Стелс 500 gt декомпрессор ремонт

Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация

Дьячёк

Дык она не насмерть изолируется

Открутил барашек и дергай сколько нужно — потом назад закрутил.

Да там еще сверху герметиком, чтоб через шнурок не попадало.

причина — масляное голодание?
а вот с коромыслом как поступить? наваривать? менять? оставить так?
все к одному сведется — шарик набьет себе еще одну дорожку.
причиной разбора послужил появившийся постоянный стук сразу после запуска. после прогрева не пропадает.
после разбора и кручения всего подозрения пали на декомпрессор.
ну и полезли дальше-глубже.
квадр 500gt, пробег 750км.[/QUOTE]

Жестко! А причина всего этого?
Даже при всей несовершенной системы самзки такого не должно случиться было. До разбора давление масла то было нормальным? Вообще давило — проверяли?
Больше похоже что сами запороли (масла не было, эмульсия, затяжные гонки по асфальту на больших скоростях, нарабочий маслонасос, и т.д.).

Можно порекомендовать замену поршня на субаровский (тут кто то делал — ищи отчет) с расточкой цилиндра. Экономия на цилиндре + субаровский поршняк с пальцем лучше родного. Прокладку сам выбьешь из паранита. Коромысло скорее тоже под замену. Ну и давление масла проверить.

Вероятно тут другая ручка — резиновая. Нужно просто поискать нормальную ручку.

Я не заморачивался, т.к. квадр только в туристическом режиме, в говны не лезу (покатушки по лесным тропинкам и полям с детьми). Даже шноркели не стал городить — незачем.

Источник

Ремонт декомпрессора Stels 500GT

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт декомпрессора на квадроцикле Stels 500 gt/Подробнее

Ремонт декомпрессора stels 500gt.Подробнее

стелс 500 GT не много про клапанаПодробнее

Запчасти на квадроцикл stels 500 GT от жигулей.Подробнее

Стелс 500 GT. В мороз выдавило масло. Проблема и её решение.Подробнее

Stels 500, регулировка клапанов. Подробнее

Быстрый ремонт декомпрессора ZS177, ZS174Подробнее

STELS GT500(KAZUMA)НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ. ЛОПНУЛ ЦИЛИНДР.Подробнее

Карбюратор Поляриса на Стелс 500 gtПодробнее

Хруст в коробке передач Stels 500 gt, часть 3Подробнее

Хруст в коробке передач Stels 500 gt, часть 2Подробнее

Проверка срабатывания декомпрессора.Подробнее

Как выставить распред вал на квадроцикле STELS 500 GTПодробнее

Замена шаровой опоры Stels ATF 500. Stels kazuma.Подробнее

квадроцикл не заводиться решение проблемыПодробнее

шкив для ручного стартера квадроцикла стелс, проблема декомпрессораПодробнее

Чистка и обслуживание карбюратора на Стелс.Подробнее

Источник

Все о ремонте STELS 500 H

То есть все дело в отсутствии ремонтопригодности ? Или все же в количестве поломок и сложности в эксплуатации ?

На наших конечно попроще будет ремонт делать. Самое страшное это снятие и разборка двигателя. Правда у большинства до этого никогда не доходит.

Тракторист40

Kvadr26

Новичок

A03906

Новичок

Гляньте пожалуйста видео про люфт переднего кардана и как следствие перманентный звон при езде.

Два вопроса, в принципе. Это наша хронь или люфт уже неприемлем и надо разбирать?
Если разбирать, то насколько сложно? Масло сливать не надо, как я понял.

Скоро в лес, на пару недель, в одиночку. Хотелось бы разобраться до этого. Передок подключаю редко, в основном на заднем приводе по старым лесовозным дорогам. Спасибо!

A03906

Новичок

Из форума я понял, что откручиваем редуктор, сдвигаем его вперёд на 5см, выпадает пружинка. А за ней кардан. Смотрим, чистим, набиваем смазкой. Закручиваем обратно. С каким усилием?
И какой смазкой, по консистенции? Есть GL-2 и GL-1. Другими словами, — очень густой или обычной?

Дайте совет, пожалуйста.
Я в одиночку езжу, охота предстоит, много км в сентябре проеду. В тех краях нет сотовой связи, поэтому надежда только на себя и на китайскую технику 🙂

Недавно квад начал изредка глохнуть на холостых, думаю на перегрев и испарение топлива в топливных трубках. Очканул, если честно, очень в глуши был. Хорошо снова завелся.

Заменил свечу, аккум, дам ему свежее топливо. Но прикола мало. Читал, что у Гризли 700 это болезнь, именно у семисоток. Лечится у них заменой зажигания, но это $$$.
1,200 км у квада, в грязь не лезу.

Тракторист40

ShEgor

Кардан у вас болтается, но звенеть он не может, только вибрацию дает.

Производитель сделал такую конструкцию, для лучшей ремонтопригодности(других объяснений нет), но тем самым снизил надежность. Хотя есть много вариантов, сделать все надежно.

Люфт кардана это одна из не многих болезней и полностью можно вылечить лишь радикальным способом. Любые другие помогают, но все равно те так на долго, как хотелось бы. . я пробовал.

Я вылечил, тем самым радмкальным способом. Уже тыщ 5 проехал, люфта никакого нет(совсем нет), так как ему просто не откуда теперь взяться.
вал переднего редуктора на ГРИЗЛЮ 660

Ветеран форума

Тракторист40

A03906

Новичок

Спасибо большое за ответы!

Да, это люфт в сочленении, не в гранате.
В ВК группе мнения разделились. От «кардан и пружинку под замену» до «у меня также». Один человек написал, что у него звенит шайба, из этого же узла.

Варить не буду, нет возможности. Придется видимо занести деталь в список расходников и менять раз в 3 года.

Посмотрю сегодня в мануале на 660, с каким усилием закручивать болты, держащие передний редуктор. Пока не нашел. Открутить гайковертом не есть фокус, а вот недотянуть потом,- запросто.

Немного напрягает лязгание, с которым квад с недавнего времени стал включать пониженную передачу. Слышно, как зубья ищут правильное положение, находят, -поехали. Все очень быстро, но раньше не было. Лязгание из переднего моста. Начинаю движение и клацк, -громкий металлический звук.
На ходу никогда ничего не включал, все через полный стоп.

Проверю предохранители, спасибо. Заодно все конекторы в фишках обработаю диэлектрическим спреем.

Источник

Ремонт декомпрессора Stels 500GT

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт декомпрессора на квадроцикле Stels 500 gt/Подробнее

Ремонт декомпрессора stels 500gt.Подробнее

стелс 500 GT не много про клапанаПодробнее

Запчасти на квадроцикл stels 500 GT от жигулей.Подробнее

Стелс 500 GT. В мороз выдавило масло. Проблема и её решение.Подробнее

Stels 500, регулировка клапанов. Подробнее

Быстрый ремонт декомпрессора ZS177, ZS174Подробнее

STELS GT500(KAZUMA)НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ. ЛОПНУЛ ЦИЛИНДР.Подробнее

Карбюратор Поляриса на Стелс 500 gtПодробнее

Хруст в коробке передач Stels 500 gt, часть 3Подробнее

Хруст в коробке передач Stels 500 gt, часть 2Подробнее

Проверка срабатывания декомпрессора.Подробнее

Как выставить распред вал на квадроцикле STELS 500 GTПодробнее

Замена шаровой опоры Stels ATF 500. Stels kazuma.Подробнее

квадроцикл не заводиться решение проблемыПодробнее

шкив для ручного стартера квадроцикла стелс, проблема декомпрессораПодробнее

Чистка и обслуживание карбюратора на Стелс.Подробнее

Источник

Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация

Player

Ded Minka

Ветеран форума

Ded Minka

Ветеран форума

Установка амортизаторов ВАЗ 2101-07 на 500К

Для смягчения подвески 500К существуют два варианта доработки:
1) замена амортизаторов на задние из моноподвески (где стоит один амортизатор) от Kazuma Falcon 150-250 (с фактическим лифтом около дюйма)
2) замена амортизаторов на передние от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К
Этот отчёт о втором варианте.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Распинаться в очередной раз о том, что у 500К дубовая подвеска, смысла нет, об этом написано и так немало. А вот о причинах думаю стоит пофлудить. Дело в том, что штатный амортизатор 500К, хотя и довольно мягок, но имеет ход на сжатие всего-то 35-40 мм, а на отбой и вовсе ноль (на сжатие ограничено двумя втулками на штоке, на отбой длиной штока). То есть сжиматься ему почти некуда, а уж отстреливать даже в «нулевом» положении и подавно (заметили уже наверно, как 500К мгновенно «задирает лапу» при поддомкрачивании, и как он любит вывешивать колёса при диагоналке). Вот и причина жёсткости подвески 500К не только в том, что амортизатор жёсткий (на сжатие он даже помягче, чем у ВАЗ 2101-07), а в том, что его ход крайне мал. Сжимаясь, он тут же утыкается в отбойник и передаёт удар на кузов (то есть на раму), а при обратном ходе жёстко упирается «сам в себя» уже в «нулевом» положении (от куда имеем резкие подбрасывания). Чтобы частично компенсировать малый ход амортизатора, пружины у 500К имеют чрезмерный преднатяг (слишком сильно зажаты при сборке стойки), что ещё более усугубляет проблему жёсткости. Такая ситуация никуда не годится не только с точки зрения комфорта и безопасности, но и с позиции надёжности – детали подвески разбиваются, а на раме и вовсе могут появиться трещины.
Подобные проблемы (дубовость подвески) характерны для большинства китайских утилитарников, но зато сложности порождают пути их решения. В частности, владелец CF-500-2 angor33 разработал способ замены штатных жёстких амортизаторов на амортизаторы от ВАЗ 2101-07. Плюсы использования компонентов ВАЗ 2101-07 перед деталями от Falcon в широчайшей распространённости компонентов и низкой их стоимости. Найти запчасти Kazuma можно далеко не везде, да и комплект из четырёх амортизаторов обойдётся в 7-8 тыс. руб., амортизаторы же для «классики» есть буквально повсюду. Плюс первого варианта в максимальной простоте – купил, заменил и погнал. Но и второй вариант относительно не сложен, к тому же его реализация будет интересна для каждого любителя повозиться с техникой (для таких и пишу).

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКА
Поначалу я хотел изменить разработанную angor33 конструкцию, сохранив штатное ВАЗовское верхнее крепление амортизатора, чтобы проводить дальнейшие замены амортизаторов с меньшими затратами времени и не возиться со сваркой высоколегированной стали штока. Однако на деле оказалось, что без переварки рамы установить амортизаторы ВАЗ 2101-07 со штатными верхними креплениями невозможно. Это вызвано тем, что ход подвески 500К вниз ограничен (рычаг ниже не опускается) и возможна установка стойки длиной не более 37-38 сантиметров (да и то со сжатием пружины), а стойка в сборе с переходником получалась никак не короче 40 с лишним. В итоге было решено подварить верхнее крепление штатного амортизатора 500К к подрезанному штоку амортизатора 2101-07 (как в первоисточнике).

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ
Амортизаторов для ВАЗ 2101-07 продаётся огромное множество, что же выбрать для 500К? По большому счёту подойдут амортизаторы любого производителя, но дам пару советов. Несмотря на некоторые различия в конструкции верхней части штока, все амортизаторы для «классики» предусматривают одинаковое крепление (разница в толщине верхушек штока компенсируется разницей в толщине металлической втулки, на которую одеваются верхние эластичные втулки). Все имеют практически идентичные размеры с незначительными отклонениями друг от друга. Это касается как толщин корпуса (к слову, у большинства он имеет вогнутости ближе к нижнему концу), так и параметров рабочего хода (возможно, он различается, но в пределах нескольких миллиметров, что для нас не принципиально).
Если есть цель потратить минимум средств, вполне подойдёт СААЗ (по 320-350 руб), сейчас уровень их изготовления вырос, так что за свою цену это очень хороший вариант, причем довольно мягкий на общем фоне, а единственный минус СААЗа – несколько навязчивая передача «дорожной мелочи» вроде небольших камешков и веточек; по опыту Нивы могу сказать, что крупные серьезные удары они глотают неплохо, но «зуд» сглаживают не так, как хотелось бы. Белорусский FENOX отпугивает своим внешним видом, судя по лицевой стороне, сработаны они не очень, хотя стоят на 10% дороже продукции СААЗа. Я же купил SACHS (170577), так как хорошо знаком с их продукцией и могу сказать, что амортизаторы этого производителя самые комфортные, съедают не только большие ямы, но и не допускают «дрожания» подвески при попадании под колёса мелких препятствий, да и цена на них средняя (600-650 руб). Если у кого-то есть другие предпочтения, то не буду навязывать своё мнение, но, в любом случае, покупка амортизаторов для ВАЗ 2101-07 (в т.ч. на квадр) дороже этой суммы неоправданна – за более высокую стоимость ничего принципиально лучшего вам не предложат; покупать продукцию в диапазоне 400-500 руб. также не вижу смысла – эти амортизаторы будут не лучше СААЗа (а то еще и хуже) и гарантированно жёстче.
Если вернуться к жёсткости, то, как всем известно, газонаполненные амортизаторы дубовее своих «просто масляных» собратьев. Исходя из этого, я предпочёл гидравлические амортизаторы без газового подпора («масляные»). Преимущества называемых в народных массах «газовыми» амортизаторов также известны всем – это лучшая стабильность свойств при езде по неровным дорогам. Давление газовой подушки снижает склонность масла к вспениванию, и колёса дольше не теряют контакт с поверхностью при езде по разбитым дорогам (в теории). Это свойство газонаполненных амортизаторов, возможно, могут оценить владельцы спортивных квадров, а вот утилитарнику газовый подпор нужен как зайцу стоп-сигнал. Да и доработку мы проводим не с целью улучшения управляемости (хотя оно тоже ждало меня, несмотря на «неспортивные» амортизаторы), а для повышения комфорта.

ДОРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2101-07
Будем считать, что амортизаторы куплены, однако просто так на квадр их не поставить. Сначала снимаем штатный амортизатор, при этом для удобства работы стоит отсоединить стойку стабилизатора от рычага. Стабилизатор можно заодно вообще выкинуть – нужды в нём на вездеходе никакой, а установка стабилизатора только назад (да ещё столь толстого) это вообще полный бред и сделано скорее для украшательства. Для демонтажа пружины я просто сточил болгаркой упоры её нижней зубчатой опоры. Сжать пружину полностью очень сложно, а без её практически полного сжатия верхний упор не извлечь. Далее срезаем верхнюю часть штока с верхним креплением.

обрезка (на штатном амортизаторе виден сточенный упор зубчатой опоры)

У амортизаторов 2101-07 обрезаем шток в зоне крепления защитных «стаканов» и привариваем срезанные от штатных амортизаторов 500К верхушки штоков. Не забываем прокачать амортизаторы (сделать 7-10 полных ходов штока) перед резкой! При обрезке с помощью болгарки необходимо не допускать перегрева штока. Я опускал его в воду, а перед продолжением резки вытирал насухо, поскольку диски УШМ боятся влаги и рассыпаются при намокании.

привариваем верхнюю часть штока 500К к амортизатору 2101-07 (на фото одет один отбойник, надо одеть второй такой же, подрезанный на 1/3)

Поскольку штоки амортизаторов 2101-07 подрезаются на грани их входа в корпус амортизатора (при максимальном ходе сжатия), да еще и подвариваются в той же зоне, перед сваркой на шток следует одеть отбойники высотой 40-45 мм, чтобы при максимальном ходе сжатия не допустить попадания негладкой части сварного штока в корпус. Я использовал пару втулок стабилизатора от Волги, рассверлив их до нужного диаметра и подрезав одну по высоте на 5-10 мм.

внутри пружины готовой стойки видны новые отбойники

Варить шток сложно, поскольку одновременно нельзя допускать его перегрева, но и не желательно резко охлаждать место сварки во избежание возникновения трещин. Я после каждой «капли» шва опускал амортизатор (не конец штока!) в холодную воду, замотав шток мокрой тряпкой, затем шлифовал шов с заглублением и проваривал повторно, и так до тех пор, пока не избавился от всех трещин в швах (чёт у меня не очень варилось в тот день). Если у вас нет достаточного опыта работы с дуговой электросваркой, то лучше отдать амортизаторы в руки сварщиков (вероятно можно сварить шток и полуавтоматом, поскольку изгибающих нагрузок на него нет, только вертикальные, прочности шва хватит). Самое главное не забыть указать мастеру на недопустимость перегрева штока (иначе сгорят все уплотнения). Подваривать дополнительный усилитель (трубку) поверх получившегося соединения я не стал – простой шов выдержит сжатие-растяжение без проблем, да и места там особо нет.

в процессе сварки

виден отбойник на штоке

Суммарная длина готового изделия при максимальном ходе штока должна быть не менее 34,5-35 см для сохранения дорожного просвета. При желании можно сделать амортизаторы длиной до 38,5 см, это добавит до дюйма просвета, но потребует сжатия пружин при снятии-установке стоек (читай лишнего геморроя), поскольку ход рычага подвески вниз также ограничен (видимо, самим рычагом). Я сделал амортизаторы длиной 35,5 см, что позволило поставить готовые стойки на место без сжатия пружин стяжками на время установки (так удобнее).
Потребуется доработать и нижнюю втулку амортизатора 2101-07, поскольку штатные 500К имеют нижнее крепление болтом М12 (в отличие от CF с его 10 мм), а «жигулёвские» – М10. Для адаптации аккуратно рассверливаем втулку 12 мм сверлом, смазанным маслом (подойдёт и отработка). При этом продвигаться следует буквально по 2-3 мм за подход, чтобы избежать перегрева втулки и вырывания её из сайлент-блока. Сверлим 2-3 мм, даём полностью остыть и т.д. Потребуется порядка десяти подходов, зато втулка будет сидеть на месте. Рассверленная втулка будет иметь толщину стенки 1 мм, чего вполне достаточно (она плотно обжата резиной и нужна исключительно для развязки болта и резины), но если есть желание повозиться, можно высверлить втулку полностью и завтулить вставкой под 12 мм болт (придётся изготовить и новую втулку, подобрать от чего-н. мне не удалось).

рассверленная втулка нижнего крепления

Можно задрочиться ещё круче и переварить нижнее крепление амортизатора на рычаге (от 2101-07 продаётся отдельно) либо даже просто срезать штатное и закрепить «жигулёвское» на болтах, однако гораздо проще рассверлить на 2 мм втулку амортизатора 2101-07.
Теперь необходимо поставить штатную пружину. Верхнюю опору пружины используем штатную от 500К, одев её на шток и прижав отбойниками. Ставить пластиковый пылезащитный стаканчик я не стал (всё равно он висит намного выше, чем надо). С нижней опорой поступил проще, чем angor33. Как он и писал в своём отчете, приварить опору к корпусу амортизатора невозможно – металл тонкий для такой обработки и мгновенно (!) прожигается даже электродом 2 мм на токе 35-40А (не пробуйте!!). Однако я решил всё же упростить конструкцию и не варить опоры к нижней проушине. Вместо этого купил разъемный хомут глушителя ВАЗ 2108 (партнумбер 2108-1203064). Внутреннее его кольцо не одевается на корпус амортизатора 2101-07, однако нам это и не нужно. Разрезаем кольцо на четыре части, после чего можно затянуть хомут на корпусе, подложив три из получившихся «четвертинок» (нужно слегка сточить их внутренние кромки для прилегания всей поверхностью, в процессе поймёте сами, о чём речь). Пружину же перед установкой необходимо сжать, чтобы при полном ходе подвески на отбой она не болталась на амортизаторе, а была зажата между своими опорами. В штатном варианте на 500К пружина была сжата с 22 см в свободном состоянии до 20, я же решил с целью уменьшения жёсткости заневолить её только на 10 мм и сжал до 21 см. Сжимал обточенными автомобильными стяжками (без обточки их лапки не лезут между витками штатной пружины и упираются в корпус амортизатора). Устанавливаем сжатую пружину на амортизатор, одеваем хомут так, чтобы он оказался параллелен продольной плоскости нижней втулки (при установке был «вытянут» продольно относительно рамы квадра), затягиваем хомут, предварительно проконтролировав, чтобы шток был полностью выдвинут из корпуса амортизатора. При этом хомут сильно прижимает «четвертинки» кольца к корпусу, а так же немного врезает их в металл.

нижние опоры из хомутов

Теперь снимаем стяжки, обрезаем торчащие концы болтов хомутов и получаем готовую к установке стойку.
Особо отмечу, что использовать в качестве нижней опоры пружины большую гайку вряд ли возможно, поскольку корпус амортизатора не только довольно тонкий (порядка 1,5 мм), что не позволит нарезать резьбу, но и неровный, с вогнутостями и выпуклостями.

УСТАНОВКА
Поскольку на предыдущих этапах я изготовил полностью готовые стойки, свободно входящие в штатные места без необходимости сжатия пружин, то просто поставил их на место с использованием штатного крепежа (не забудьте про хитрые втулки верхних креплений!). Если ваши стойки будут длиннее 35,5 см, то при установке потребуется сжать пружины.

стойка системы «амортизатор ВАЗ 2101-07 плюс пружина 500К» на месте

РЕЗУЛЬТАТ
В моём случае (длина стоек 35,5 см и «роспуск» пружины на 1 см) увеличение дорожного просвета составило 0,5 см (плюс 1,5 см длинны стойки, но минус 1 см на роспуск пружины). Цели лифтануть не ставил, поэтому более чем доволен – расчёт оказался верным и на деле, просвет из-за «роспуска» пружины не уменьшился. Порадовало и увеличение хода на отбой на 15-20 миллиметров, а это как раз то, чего не хватало 500К с его сильно ограничивающими ход вниз штатными амортизаторами. Дополнительный ход на отбой это очень хорошо на бездорожье (колёса будут вывешиваться позже), особенно с учётом того, что при моей конструкции ход на сжатие при этом не только не сократился, но и увеличился, причём потенциально (если позволит пружина) раза в полтора. На деле же он будет как минимум больше на тот сантиметр, на который была «распущена» пружина, а далее будет ограничиваться жёсткостью пружины (а не втулкой на штоке амортизатора, как в штатном варианте).
Для иллюстрации в разнице хода на отбой при вывешивании: слева переделанная стойка (колесо ещё стоит на земле), справа – пока штатная (колесо уже вывесилось).

Также происходит и на бездорожье. Со штатными амортизаторами, не имеющими хода вниз, колёса вывешиваются слишком рано. Это, конечно, частично нивелируется межколёсными блокировками, но в таком случае тяга передаётся только через нагруженное колесо, которое может в одиночку не вытолкнуть квадр из ловушки, а наоборот закопаться, посадив на брюхо. Также бОльший ход вниз позволяет двигаться в более глубокой колее даже при равном дорожном просвете – там где у 500К со стандартным ходом на отбой колёса уже повиснут в воздухе, у доработанного они до определённой степени будут продолжать опираться на землю даже после контакта днища с грунтом. В общем, дополнительный ход вниз + блокировки = настоящая сила.

Прошло 3 месяца, наконец-то добрался до квадра…

ИСПЫТАНИЯ
Не выкладывал отчёт, т.к. испытать времени не было, соотв. результат был неизвестен. Советовать же непроверенные решения не хотелось, мало ли что…
Поскольку пока заменил только задние амортизаторы, смог оценить работу задней подвески. Зато на сколько меня поразил контраст с передней, где пока стоят штатные!!
Там, где руль просто выбивает из рук, зад практически ничего не чувствует (местами такое ощущение, что квадр едет только на передних колёсах)! Скорость движения по бездорожью возросла до полутора раз – там, где раньше приходилось красться, чтобы не сбросить пассажира, теперь можно спокойно идти ходом (причём это касается как колдобин, так и плавных, но длинных бугров). Теперь я наконец понял, зачем утилитарнику тормоза!
При езде в качестве пассажира до скорости 30-40 км/ч (по лесной дороге) теперь можно вообще не держаться за багажник – квадр не норовит скинуть на каждой кочке! На более высокой скорости при небольших прыжках нет прежних сильных ударов ни по заду от сиденья, ни по рукам от багажника. Что ещё важно – с ВАЗовскими амортизаторами нет «запирания» стоек, когда при езде по колдобинам амортизаторы сжимаются, а «отпускают» подвеску вверх лишь спустя некоторое время.
Порадовало и то, что моя конструкция опор пружин выдержала испытания, фиксация пружин стабильна, даже с учётом прыжков! Были у меня сомнения в идее, но теперь улетучились. Может кто-то подберёт более подходящие хомуты – пишите.

Кстати, возможен вариант и ещё более мягкой подвески. Назад можно поставить комплект передних пружин (с амортизаторами ВАЗ, разумеется), а вперёд вместо штатных передних пружины от Урала (возможно с повышенным преднатягом). Амортизаторы ВАЗ 2101-07 в отличие от штатных не допустят пробоев передней подвески с мягкими ураловскими пружинами, т.к. у них гораздо более прогрессивная характеристика (чем выше скорость штока, тем выше сопротивление). Но по мне комбинация штатного расположения штатных пружин и амортизаторов ВАЗ 2101-07 более чем приемлемый вариант. Хочется поскорее переделать перед, да опять времени нет…

Источник