Сто парнас ремонт двигателя

Ремонт двигателя в Парнасе

34 автосервиса ― ремонт двигателя в Парнасе, Санкт-Петербург

1. 5 Автосервис «Т34»
   Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
2. 5 Автосервис «СТО AMK-сервис»
   Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 10
3. 5 Автосервис «СТОПарнас — автосервис и продажа автозапчастей»
   Санкт-Петербург, 2-ой Верхний переулок,
4. 4,9 Автосервис «Ангар 18»
   Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
5. 4,3 Автосервис «Автоцентр Парнас»
   Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок, 1А
6. 3,6 Автосервис «АвтоДепо Придорожная»
   Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 4
7. 3,6 Автосервис «Parnas Customs»
   поселок Парголово, улица Михаила Дудина, 17
8. 2 Автосервис «БалтАвтоТрейд»
   Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 10
9. 2 Автосервис «Кенигсберг»
   Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 18
10. 1 Автосервис «ЛЛД Сервис»
    посёлок Парголово, улица Михаила Дудина, 15
11. Автосервис «АСА»
    Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, 15В
12. Автосервис «Станция Технического Обслуживания СТО Парнас»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 8
13. Автосервис «СТО Дукато (север)»
    Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 10
14. Автосервис «Компания по сервису автомобильных стартеров и генераторов»
    Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 10
15. Автосервис «ПарнасАвто»
    Санкт-Петербург, Домостроительная улица, 13
16. Автосервис «Geometria»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 4к1
17. Автосервис «МБ Комплект Service Team Mercedes»
    посёлок Парголово, улица Михаила Дудина, 15Б
18. Автосервис «AvtoMasterscay»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
19. Автосервис «Ремонт подвески, Ремонт двигателя, Кузовной ремонт, Покраска авто»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16 бокс 19
20. Автосервис «Авторемонт на Придорожной»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
21. Автосервис «Автодоктор36»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
22. Автосервис «4 БОКС — Автодорожный колледж»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 7
23. Автосервис «Петродор СПБ»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 4к3
24. Автосервис «БТД-Автосервис»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 4
25. Автосервис «Возрождение»
    Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, 3к1
26. Автосервис «АвтоПозитив»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
27. Автосервис «АвтоМикс»
    Санкт-Петербург, Домостроительная улица, 3
28. Автосервис «Мотор Мастер»
    Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, 15
29. Автосервис «Автомобильные коммерческие системы»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 4
30. Автосервис «Русский автосервис»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 12 А
31. Автосервис «на Придорожной аллее»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 16
32. Автосервис «Придорожка»
    Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 12
33. Автосервис «Дмитрий»
    Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 8
34. Автосервис «Престиж»
    Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, 15

Ремонт двигателя в Парнасе — отзывы

Об автосервисе «Т34»

Приехал со стуко, провели диагностику ходовой. Под замену приговорили стойки стаба, привезли запчасти пока разбирали, махнули и все супер. М.

Об автосервисе «ЛЛД Сервис»

Обманывают на деньги. Цены по итогу отличаются от оговоренных цен. Загнал машину на развал схождение за 1500р передняя ось. В итоге начали п.

Об автосервисе «ЛЛД Сервис»

Это не автосервис — это гараж с кучей «слесарей» которые не понимают кто они и зачем. любимое авто ремонтировать не советую.

Об автосервисе «СТО AMK-сервис»

быстро, по разумной цене!

Об автосервисе «ЛЛД Сервис»

Сотрудники данной компании, повели себя крайне не серьезно. Как обычно, в телефонном разговоре все будет быстро и качественно, по факту, отд.

Ищете ремонт двигателя в Парнасе?

При ремонте двигателя обычно выполняются следующие операции:

• Диагностика.
• Снятие и разборка силового агрегата.
• Дефектовка.
• Подбор всех необходимых комплектующих.
• Развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0.5 гр.,
— правка-восстановление геометрии коленвала,
— шлифовка-полировка шеек коленвала,
— динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком и корзиной сцепления.
• Расточка блока.
• Плосковершинное хонингование.
• Ремонт головки блока. Сборка двигателя, установка, регулировка.

Невысокая цена на ремонт двигателя, казалось бы, неплоха для клиента. Откуда она берется на некоторых автосервисах?

1. Работа при ремонте двигателя часто удешевляется за счет невысокой заработной платы автомеханика (читай – его низкой квалификации).

2. Технология ремонта двигателя упрощается, из нее выбрасываются “ненужные” операции. Возьмем, к примеру, обработку блока цилиндров. Общепринятой технологией ремонта двигателя сегодня является плосковершинное хонингование цилиндров: на поверхности вначале создается сеть рисок определенной шероховатости, а затем их вершины сглаживаются специальной, финишной операцией. В некоторых мастерских по ремонту двигателя, хонингование выполняют по упрощенной технологии, без придания поверхности цилиндров необходимого профиля.
Аналогичная ситуация и с коленчатыми валами. Много Вы видели мастерских, где шейки коленвалов полируют после шлифовки? Обычно шлифовкой и ограничиваются. А это идет в разрез с общепринятыми в мировой практике технологиями ремонта двигателя. Полировка ( казалось бы “лишняя” операция) – заметно повышает ресурс шеек коленвала и вкладышей. Можно встретить и несоосность поверхностей шеек после шлифования кривых коленвалов – ведь править дорого, “лишняя” технологическая операция при ремонте двигателя, “лишнее” время и деньги, а ремонт двигателя клиент просил сделать быстро и недорого.

3. Оборудование для ремонта двигателя, в отдельных автосервисах, морально устарело, что напрямую сказывается на качестве ремонта двигателя. Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста профессионала от дилетанта, является его отношение к контрольно-измерительным приборам при ремонте двигателя, в частности при дефектовке и сборке. Для качественных сервисов обычно не стоит вопрос, нужно ли тратить “лишнее” время на контрольные замеры или ими можно пренебречь при ремонте двигателя? Контрольно-измерительные операции в ходе ремонта двигателя действительно отнимают зачастую значительно больше времени, чем сам процесс сборки и ремонта двигателя. Но это необходимая плата за то, чтобы отремонтированный двигатель служил надежно и долго.

4. Использование некачественных автозапчастей при ремонте двигателя.
Если при ремонте двигателя иномарок встретить брак автозапчастей сравнительно трудно, то для ремонта двигателей “отечественных ВАЗ” – это нормальная практика. Кривые вкладыши, направляющие втулки клапанов из “сырой” стали, текущие сальники, левые поршни, некачественные кольца, деформированные шатуны, бракованные прокладки. Как не странно, не менее грустная картина наблюдается с импортными автозапчастями для ремонта двигателей.

Закончить можно историей: “Я не просил форсировать двигатель!” – заявил как-то клиент одного автосервиса, после пробной поездки на своей, двигатель которой только что отремонтировали. Никакой форсировки не было и в помине – просто педантично и не спеша соблюдена технология ремонта двигателя. Ремонт двигателя – дело тонкое.

Источник

Сто парнас ремонт двигателя

Ремонт двигателя и турбин

Рассмотрим основные этапы прохождения воздуха в двигателе с турбокомпрессором:
— воздух проходит через воздушный фильтр и попадает на вход турбокомпрессора

— внутри турбокомпрессора вошедший воздух сжимается и при этом увеличивается количество кислорода в единице объема воздуха. Побочным эффектом любого процесса сжатия воздуха является его нагрев, что несколько снижает его плотность.

— Из турбокомпрессора воздух поступает в интеркулер, где охлаждается и в основной мере восстанавливает свою температуру, что, кроме увеличения плотности воздуха, ведет еще и к меньшей склонности к детонации нашей будущей топливо-воздушной смеси.

— После прохождения интеркулера воздух проходит через дросеель, попадает во впускной коллектор и дальше на такте впуска — в цилиндры нашего двигателя.

Объем цилиндра является фиксированной величиной, обусловленной его диаметром и ходом поршня, но, так как теперь он заполняется сжатым турбокомпрессором воздухом, количество кислорода, зашедшее в цилиндр, становится значительно больше, чем в случае с атмосферным мотором. Большее количество кислорода позволяет сжечь большее количество топлива за такт.

— После того как топливо-воздушная смесь сгорела в цилиндре, она, на такте, выпуска уходит в выпускной коллектор, где этот поток горячего (500С-1100С) газа попадает в турбину.

— Проходя через турбину поток выхлопных газов вращает вал турбины, на другой стороне которого находится компрессор, и тем самым совершает работу по сжатию очередной порции воздуха. При этом происходит падение давления и температуры выхлопного газа, поскольку часть его энергии ушла на обеспечение работы компрессора через вал турбины.

В зависимоти от конкретного мотора и его компоновки под капотом, турбокомпрессор может иметь дополнительные встроенные элементы, такие как Wastegate и Blow-Off. Рассмотрим их подробнее:

Blow-off
Блоуофф (перепускной клапан) — это устройство, установленное в воздушной системе между выходом из компрессора и дроссельной заслонкой, с целью не допустить выход компрессора на режим surge.

В моменты, когда дроссель резко закрывается, скорость потока и расход воздуха в системе резко падают, при этом турбина еще некоторое время продолжает вращаться по инерции со скоростью не соответствующей новому упавшему расходу воздуха. Это вызывает циклические скачки давления за компрессором и слышимый характерный звук прорывающегося через компрессор воздуха. Surge со временем приводит к выходу из строя опорных подшипников турбины, в виду значительной наргрузки на них в этих переходных режимах. БлоуОфф использует комбинацию давлений в коллекторе и установленной в нем пружины, чтобы определить момент закрытия дросселя. В случае резкого закрытия дросселя блоуофф сбрасывает в атмосферу, возникающий в воздушном тракте избыток давления и тем самым спасает турбокомпрессор от повреждения.

Основные принципы работы турбо двигателя
Мощность двигателя пропорциональна количеству топливо-воздушной смеси попадающей в цилиндры. При прочих равных, двигатель большего объема пропустит через себя больше воздуха и, соответственно, выдаст больше мощности, чем двигатель меньшего объема.

Если нам требуется, чтобы маленький двигатель выдавал мощности, как большой, или мы просто хотим чтобы большой выдавал еще больше мощности, нашей основной задачей станет поместить больше воздуха в цилиндры этого двигателя. Когда нам нужно кардинально изменить мощность мотора — самым эффективным методом будет использование турбокомпрессора.

Принципиальный ДВС автомобиля НИВА
1 — Щуп для замера уровня масла в картере
2 — Шатун
3 — Маслозаборник
4 — Насос шестеренчатый
5 — Ведущая шестерня насоса
6 — Приводной вал НШ
7 — Подшипник скольжения (вкладыш)
8 — Вал коленчатый
9 — Манжета хвостовика коленчатого вала
10 — Болт для крепления шкива
11 — Шкив, служит для привода генератора, насоса водяного охлаждения
12 — Ремень клиноременной передачи
13 — Ведущая звездочка КШМ
14 — Звездочка привода НШ
15 — Генератор
16 — Лобовая часть ДВС
17 — Натяжитель цепи
18 — Вентилятор
19 — Цепь привода ГРМ
20 — Клапан впускной
21 — Клапан выпускной
22 — Звездочка распределительного вала
23 — Корпус распределительного вала
24 — Вал распределительный ГРМ
25 — Пружина клапана
26 — Крышка ГРМ
27 — Крышка заливная
28 — Толкатель
29 — Втулка клапан
30 — Головка блока цилиндров
31 — Пробка системы охлаждения
32 — Свеча зажигания
33 — Прокладка головки блока цилиндров
34 — Поршень
35 — Корпус манжеты
36 — Манжета
37 — Полукольцо от осаго смещения
38 — Крышка опоры коленчатого вала
39 — Маховик
40 — Блок цилиндров
41 — Крышка картера сцепления
42 — Поддон картера

Wastegate:
Представляет собой механический клапан, установленный на турбинной части или на выпускном коллекторе и обеспечивающий контроль над создаваемым турбокомпрессором давлением. Некоторые дизельные моторы используют турбины без вейстгейтов. Тем не менее, подавляющее большинство бензиновых моторов обязательно требуют его наличия. Основной задачей вейстгейта является обеспечивать выхлопным газам возможность выхода из системы в обход турбины. Пуская часть газов в обход турбины, мы контролируем количество энергии газов, которое уходит через вал на компрессор и тем самым управляем давлением наддува, создаваемым компрессором.

Как правило, вейстгейт использует давление наддува и давление встроенной пружины, чтобы контролировать обходной поток выхлопных газов.

Встроенный вейстгейт состоит из заслонки встроенной в турбинный хаузинг (улитку), пневматического актуатора и тяги от актуатора к заслонке.

Внешний гейт представляет собой клапан, устанавливаемый на выпускной коллектор до турбины. Преимуществом внешнего гейта является то, что сбрасываемый им обходной поток может быть возвращен в выхлопную систему далеко от выхода из турбины или вообще сброшен в атмосферу.

Водяное и маслянное обеспечение:
Шарикоподшипниковые турбины Garrett требуют значительно меньше масла чем втулочные аналоги. Поэтому установка маслянного рестриктора на входе в турбину рекомендована, если давление масла в вашей системе превышает 4 атм. Слив масла должен быть заведен в поддон выше уровня масла. Поскольку слив масла из турбины происходит естественным путем под действием гравитации, крайне важно, чтобы центральный картридж турбины был ориентирован сливом масла вниз.

Частой причиной выхода из строя турбин является закоксовка маслом в центральном картридже. Быстрая остановка мотора после больших продолжительных нагрузок ведет к теплообмену между турбиной и нагретым выпускным коллектором, что в отсутствии притока свежего масла и поступления холодного воздуха в компрессор ведет к общему перегреву картриджа и закоксовке имеющегося в нем масла.

Для минимизации этого эффекта турбины снабдили водяным охлаждением. Водные шланги обеспечивают эффект сифона снижая температуру в центральном картридже даже после остановки двигателя, когда нет принудительной циркуляции воды

Выбор турбины
Правильный подбор турбины является ключевым моментом в постройке турбо-мотора. Самым основным фактом выбора является требуемая от мотора мощность. Важно также выбирать эту цифру максимально реалистично для вашего мотора. Поскольку мощность мотора зависит от количества топливо-воздушной смеси, которая через него проходит за единицу времени, определив целевую мощность, мы приступим к выбору турбины способной обеспечить необходимый для этой мощности поток воздуха.

Другим крайне важным фактором выбора турбины является скорость ее выхода на наддув и минимальные обороты двигателя на которых это происходит. Меньшая турбина или меньший горячий хаузинг позволяют улучшить эти показатели, но максимальная мощность при этом будет снижена. Тем не менее, за счет большего рабочего диапазона работы двигателя и быстрого выхода турбины на наддув при открытии дросселя в целом результат может быть значительно лучше, чем при использовании большей турбины с большой пиковой мощностью, но в узком верхнем диапазоне работы мотора.

Втулочные и шарикоподшипниковые турбины
Втулочные турбины были самыми распространенными в течение долгого времени, тем не менее, новые и более эффективные шарикоподшипниковые турбины используются все чаще. Шарикоподшипниковые турбины появились как результат работы Garrett Motorsport во многих гоночных сериях.

Отзывчивость турбины на дроссель очень зависит от конструкции центрального картриджа. Шарикоподшипниковые турбины Garrett обеспечивают на 15% более быстрый выход на наддув относительно их втулочных аналогов, снижая эффект турбо-ямы и приближая ощущение от турбо-мотора к атмосферному большеобъемнику.

Шарикоподшипниковые турбины так же требуют значительно меньшего потока масла через картридж для смазки подшипников. Это снижает вероятность утечек масла через сальники. Так же такие турбины менее требовательны к качеству масла и менее склонны к закоксовке после глушения двигателя.

Если вы эксплуатируете дизельный или бензиновый (турбированный) автомобиль, то стоит уделить особое внимание состоянию турбины. Это довольно дорогой агрегат, который существенно влияет на стоимость приобретаемого «железного коня». Если автомобиль ранее неправильно эксплуатировался, может потребоваться ремонт турбины, который ощутимо ударит по карману.

Основные неисправности турбины дизельного двигателя (тут и далее подрузумевается в том числе бензиновые турбированные аналоги) можно определить не прибегая к помощи специалистов. Часто автомобилисты или работники СТО сразу снимают турбокомпрессор с двигателя, не определив реальной проблемы. Это приводит к лишним тратам сил и времени. В большинстве случаев намного проще определить неисправность не снимая турбину.

Наиболее распространёнными признаками неисправности турбины являются:
· чёрный, сизый или синий цвет выхлопных газов

· шумная работа двигателя, помпаж

· большой расход масла или топлива

К причинам таких проблем относят: грязное или некачественное масло, посторонние предметы внутри механизма турбины, отсутствие или низкий уровень масла.

Хотя это признаки показательны, далеко не всегда они указывают именно на неисправность работы турбины. В ряде случаев причиной их появления являются другие узлы двигателя.

Теперь рассмотрим, как самостоятельно проверить турбину дизельного двигателя и устранить проблемы.

Начнем с наиболее простых и легко обнаруживаемых визуально проблем, которые можно определить самостоятельно.

Уменьшение мощности двигателя, выхлопные газы стали чёрного цвета.
Налицо недостаточное поступление воздуха в двигатель и сгорания обогащённой смеси внутри турбины.

Причина: засорение клапана, утечка во впускном или выпускном коллекторе.

Устранение. Запускаем двигатель и слушаем работу турбины. По звуку можно определить, где именно возникла проблема. Проверяем места соединения воздушных патрубков, если там все в порядке переходим к воздушному фильтру. В случае если его работа нарушена, необходима замена.

Если вы выполнили все перечисленные действия, а причина так и не найдена, проблема кроется в неисправности самого двигателя и топливной системы.

Сизый, белый или синеватый цвет выхлопных газов.
Серый (белый или синеватый) дым свидетельствует о том, что масло попадает выхлопную систему и там сгорает. В таком случае поломка возникла в турбине или двигателе. Не в зависимости от изменения цвета дыма растет потребление масла с 0,2 до 1 литра на тысячу километров.

Устранение: Проверяем воздушный фильтр, как ни странно вероятнее всего его загрязнение стало причиной утечки масла. Дело в том, что загрязненный воздушный фильтр пропускает незначительный объем воздуха, из-за чего создается большая разница в давлении между корпусом компрессора и картриджем турбины (иначе корпус подшипников), и из второго в первый начинает вытекать масло. Если фильтр в порядке смотрим на наличие повреждений на роторе. После внимательно осматриваем сливной маслопровод на наличие пробок, перегибов и повреждений. Вне зависимости от результатов предыдущих проверок обратите внимание на давление картерных газов. Они могут препятствовать нормальному сливу масла. Часто эта проблема возникает из-за нарушений их системы вентиляции.

И последнее ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР .В нем не должно быть МАСЛА.

Устранение. Опять же начинаем с воздушного фильтра. После проверяем давление в корпусе турбины и крепление. На глаз определяем износ турбины. Это можно сделать по люфту оси. Если все в норме, то скорее всего причина поломки в повышенном давлении картерных газов или засорении сливного маслопровода.

Шумная работа двигателя.
Устранение. Проверяем все трубопроводы, которые работают под давлением, затем ось турбины. Просматриваем роторы на наличие повреждений. Если вы обнаружили потёртости или деформацию, необходимо снять турбину для более тщательного осмотра. Скорее всего, понадобится квалифицированный ремонт.

ДАЛЕЕ перейдем ко второму этапу проверки для него нам понадобиться посторонняя помощь.

Проверка наддува.
Заведите мотор, откройте капот, найдите патрубок соединяющий турбину и впускной коллектор двигателя и пережмите его рукой, затем попросите своего товарища нажать на газ в течение 3-5 секунд, а потом отпустить. В это время вы должны почувствовать, как патрубок раздувается под давлением. Если такого нет в течение 3-4 циклов, значит, турбина сломана.

В большинстве случаев вполне хватает первых двух этапов для определения неисправности турбокомпрессора, не снимая его с двигателя, но для пущей уверенности можно провести и следующие пункты.

Отсоедините и осмотрите патрубки. Если в них нет или имеются незначительные следы отпотевания масла — значит все хорошо, но если же там его много, значит, нужно выяснять причину. Иногда турбина при этом полностью исправна, а виной всему двигатель.

Посмотрите на состояние крылатки турбины, если есть следы зазубрин и забоин, то турбину как можно раньше нужно снять для проведения ремонта или полной замены.

Попробуйте переместить вал в осевом направлении. Люфта вообще не должно ощущаться, поскольку его допустимое значение менее 0,05мм в противном случае турбина является сломанной.

Передвиньте вал в радиальном направлении. Его значение достигает 1 мм, поэтому его можно ощутить. Прокрутите крыльчатку вокруг своей оси. При этом она не должна задевать стенки. Если это все же происходит или люфт значительно больше, значит, турбина в скором времени сломается или уже сломана.

Источник