Стелс бенелли 600 ремонт
Проблема – таблэтка
1) Залипает датчик топлива – замена или ремонт (гайд в обсуждениях)
2) Срезает болты, держащие хвост, – замена на более крепкие (лучше крепость 12.9), если извлечь нельзя, то высверливать, ставить M10.
3) Течь заднего амортизатора – замена.
4) Рвется тросик сцепления – профилактика (проблемное место в районе ручки), смазка, замена.
5) Стопорит обратный клапан бензонасоса – снять бензонасос, промыть, вернуть в рабочее положение. Перед дальняком — профилактика.
6) Текут сальники передних амортизаторов – замена.
7) Течь антифриза из соединений шлангов – полная замена хомутов, двойные хомуты, если не помогает, то и шлангов.
8) Слетают, трескаются или рвутся топливные шланги под баком – замена хомутов, замена шлангов.
9) Качество электропроводки в целом — слабое место (не лезть без надобности, не мыть мот под давлением, и т. д.) – если проблемы, то смотреть/менять предохранители, реле, контакты и далее до устранения проблемы.
10) Скачут обороты холостого хода (на первых выпусках, позже устранено заводом), потому что трескается и рассыпается корпус регулятора холостого хода — замена.
11) Трескается стекло приборки (на первых выпусках, позже устранено заводом) – замена
12) Клинит задний тормоз (на первых выпусках, позже устранено заводом) – увеличение хода тормозной лапки.
13) Неравномерно стираются колодки, просаживается ручка, снижается эффективность передних тормозов – регулярный разбор, чистка и смазка суппортов.
14) Разваливается подшипник задней ступицы (при пробеге over 10-15к) — замена
16) Постоянно включен/не включается вентилятор, сдох датчик температуры в радиаторе — замена
15) Организация управления двигателем (не поломка, а особенность): стоят 2 блока управления для малокубатурных моторов, как итог приличный расход топлива, провал на средних оборотах, рваные отклики на дроссель. Лечится тюнинговой прошивкой, но полностью на ваш страх и риск.
16) Тормозной курок проваливается при плавном нажатии -замена манжеты главного тормозного цилиндра или полная замена главного тормозного цилиндра.
Пост написан в основном по итогам плотного чтения стены в течение года. Конкретно на моем экземпляре до 10к пробега вылезли проблемы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Плюс еще пара мелких траблов. Дилерский ремонт – как правило это «полное г….», а нормальные сервисы не все готовы с белкой работать. При этом запчасти можно притащить из Китая относительно недорого.
Резюме: мот для тех, у кого есть желание заниматься самому (в виде гаража, времени и рук, откуда надо). У меня этого нет. Если бы прочитал это год назад можт раздумал ее покупать, а так белка уже продана, правда, не без сожалений, ибо, черт побери, мот красивый…
Источник
Стелс бенелли 600 ремонт
Добрый день!
И так пробег уже 6 000 км на Stels 600 Benelli и я хочу рассказать что за это время произошло с мотоциклом.
- stels,
- stels 600 benelli,
- stels 600
ater- Владимир
- 8 июля 2013 в 10:32
- 25 комментариев
- 2
- оценка: +6
aterДуги и багажный кофр на Stels 600 Benelli + техническое описание мотоцикла
Здравствуйте! Решил похвастаться самоделкой на мотоцикл.
И так пара фоток о том что получилось:
- stels,
- stels benelli,
- stels benelli 600,
- stels 600,
- stels 600 benelli
- ater
- Владимир
- 9 июня 2013 в 20:22
- 21 комментарий
- 1
- оценка: +16
Stels 600 Benelli продолжение
Так вот, проехал я уже 1500 км на Stels 600 Benelli. Эти полторы тысячи проехал я только по городу.
Пока постепенно проходит удовлетворение от покупки заметил еще пару минусов:
1. КПП. Это жесть, то скорость не включается (нужно сцеплением подыгрывать, чтобы скорость включилась), то тупо не могу перейти на верхнюю передачу.
2. Дребезжит… а что дребежит еще никак не пойму, но по ощущениям приборка.
3. Задний тормоз. Он пропал, его почти нет.
4. Посадка пассажира. По рассказам моего друга: то что ручки находятся сзади получается что сидишь как-будто на брусьях. При разгоне начинаешь чувствовать свободный полет: тело как бы уносит назад и ноги с подножек срываются. А вот при торможении наоборот все очень хорошо.
5. Звук. Не то чтобы он был плохим, просто он бывает какой-то металлический, хотя опять же может мне это кажется.
6. При долгой езде у меня начинает болеть левое запястье. В остальном при моем росте посадка комфортная. Хотя попа все же устает.
Плюсы писать не буду. В принципе все плюсы, которые я описывал в первом посте остались. Хотя вот о том, что резина очень хорошая стоит я не писал и для меня это было очень приятно узнать.
P.S. на следующий день отогнал к своему технику. Он поднял лапку КПП, чуть подтянул сцепление, и цепь. Скорость начала включаться очень даже хорошо. Получается эта фигня с коробкой произошла, как правильно отметили в коментах из-за мотобот. Я как раз в мотоботах и езжу. Ногой просто не давал лапке вернуться на свое место. А по поводу заднего тормоза, как мне сказал техник, он просто поздно схватывает и опять же в мотоботах ты не чувствуешь, так что привыкай нажимать сильнее.
А по поводу дребезжания: как оказалось это левое зеркало так дребезжит. Тоже чуть туже его подкрутил, пока вроде не было от него звуков.
- Benelli,
- stels 600 benelli,
- stels 600,
- benelli 600
- ater
- Владимир
- 8 мая 2013 в 9:11
- 81 комментарий
- 1
- оценка: +23
Stels 600 Benelli
Добрый день! Хотел оставить свой комментарий по поводу Stels 600 Benelli. Свои первые впечатления. Надеюсь кому-то будет интересно почитать.
На данный момент 24.04.2013 г. я проехал 510 км. (за 6 дней)
Первое ТО на 300 км прошел у официалов. За ТО отдал кстати 4500 руб. (немного прифигел). Не понял конечно за что такие деньги, но как сказал мне мой техник лучше к ним поездить, потому как мотоцикл новый, китайский и еще не отработанный, мало ли какие косяки всплывут. Хотя я на гарантию и не надеюсь, но думаю что поезжу.
Источник
Ремонт заднего амортизатора
Явно начал сопливить амортизатор — постоянно грязный из-за того что пыль налипала, ну и конечно же стал плоховато отрабатывать. Виною всему скорее всего будет потрёпанная манжета штока амортизатора. Порывшись в интернете понял что всё же можно попробовать отремонтировать аморт своими силами и не бежать заказывать новый, который стоит от 7000 руб (эта цифра и стала главной причиной написания этой статьи).
Короче, первым делом подвешиваем задницу мота хоть за что. В моём случае за рога сзади. Вывешиваем так чтобы пружина максимально выпрямилась, но колесо не начало отрываться от земли, так проще вытягивать болты крепления аморта.
Следующим шагом ослабляем натяжение пружины откручиванием контро- и регулировочной гаек. Пружина вытянется полностью и больше не будет создавать натяжения. Далее откручиваем два болта крепления и вынимаем виновника торжества. Снимаем со штока шайбу с прорезью и вынимаем пружину. С обратной стороны откручиваем колпачок золотника и спускаем давление. НЕ сжимайте амортизатор без пружины лишний раз! Потом замучаетесь его выдвигать.
Следом поднимаем «пробку», закрывающую внутренности амортизатора.
Она просто вставлена — резьбы там нет, так что легонько прокручиваем и без перекоса вынимаем её. Далее приходиться действовать в очень ограниченном пространстве, так что лучше позвать на помощь тиски, но хороший друг подойдёт для этой цели куда лучше. Под данной пробкой скрывается первое стопорное кольцо. Чтоб его вынуть необходим специнструмент ну или помощь тех, кто строил пирамиды.
Вот такие щипцы с загнутыми губками.
Короче, один держит аморт и все шайбы с отбойником, а второй — вынимает стопорное кольцо.
Когда кольцо изъято надо приготовиться к сливанию масла, если оно у вас там ещё осталось. Тянем шток вверх, и наружу вылазит корпус манжеты. Под ней будет первая порция масла, сливаем. Не знаю как у других, в моём случае оно ТАК воняло что находиться в радиусе нескольких метров было весьма затруднительно. Слив эту мерзкую жидкость понимаем, что шток дальше не идёт. Причина тому второе стопорное кольцо! С ним уже сложнее. В одного тут уж совсем хреново. Вытянуть его сразу наверх не получится — оно находиться в пазу и его не зацепить. Необходимо узкой плоской отвёрткой или шилом выдавить край кольца (в том месте где оно разрезано) немного вниз. Так оно немного отойдёт от стенки амортизатора и его можно будет подцепить каким-нибудь крючком (например сделанным из сварочной проволоки). Теперь можно тянуть его вверх и оно должно целиком вылезти из паза.
В итоге вынимаем шток из корпуса и получаем следующую картину (не забываем сливать остатки масла):
Перед тем как откручивать стопорную гайку на штоке нужно приготовить пару хомутов или проволочек. Зажимаем в тисках ухо крепления штока и откручиваем гайку (идёт очень туго). Когда она почти откручена готовимся нанизывать на хомут первую партию «клапанных» шайб. Их там тьма-тьмущая, и чтоб потом не ломать голову о том в какой последовательности их одевать, проворачиваем данную операцию очень аккуратно. Самая толстая «шайба» обвёрнута некой мягкой прокладочкой, она скорее всего сама свалиться, так что стараемся её не загубить. Следом снимается корпус манжеты с пыльником, а за ним «пробка» и вторая партия всяких шайб — их мы нанизываем в такой же последовательности на второй хомут и застёгиваем.
Все полученные детали, шток и корпус амортизатора я промывал в керосине. Желательно это сделать прямо перед сборкой, чтобы на них не успела налипнуть пыль.
Корпус манжеты сверху закручен крышкой, в которую вставлен пыльник. Открутить её помогут всё те же специальные щипцы. С обратной стороны, под манжетой имеется латунная втулочка, так же стараемся её не терять.
А вот тут, господа, и начинаются пляски с бубном. Вынимаем манжету и видим что её размеры 14х24,4х3,5 а означает это лишь одно — что хрен мы где возьмём такую же! А про пыльничек я ваще молчу. Судя по всему на то и cделана ставка — запчастей ноль, ремкомплектов не бывает, а значит покупай новый. На манжете имеется название компании SCG её изготовившей, но от этого не легче — контора из Китая, на сайте ничё понять нельзя, и даже вездесущий Али мне помочь не смог. Если вдруг кто-то это читает и смог таки отыскать такие манжеты, будь добр, отпишись в комментах и оставь ссылку. Возможно кто-то знает от чего ещё можно примостырить сюда манжету, опять же, милости просим.
В общем, покопавшись по отечественным сайтам, лучшее что мне удалось найти это манжеты с размерами 14х22х4 аж по 20 руб/шт! Правда не знаю как они себя поведут, поскольку они намного мягче оригинала, но вроде не текут, правда и погода так и не даёт как следует проверить — то снег, то дождь.
Поскольку внешний диаметр манжеты на 2,4 мм меньше, то ничего не остаётся кроме как идти к токарю и просить выточить центровочное кольцо с примерными параметрами 22х24,4х3,5 (точно не знаю, токарь всё делал сам). Мне его сделали из капролактама — некий материал похожий на очень прочную пластмассу, из которого, вместо латуни, сейчас точат втулки.
Слева — оригинал, кольцо, новая манжета.
Дальше засовываем всё это в корпус манжеты и закручиваем. Как я понял крышка держалась на фиксаторе резьбы, так что желательно при сборке применить его снова и дать подсохнуть.
Шток собираем в обратной последовательности. Самое геморройное это надеть нижние тоненькие шайбочки. Затем затягиваем гайку (может придётся немного подточить резьбу на наждаке, если гайка не будет накручиваться) и накерниваем для фиксации в финале, как это было сделано на заводе, что лично я благополучно забыл.
Собирать амортизатор обратно уже можно и в гордом одиночестве, но опять же в тисках. Зажимаем в них корпус и заливаем заранее купленное масло. В моём случае это Liqui Moly Motorbike Fork Oil Light 5W. Залить можно любую вязкость, но поскольку я в этом ничего не понимаю, и нигде не нашёл инфы, то купил самое мягкое. Ещё огромный плюс упаковки Liqui Moly в наличии специальной трубочки, через которую очень удобно заливать масло:
Заливаем масла до уровня паза под второе стопорное кольцо и вставляем шток (не забыв обернуть на толстую шайбу мягкую прокладочку). Следом устанавливаем стопорное кольцо. Оно может немного не дойти до своего паза, значит максимально выравниваем его и дожимаем сверху корпусом манжеты. Мы услышим характерный щелчок, когда кольцо поймает своё место. Корпус манжеты вынимаем обратно. Здесь придётся опять немного поплясать и прокачать шток чтобы выдавить воздух, который мог попасть под нижний ряд шайб (клапанных). Делаем это аккуратно и максимально вертикально чтобы не заклинить шток и не испачкать всё вокруг. Может придётся подлить ещё немного масла, чтобы воздух не попадал под «клапанные» шайбы. Когда вы сочтёте что уже достаточно и весь воздух вышел, ну или просто дико надоело, доливаем масло примерно на 5 мм ниже паза для первого стопорного кольца и вставляем корпус манжеты. Он скорее всего выдавит излишки масла. Дальше контрим его стопорным кольцом и закрываем алюминиевой «пробкой».
Аморт почти собран, оставшееся просто собирается в обратной последовательности. После установки пружины его надо бы накачать. Опять же я точно не знаю сколько туда надо надуть — информация имеется разная, тут думайте сами. Я поехал на шиномонтаж и там с некислыми усилиями нам удалось накачать лишь 7,5 атм. Бытует мнение, что лучше накачивать азотом, НО имеющиеся на шиномонтажах азотные установки такое давление ни в жизни не накачают, поскольку рассчитаны на автомобильные покрышки, в которых давление намного ниже. Может я и не прав, но так сказали ребята, которые там работают.
На этом наши полномочия как бы всё.
Получилось очень длинно, но надеюсь что не скучно, полезно и максимально информативно.
Свои идеи, советы и пожелания прошу оставлять в комментариях.
Источник