Утечка фреона и разгерметизация системы

Наличие влаги и тем более жидкости внутри системы требует промывки компрессора. Выполняется процедура в два шага:

• при помощи отвакуумированного баллона откачивается лишняя влага, такая промывка является обыкновенной и выполняется до придания жидкости прозрачности;
• осуществляется дозаправка смесью 1:1 из масла и специальной жидкости для промывки. Для полного удаления из системы отработанного масла компрессор включается на 10 минут, после чего он еще раз промывается. Далее система вакуумируется.

Ухудшение работы климат-контроля

Даже при работающем кондиционере в салоне может быть жарко. В таком случае требуется проверка работы системы в контроле заслонок, которые обеспечивают нужный доступ охлажденного воздуха в машину. Очистка фильтра должна проводиться регулярно, ведь он при засоренности препятствует охлаждению салона.

Источник

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Источник