Stels flame 200 ремонт коробки

Stels Flame 200 ремонт двигателя

И, к нам неожиданно попал мотоцикл Stels Flame 200.
Владелец жаловался на посторонние звуки в ДВС. До нас мотоцикл где-то уже ремонтировался. Нам необходимо было запустить двигатель, чтобы выявить источник звуков. У мотоцикла естественно «мертвый» АКБ. Хорошо в этой модели предусмотрен кик стартер. Вдоволь напрыгавшись запустить его не удалось. Решили для начала проверить карбюратор. Было выявлено, практически до конца затянутый винт регулировки холостого хода. Открутив его на 1,5-а оборота, двигатель запустился. И стал издавать непонятный скрежет. Немного прогрев мы замерили компрессию. На удивление она бал 0,8 МПа.

В этот раз мы решили сделать небольшое видео из фотографий и коротких видеозаписей.

Слив масло обнаружили следы присутствия металла «стружку» причём достаточно крупную.
Сняли ГБЦ и выявили свободный ход пальца поршня. Он буквально готов был выпасть от туда, но стопорные кольца держали. Естественно были выявлены следы износа на пальце, а так же на верхней шейке шатуна. Сам шатун в щеках коленвала имел биения.
На следующем этапе бросилось в глаза следы износа на нижнем валу и коромыслах. Причем на коромыслах были видны следы побежалости. После этого решено было произвести инспекцию масло насоса.
Наше предположение стало подтверждаться. На корпусе насоса и частях ротора присутствовали следы от металлических посторонних предметах. Роторы как будто, что то долго и упорно перемалывали. А на корпусе были видны следы глубоких засечек. Всё указывает на симптомы масляного голодания. И наши выводы подтвердились. Разобрав половинки картеров мы выявили что подшипники валов КПП пришли в негодность. Как раз те, которые должны были смазываться маслом по масло каналам. Подшипники балансирного вала тоже показывали признаки скорой кончины.
К сожалению нам так и не удалось выявить откуда появилась стружка, т.к. следов явного износа мы не обнаружили. Могу предположить, инородные тела могли попасть ещё на заводе во время сборки, или о время холодной обкатки. Т.к у данного типа ДВС отсутствует масляный фильтр, мы рекомендуем сразу после покупки менять масло. И не забывать менять во время эксплуатации и чем чаще вы будете это делать, тем дольше прослужит двигатель. Для справки в японских мотоциклах масло меняется каждые 3-4тыс. км хотя там есть полноценный масляный фильтр.

Источник

Stels flame 200 ремонт коробки

После месяца активной эксплуатации на Flame успел привыкнуть к нему и, как говорил в предыдущем посте, выделить для себя плюсы и минусы данного агрегата. А так как был простор для творчества, то в течение сезона проводил неспешный апгрейд и доводил до ума.

Первое, что было сделано, это была произведена замена звёзд. Слабое соотношение зубьев на стандартных звёздах 15/43 (ведущая/ведомая) заставляло часто дёргать лапку с каждого светофора, что слегка утомляло. Поискав нужную информацию на просторах интернета, заглянув в группу во «вКонтакте», решил изменить соотношение зубьев звёзд на 16/39. Благо к этому времени решил проверить зазоры на клапанах, так что решил убить двух зайцев и обратиться к хорошему парнишке-механику Алексею, который и в автомобилях шарит, и мотоциклы ремонтирует, в сервис, где периодически ремонтирую свой «Opel». На удивление, в местном таганрогском авто-моторынке нашлись те самые звёзды, поэтому после покупки замену в долгий ящик откладывать не стал, а сразу приступили к делу. Попросив Лёшу все детально рассказать и показать (интересно же!), проверили клапана, которые оказались в полном порядке. Со звёздами немного оказалось веселее. Разобрав колесо, после моего пристального изучения всех его внутренностей и дойдя до самих звёзд, Алексей чуть не упал, т.к. гайки, которые крепят звезду, оказались раскрученными, хотя стопорная пластина была в порядке. В дальнейшем уделял им особое внимание и до конца сезона пару раз их успел подтянуть. Потратив пару часов на всё, уехал довольный с полученным новым опытом и знаниями.

Замена превзошла все ожидания. По моим ощущениям, в разгоне мотоцикл сильно не потерял, а длина передач возросла где-то раза в два, двигатель стал орать меньше, так как обороты упали на 1000-1100 и максимальная скорость возросла в районе 10-12 км/ч.

Стандартные звёзды:

После они были аккуратно упакованы и спрятаны в коробку с остальными запчастями.

Второе, что было сделано в мотоцикле, это переделка поворотников. Как-то раз пришлось целый день мотаться по всяким мелким домашним делам, заехал домой испить водицы, а когда вышел, обнаружил, что сосед, сдавая задним ходом, не заметил коня и уронил его. Он дико перепугался и не мог найти себе места, хотя во всём сразу сознался :-D. В итоге жертвами в неравной борьбе стали поцарапанная наклейка на баке, погнутый номер и сломанный правый поворотник. Пришлось наведаться в рынок и прикупить пару поворотников за 150 рублей и кнопку аварийной сигнализации за аналогичную цену. Поворотники сместил ниже и глубже относительно старого места, разбравшись с проводами для подключения аварийки, пришел вот к такому результату:

Вот так они работают:

Аварийку поставил на месте левого поворотника, для большей герметичности залил клеем:

Получилось не очень-то и красиво после высыхания, надо на досуге подумать над эстетической частью.

Следующим этапом стала покупка и установка сигнализации.
Собственно, сама сигнализация
Установка элементарная, при срабатывании работает громко, хоть и пищит при установке/снятии как-то по-детски.

Где-то с середины июля стала моргать подсветка приборной панели. А потом и вовсе пропала. Русский метод а-ля «даёшь леща — всё работает» не помог, поэтому заморачиваться особо не стал, ибо сначала ездил, в основном, в дневное время, но потом всё чаще стал задерживаться на работе, возвращаться поздно вечером, пришлось собраться духом и на выходных в начале августа заняться ремонтом. Вся приборка была аккуратно разобрана, внимательно изучена и выявлена неисправность. На заводе, видимо, не до конца защелкнули разъём на плате, поэтому контакт в конце концов и пропал. Всё было аккуратно спиртиком протёрто, а для надежности (ибо качество пайки меня никак не успокаивало, хотя всё было там и цело) проклеена вот эта область:

После этого все заработало как часы. Столь сильное свечение стало в последнее время напрягать и отвлекать внимание, поэтому в межсезонье планирую немного притушить подсветку тонировочной пленкой.

Ну и под конец сезона под замену пошел стандартный глушитель. Сначала он начал дребезжать. Решив, что раскрутились винты на накладке, была проведена подтяжка. Помогло, но не надолго. В итоге снял накладку совсем. Через некоторое время он стал звенеть. Скорее всего, прогорела минвата или перегородка, без вскрытия точно определить невозможно. Решил проблему кардинально — заказал прямоток на али. Пока ждал посылку, приезжал домой со звенящим правым ухом (шутка). Хотя действительно было не комфортно. После получения посылки в этот же день прямоток был установлен. Результат на фото ниже:

Чуть ближе:

В рабочем режиме:

Источник

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ НА STELS FLAME 200 ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

2)Трансмиссия и управление

Доброго времени суток! Этот блок записей посвящается основным техническим проблемам, недочетам и особенностям мотоцикла Stels Flame 200. Небольшую предысторию я уже написал в описании своего мотоцикла. Год выпуска 2013, приобрел в августе 2016 с пробегом в 13 к, на данный момент пробег 25 к. Про двигателья вам уже рассказал, пойдем дальше)
Некоторые технические данные:

Колесные диски -17,

передняя вилка телескопическая, газо-масляная, перевернутого типа,

задние амортизаторы с расширителями,

цепь 428, 128 звеньев,

высота по седлу 770 мм.

рама стальная, сварная, трубчатая, незамкнутого типа

Начнем пожалуй с колес.

Литье на Флейме достаточно тяжелое, металл из которого делается литье довольно ломкий и хрупкий, и при дтп, обычно, если страдает колесо, гнется, или еще что то, его не варят, не прокатывают, а просто выкидывают и ставят новое. В теории, если поставить колеса полегче, он и поедет совершенно по другому, но я пошел от обратного. Поездив на родно резине с пробегом в 14-15к километров 700-1000, я понял, что тверже дерева не встречал. Это было просто ужасно, каждый раз заходить в поворот с опаской, боясь улетть куда-нибудь, если повезет, в кусты. В срочном порядке было решено менять резину. Выбор пал на Shinko e700 4.60-17. По описанию универсальная резина, 50/50 — асфальт/грунт. Поставили. Первые впечатления это просто непередоваемо. У мотоцикла появилось сцепление с дорогой. Мотоцикл начал управляться, поворачивать, вкладывать в поворот. Я доволен. Нет, честно, я доволен был как слон, ибо это просто земля и небо. Так же отлично сцепление и вне асфальта. В общем, резина действительно универсальная: асфальт, мягкий грунт, твердый грунт, камни, глина, песок, для нее не помеха. Да ввиду класса мотоцикла, может, и не везде, и не совсем комфортно, но выбраться можно всегда и из любого «говна» куда бы я не заезжал. Единственный проблемный момент с этой резиной, то что она достаточно выскокое, и пришлось думать о том, как поднимать переднее крыло, ибо колесо не залезало :/ Однако вопрос этот давно решён,а крыло установлено на свое законное место

Ну. они есть, скажем так. Особенно когда едешь один. Передний суппорт 4х поршневой, оппозитный, в наглую полностью скопирован с брембо лохматого года, на который фирмовых тормозных колодок уже не имеется. а я бы приобрел, по тому как родные, на мой взгляд отрабатывют плохо. В частности после замены резины тормоза «появились». С задним суппортом ситуация похожая, только 2х поршневой, тоже оппозитный, тоже слизан с брембо лохматых годов, на него можно найти фирмовые колодки, но стоить они будут, чуть больше чем крыло от боинга, и задний тормоз также «появился» после замены резины. Магистрали тормозной жидкости в стоке резиновые, естественно к 25 к пробега уже порядком износились, да и ни я, ни один из предыдущих владельцев, я уверен в этом, тормозуху не менял. К сожалению не смог найти опыт использования армированных тормозных шлангов на данном мотоцикле, по-этому придется быть первопроходцем в этом деле. Прогоноз: 2000 деревянных на арматуру и тормозуху, часа 2 делов на прокачку, вроде ничего сложного. А пока, вопрос тормозов остается открытым, ибо часто езжу с пассажиром, и тормозов мало.

Ну. тут как и с тормозами, она есть, вроде бы, но это не точно. Весь абсурд заключется в том, что когда садишься на мотоцикл и на месте сжимаешь разжимаешь подвеску, чувствуется ее ход и не маленький. Но стоит тронуться и «поскакать», простите, поехать по нашим «замечательным» дорогам, приходит осознание того, что тебя только что обвели вокруг пальца, только что же мягенько все было, а теперь едешь 30, а тряст иногда как на трассе хард эндуро. В общем и целом — масло в передней вилке менять на самое жидкое, для смягчения, а задние амортизаторы от природы — дерово. Толи дуб, толи ясень. Девушка часто жалуется на то что от малейшей ямки весь импульс передается на пассажирское сиденье, ну а дальше вы поняли. И опять же, после смены резины на мотоцикле подвеска хоть чуть чуть но улучшила свое качество. Думаю, за счет, все таки, не маленькой высоты резины. А теперь фокус. Вспомните брусчатку на трамвайных путях. Вспомнили? Молодцы. Вот почти каждый день по ней летаю, когда еду домой, а трясет все таки по минимуму, хоть и брусчатка старая и укатаная, это все равно брусчатка. Короче говоря, тайно подвески осталась не раскрытой, ибо после замены сальника и масла соответственно, в левом пере, вилка стала помягче на месте, появился больший ход, но непосредственно по ходу движения аммортизация осталась прежней.

Родные цепь и звезды — пластилин, подтягивал их каждые 100-200 километров. Поставил сальниковую цепь DID, золотая такая, новые звеезды JT, и горя не знаю. По поводу чистки и смазки. Произвожу это процедуру в среднем с периодичностью от 300 до 700 км. по разному, в общем, но к 700 км и выше, это нужно делать обязательно. Что касается установки ведущих звезд на скорость или тягу, скажем так- горбатого могила исправит. Не мучайтесь и не пытайтесь, если вам нужна прибавка в 10-15 максимум км/ч то вперед, а так и заморачиваться не стоит. Я, к примеру, уже давно смирился с рабочими диапозонами скоростей данного мотоцикла, меня все устраивает, а с другой стороны оно и к лучшему — летать не буду.

Все те, кому попался этот мотоцикл, на сдаче экзамена в ГАИ, я вам сочувствую, вам он достался стоковый. Вся проблема в управлении этого мотоцикла на поверхности: резина и руль. руль я поменял почти сразу, резину чуть позже. Поверьте, это 2 разных мотоцикла. Как с резиной — земля и небо. Понятно что делал я его под себя, но те редкие случаи когда я давал прокатиться кому нибудь из знакомых, обычно заканчивались фразой: «Классно рулится» и все в этом духе. С новым прямым рулем, стал как то более уверенно себя чувствовать, начал лучше поворачивать, мотоцикл в целом стал более отзывчив. В совокупности комплектации именно моего мотоцикла, ведет он себя предсказуемо и это главное. Флейм легкий, я бы сказал даже очень. На скорости выше 80 его уже начинает немного кидать.

Пока что все, если что либо вспомню обязательно напишу)

Источник

Stels Flame 200,flex 250 repair/ флейм и флекс

Stels Flame 200,flex 250 repair/ флейм и флекс запись закреплена

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Игорь Базанкин запись закреплена

Виктор Косьянов запись закреплена

Артём Тупицин запись закреплена

Дима Волков запись закреплена

Дима Волков запись закреплена

Мурат Муталлапов запись закреплена

Алекс Пяткин запись закреплена

Александр Исаков запись закреплена

Други и Подруги. 17 ИЮЛЯ планирую Трип на Селигер. Пойдут два мотоцикла. Один Стелс. Крейсер 90км/ч. Вот предварительный план:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:2bf74430fdfbbd..

От Истока Волги двинем на Селигер — отдыхать. Формат палатки.
Едем не спеша. По моим расчетам, не торопясь и кайфуя на селигере будет в 18:00. Выезд в 6:00. С МО, г. Дедовск.
Есть желание? WELCOME! Пока в личку, будет надобность создадим группу в вотцапе — временную.

Даниил Плешков запись закреплена

Stels Flame 200,flex 250 repair/ флейм и флекс запись закреплена

Stels Flame 200,flex 250 repair/ флейм и флекс запись закреплена

Автомобильный журнал

Холодные и горячие свечи зажигания. Калильное число.

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. В данной статье мы рассмотрим, что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.
Показать полностью.

Что такое калильное число?

Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».

При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.

В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.

Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.

Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.

Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания?

Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее.

Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.

Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.

Маркировка свечей зажигания

См. фото в посте.

Пример маркировки свечи зажигания:

— низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
— высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Источник