FAQ Stels 500K: тормозная система
ВНИМАНИЕ: при полном износе колодок 500К (даже только задних) уровень тормозной жидкости в бачке сильно падает, при этом возможно попадание воздуха в тормозную систему и отказ тормозов!
Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости и вовремя меняйте тормозные колодки (либо переклеивайте их накладки, подробнее см. раздел Расходники).
нормальный уровень ТЖ
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр 500К имеет среднее качество, иногда встречаются бракованные мембраны и уплотнения, в таком случае обычно требуется замена детали целиком (оригинального ремкомплекта нет). Фото ГТЦ в разборе см. ТУТ.
Передние суппорта
Передние суппорта 500K достаточно удачны и не доставляют каких-то хлопот. Желательно периодически (как минимум при каждой замене колодок, в идеале – чаще) разрабатывать тормозные поршни, предварительно очистив последние от грязи.
Задний суппорт
Подклинивание заднего суппорта и чрезмерный износ тормозных колодок (задних) вызваны конструкцией механизма стояночного тормоза, которая не позволяет совместить достаточную свободу колодок с хорошим их зажатием при задействовании «ручника». Либо колодки стоят свободно, но стояночный тормоз не работает, либо «ручник» держит хорошо, но колодки постоянно трут о диск. Эта инженерная недоработка усугубляется постоянной эксплуатацией в условиях бездорожья (пыль, песок, грязь, вода). Кроме того, тросик «ручника» слишком длинный (необходимо укорачивание на 15-20, а то и более мм).
Возможна регулировка не только за счёт тросика, но и непосредственно болтом на суппорте. С учётом неграмотной конструкции суппортов помогает ненадолго, многие владельцы (включая меня) просто выбрасывают механизм «ручника» (отверстие в суппорте глушится герметиком). На ручку стояночного тормоза (левая, с фиксатором) можно переставить тросик рабочего тормоза (получится действительно очень надёжный стояночный тормоз, который гарантированно не подведёт даже на самом крутом склоне).
Тормозные магистрали
Важно: особое внимание требуется креплению тормозной магистрали и тормозных тросиков в зоне расположения выхлопной трубы: в случае плохой фиксации возможно термическое повреждение тормозной трубки и оболочки тормозного тросика с вытекающим (во всех смыслах) отказом тормозов.
Также необходимо поправить и шланг заднего суппорта, подробнее см. ТУТ.
Бачок тормозной жидкости
Дополнительно можно заменить бачок ТЖ на бачок сцепления от ВАЗ 2101-07 (бачок ТЖ от ВАЗа не подойдёт, у него два патрубка под два тормозных контура). Бачок сцепления ВАЗ больше по объему и не позволит попадать воздуху в систему даже при значительном износе колодок (а также можно купить крышку с датчиком уровня и вывести соотв. индикатор на панель). Кроме того, с ним можно прокачивать тормоза с помощью давления воздуха от колеса с использованием прокачного устройства для ВАЗов. Устройство для прокачки представляет собой соединенные вместе штуцер (как у колесного насоса), кусок шланга и крышку для бачка с ТЖ – жидкость выдавливается из системы не с помощью ГТЦ, а давлением воздуха от колеса авто. Поскольку прокачка тормозов на квадроцикле дело муторное (за один ход штока ГТЦ выдавливается мизерное количество жидкости), можно попробовать изготовить аналогичное устройство с использованием оригинальной крышки стандартного для 500К бачка. Естественно, что давление воздуха при этом нужно брать от колеса автомобиля (но не более 1,8-2,0 «атм»), т.к. десятые доли очка, «сидящие» в колесе квадроцикла, прокачать ничего не смогут. Ну а самый удобный и эффективный метод прокачки продемонстрирован в в моём отчёте о замене заднего суппорта на CF500A-basic.
Разделение тормозных контуров
Информация о разделении тормозных контуров 500K представлена в разделе Тюнинг 500K
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Источник
Stels 500 GT /Kazuma/- ремонт, доработка.
evgen snz
Снять и выкинуть НА ХЕР пластиковую защиту и промыть сильной струёй воды диск, суппорт, колодки, если ещё не поздно.
У меня та же беда (как выяснилось). После «купания» в длинных и глубоких колеях с песчано-глиняным раствором появился шелест, словно что-то попало под колодки. Ну, думаю, «проморгается»! В результате к 500-ам км. пробега остался без тормозов-полностью стёрлись накладки задних колодок.
Самое интересное обнаружил при их замене: какой-то козёл так спроектировал этот узел, что суппорт находится в нижней четверти тормозного диска, прикрытый, к тому же, снизу пластиковым корытом защиты. Вот в этом то корыте и хранилась та самая песчано-глиняная смесь, которая не давала суппорту перемещаться по направляющим! Мало того, у меня создалось впечатление, что вся эта хрень не просто засохла, а, соприкасаясь с горяченными диском-колодками-суппортом «обожглась», превратившись в изумительную по прочности керамику. Какой там керхер-стальной щёткой еле отчистил! С тем, как суппорт снять, разобрался довольно быстро-за полчаса, примерно, а вот «внедрял» в него колодки, а затем и его самого на место около двух часов с помощью родной ненормативной лексики, так как на заводе вся эта приблуда устанавливается, похоже, в сборе с задним редуктором.
И отдельное «спасибо» составителям руководства по эксплуатации за полное отсутствие действительно полезной информации по самостоятельному обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов! Это очень стимулирует народное творчество и прочее»рукоблудие»! Они, видимо, не знают, что в нашей стране мастерские по ремонту не стоят не только на каждой поляне, в каждой деревне, даже не в каждом городе. Да и расстояния у нас не как в какой-нибудь Дании. Сорри за флуд-наболело!
Источник
Все о ремонте STELS 500 H
То есть все дело в отсутствии ремонтопригодности ? Или все же в количестве поломок и сложности в эксплуатации ?
На наших конечно попроще будет ремонт делать. Самое страшное это снятие и разборка двигателя. Правда у большинства до этого никогда не доходит.
Тракторист40
Kvadr26
Новичок
A03906
Новичок
Гляньте пожалуйста видео про люфт переднего кардана и как следствие перманентный звон при езде.
Два вопроса, в принципе. Это наша хронь или люфт уже неприемлем и надо разбирать?
Если разбирать, то насколько сложно? Масло сливать не надо, как я понял.
Скоро в лес, на пару недель, в одиночку. Хотелось бы разобраться до этого. Передок подключаю редко, в основном на заднем приводе по старым лесовозным дорогам. Спасибо!
A03906
Новичок
Из форума я понял, что откручиваем редуктор, сдвигаем его вперёд на 5см, выпадает пружинка. А за ней кардан. Смотрим, чистим, набиваем смазкой. Закручиваем обратно. С каким усилием?
И какой смазкой, по консистенции? Есть GL-2 и GL-1. Другими словами, — очень густой или обычной?
Дайте совет, пожалуйста.
Я в одиночку езжу, охота предстоит, много км в сентябре проеду. В тех краях нет сотовой связи, поэтому надежда только на себя и на китайскую технику 🙂
Недавно квад начал изредка глохнуть на холостых, думаю на перегрев и испарение топлива в топливных трубках. Очканул, если честно, очень в глуши был. Хорошо снова завелся.
Заменил свечу, аккум, дам ему свежее топливо. Но прикола мало. Читал, что у Гризли 700 это болезнь, именно у семисоток. Лечится у них заменой зажигания, но это $$$.
1,200 км у квада, в грязь не лезу.
Тракторист40
ShEgor
Кардан у вас болтается, но звенеть он не может, только вибрацию дает.
Производитель сделал такую конструкцию, для лучшей ремонтопригодности(других объяснений нет), но тем самым снизил надежность. Хотя есть много вариантов, сделать все надежно.
Люфт кардана это одна из не многих болезней и полностью можно вылечить лишь радикальным способом. Любые другие помогают, но все равно те так на долго, как хотелось бы. . я пробовал.
Я вылечил, тем самым радмкальным способом. Уже тыщ 5 проехал, люфта никакого нет(совсем нет), так как ему просто не откуда теперь взяться.
вал переднего редуктора на ГРИЗЛЮ 660
Ветеран форума
Тракторист40
A03906
Новичок
Спасибо большое за ответы!
Да, это люфт в сочленении, не в гранате.
В ВК группе мнения разделились. От «кардан и пружинку под замену» до «у меня также». Один человек написал, что у него звенит шайба, из этого же узла.
Варить не буду, нет возможности. Придется видимо занести деталь в список расходников и менять раз в 3 года.
Посмотрю сегодня в мануале на 660, с каким усилием закручивать болты, держащие передний редуктор. Пока не нашел. Открутить гайковертом не есть фокус, а вот недотянуть потом,- запросто.
Немного напрягает лязгание, с которым квад с недавнего времени стал включать пониженную передачу. Слышно, как зубья ищут правильное положение, находят, -поехали. Все очень быстро, но раньше не было. Лязгание из переднего моста. Начинаю движение и клацк, -громкий металлический звук.
На ходу никогда ничего не включал, все через полный стоп.
Проверю предохранители, спасибо. Заодно все конекторы в фишках обработаю диэлектрическим спреем.
Источник
Тормоз Stels 500GT
Активный участник
offername, ну да ты прав на 100% да и от классики наверно можно что то поставить.
———- Сообщение добавлено в 14:24 ———- Предыдущее сообщение создано в 14:23 ———-
westru, нет доступ в интернет не только с телефона, просто я был в тот момент на даче поэтому писал с телефона
offername
Постоянный форумчанин
руль можно приделать например. И еще раз, для вновь вступивших —
Warning! Если вы собрались прикрутить к своему квадроциклу деталь с хрен знает каким параметрами, сделанную из хрен знает какого металла, но от чего то с красивым названием, в итоге вы имеете шанс получить узел с хрен знает какими характеристиками,т.е. запчасти, детали мотора, даже болты различаются не по принципу — «от BRP» или «от классики», а по материалу из которого они сделаны и по их определенным свойствам (как правило это размер), от чего и зависит как правильно эта деталь будет работать и будет ли вообще (в случае с мотором может разнести все нахер при первом запуске). Если ваших познаний\опыта не достаточно для самостоятельного ремонта стокового квадроцикла, не пытайтесь изменить что-либо в его конструкции. В лучшем случае вы не получите ожидаемого эффекта и попадете на дополнительные расходы, в худшем можно поплатится здоровьем.
Активный участник
offername
Постоянный форумчанин
Активный участник
botya191
Активный участник
Приехал сегодня человек на счет тормозов и сказал что проблема в цилиндре. Завтра будут тормоза работать 
———- Сообщение добавлено в 14:43 ———- Предыдущее сообщение создано в 12:45 ———-
когда продумал все шланги и т.д. и т.п. заметил что на этом цилиндре есть крутящаяся часть т.е. куда вливается масло ну так вот от туда течет когда начинаешь прокачивать.
без имени
Активный участник
Я в него масло не заливал. Просто когда я все продул и нужно было лиш залить дот4 заметил при прокачке что из элемента(он еще крутиться) куда подходит шланг от бочка с тормозухой капает тормозная жидкость следовательно он наверно не хочет по каким то причинам всасывать жидкость. Вот завтра отдам этот цилиндр. Может заменят может починят не знаю. Вот что хотел еще узнать так как я уже плюнул на гарантию на какой бочек тормозухи заменить стоковый?
———- Сообщение добавлено в 15:29 ———- Предыдущее сообщение создано в 15:26 ———-
да даже если бы заливал в него тормозуху какая разница он ведь все равно всасывает тормозуху и при нажатии подает давление на суппорты. так что мне кажется тут разницы нет.
———- Сообщение добавлено в 15:31 ———- Предыдущее сообщение создано в 15:29 ———-
Не в тему но меня удивило.
когда уже надоело копаться с тормозами решил загнать так как тормоз не работает(электро стартер тоже не будет работать) с ручного стартера не получилось завести без аккумулятора. Странно обычно все заводиться при включенном зажигании с кик стартера но не знаю на счет ручного(судя по всему с ручным такое не прокатывает)
Источник
CF500A-basic: замена заднего суппорта
Задний суппорт подвела китайская тормозная жидкость. По настоятельной рекомендации дистрибьютора она меняется дилерами во время проведения ТО-1, однако «бэйсик» я обслуживал сам, а о рекомендации… забыл. Да, и на старуху бывает проруха (точнее, в данном случае – на деда). Скрупулёзно уделяя внимание второстепенным процедурам, я пропустил столь важную задачу. Впредь буду записывать.
К чему это привело? Из-за повышенного содержания в китайской тормозной жидкости влаги началась коррозия тормозных цилиндров заднего суппорта (видимо он ещё и не был как следует прокачан, поэтому воздух тоже сделал своё дело). Из-за коррозии ухудшилась подвижность поршней, колодки плохо отходили от тормозного диска. В результате после длительного простоя квадроцикла колодки и вовсе потеряли возможность расходиться, весь задний тормоз разогрелся (и не только он), накладки колодок задымились (подробный рассказ о той поездке см. ТУТ)
После перегрева главный тормоз, понятное дело, перестал работать, ведь тормозная жидкость кипела, а значит образовалась большая паровая пробка. Как вы сами понимаете, после охлаждения она никуда не делась, обратно в тормозную жидкость не превратилась. Я думал, что прокачка системы поможет, но не тут-то было. Оказалось, что выкипела вся жидкость внутри заднего суппорта, остатки выдавило в трубку, а сама трубка запаялась из-за возгорания пластиковой внешней оболочки! О прокачке речь больше не шла, так как подача жидкости в суппорт была заблокирована. Разрабатывать тормозные цилиндры старого суппорта притом, что их уплотнения наверняка пришли в негодность от перегрева, а новая деталь в сборе с колодками стоит меньше 2000 рублей, также не имело никакого смысла, поэтому я заказал суппорт в сборе и длинную тормозную трубку.
Первым делом снимаем суппорт, открутив два болта под 8 мм шестигранник. Обратите внимание, что крепёжные болты расположены ближе к центру суппорта, болты по краям (с насечкой на головках) скрепляют половинки его корпуса. Как видим, внутри сухо, а на тормозной трубке виден след от возгорания:
Чтобы добраться до тормозной трубки потребуется снять пластиковую облицовку правой подножки. Снимать внешнюю половинку корпуса вариатора не обязательно, но хотелось сфотографировать всю магистраль, да и параллельно оценил состояние ремня (см. отчёт о ТО-3)
А вот и новая трубка (901A-080120). Штуцер со стороны суппорта (загнутый) на время прокладки магистрали лучше обмотать изолентой во избежание попадания песка. С крепежом также обращаемся бережно, чтобы не занести посторонние частицы в тормозную систему.
Крепим трубку со стороны тройника и протягиваем к заднему суппорту. Для фиксации используем как приваренные к раме скобы, так и дополнительно хомуты-стяжки.
Теперь очередь суппорта (9010-080500)
И самое «интересное» – прокачка. Одно дело прокачка при замене тормозной жидкости (достаточно дождаться появления чистой), и совсем другое – при замене тормозной магистрали (пузырьки будут выходить пока не прогонишь литра два). Понятное дело, что прокачать такое количество педалью сложно, а одному – и вовсе нереально, поэтому буду использовать способ, основанный на подаче тормозной жидкости под давлением извне. Но сначала надо получить доступ к бачку, сняв щиток в правой колёсной арке.
Точнее лучше снять щиток заранее и как следует промыть пространство за ним, чтобы не отковыривать грязь. Но это не столь принципиально, поскольку бачок всё равно придётся помыть, промыть от старой жидкости и просушить.
Теперь об инструменте для прокачки. Это обычная пластиковая бутылка (лучше всего 1,5 литра), в донышко и пробку которой врезаны обычные шинные штуцеры («соскИ»). Отверстия лучше сделать на пару миллиметров меньше, чем диаметр посадочной части сосков, чтобы те сели с натягом и после монтажа не продавливались внутрь. После сверловки бутылку надо тщательно промыть водой для полного и гарантированного удаления стружки, после чего как следует просушить. Для обеспечения герметичности приспособления при сборке нужно использовать бензостойкий герметик либо поксипол (последний застынет быстрее, но может отколоться от пластика бутылки). Для подачи шинного штуцера в отверстие в донышке удобно использовать телескопическую магнитную «указку-доставалку». Чтобы герметик (или поксипол) заполнил все неплотности, нужно создать небольшое давление в бутылке (следите, чтобы состав не выдавился полностью, а лишь немного выступил вокруг штуцеров). После того, как герметик (или поксипол) полностью застынет, можно провести опрессовку, после чего выкрутить ниппель в донном штуцере и промыть устройство небольшим количеством тормозной жидкости.
Обратите внимание, что стандартные хомуты шланга бачка главного тормозного цилиндра не рассчитаны на давление, поэтому перед прокачкой их надо заменить на червячные. Лучше всего подходят самые маленькие, под диапазон 8-12 мм. Меняем нижний, иначе, хотя шланг и не сорвёт, тормозная жидкость будет вытекать из-под него. Меняем верхний, чтобы надёжно зажать донный штуцер бутылки.
Далее технология проста. Наливаем в бутылку свежую тормозную жидкость: оптимально не менее 0,5 и не более 1 литра. Даём выйти пузырькам из шланга бачка. Нагнетаем давление с помощью шинного насоса: при 1 атм жидкость практически не продавливается в систему, поэтому поддерживаем 1,3-1,5. Можно ли накачать сильнее? Можно, но никак не более 1,8, чтобы ничего не повредить, лучше понемногу подкачивать по мере падения давления. Теперь, как и в случае с прокачкой с помощью ГТЦ:
— ослабляем на суппорте прокачной штуцер ключом на 8 (обязательно накидным, рожковым можно повредить грани);
— одеваем на штуцер трубку, лучше прозрачную, отлично подходит трубка омывателя ВАЗ 2101-07 (в прохладную погоду для лучшей посадки её кончик можно нагреть в горячей воде или феном);
— опускаем трубку в ёмкость (лучше пластиковую бутылку на 1,5-2 литра);
— открываем штуцер (вот теперь нужен рожковый ключ);
— выпускаем жидкость до тех пор, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха;
— следим за уровнем жидкости в прокачной бутылке и поддерживаем в ней нужное давление;
— когда пузырьки перестанут выходить, проверяем педаль тормоза на упругость;
— после завершения прокачки окончательную затяжку штуцеров на суппортах проводим снова исключительно накидным ключом.
Аналогичным способом прокачиваем и передние суппорта. Штуцер камеры, работающей от главной тормозной системы, на CF500 расположен на внутренней стороне суппорта. Смотрящий вперёд штуцер отвечает за передний контур (от ручки на руле).
Осталось установить на место промытый и тщательно просушенный бачок и залить свежую тормозную жидкость. Уровень следует задать в зависимости от состояния колодок – при полностью новых всех – по метку UPPER, при сильно изношенных всех – LOWER, а, к примеру, как в моём случае при новых задних и частично изношенных передних – примерно посередине между метками.
Ну и раз уж взялся за прокачку тормозов, то грех не заменить жидкость в переднем контуре. Снимаем крышку бачка ручного тормозного цилиндра, аккуратно вынимаем защитную вкладку и резиновую мембрану. После этого по возможности откачиваем старую жидкость шприцем, чтобы не прогонять лишнюю грязь через всю систему. Заливаем свежую тормозную жидкость и, поддерживая её достаточный уровень, прокачиваем: нажатие на рычаг (достаточно одного), открытие штуцера, закрытие штуцера и так далее, пока не пойдёт чистая жидкость.
Кстати, к вопросу о том, какую тормозную жидкость я использую. Предпочитаю ту самую «Черепаху» от Тосол-Синтеза из города Дзержинский. В этом городе появился ещё один производитель, но его жидкость мне не нравится – она вонючая и густая. Настоящая же «Черепаха» очень текуча, без запаха и отлично служит. Лучше покупать в поллитровой фасовке (455 грамм) – неизвестно, сколько жидкости понадобится для прокачки, а открытую упаковку долго хранить нельзя, так как жидкость набирает влагу и приходит в негодность. Поэтому, вскрыв литровую банку, остатки придётся выкинуть, а оставшуюся запечатанную «полушку» всегда можно поставить на полку.
В завершение приведения тормозной системы в порядок установил дополнительную возвратную пружину. Использовал пружину педали газа ВАЗ 2101-07, она без покрытия и быстро заржавеет, ну да ничего страшного. Напомню, что одна из штатных пружин была удалена при снятии блокировки включения задней передачи.
Будет время – попробую разобрать старый суппорт. Получится – расскажу…
Источник