Ремонт пола
Всё о ремонте пола. Стяжка, выравнивание, заливка, утепление пола. Сухая стяжка пола. Наливные полы. Выбор покрытия пола. Монтаж деревянного пола на лагах. Как правильно уложить ламинат, паркет, плитку и линолеум. Установка плинтуса. Водяной и электрический тёплый пол. Ремонт пола и его покрытия, уход за ним и многое другое. Пол на террасе и веранде. Выбор и монтаж.
О рубрике сайта «Школа ремонта» Ремонт Пола
Ремонт пола – неотъемлемая часть любой капитальной перестройки вашей квартиры. Как правило, этот процесс включает в себя демонтаж старой конструкции пола, последующую заливку выравнивающей черновой стяжки и дальнейшая её отделка.
На сегодняшний день разнообразие материалов для покрытия пола настолько велико, что перед тем, как совершить решение и купить какой-то определенный вид, человеку приходиться немало поразмышлять над достоинствами и недостатками каждого их них.
Какое покрытие выбрать для пола?
- Наиболее популярными и практичными материалами считаются ламинат, паркет, линолеум и плитка. По сути, эти покрытия можно считать не просто популярными и распространенными, а и вовсе – основными. Каждый из них применяется уже на протяжении долгих лет и за этот период времени успели выработаться определенные традиции. Так принято размещать ламинат, либо паркет, в гостиной и жилых помещениях, линолеум в прихожей, а плитку в сан. узлах и кухнях. Конечно, это не четкие правила и зачастую случаются исключения, такие как плитка в зале, либо линолеум в ванной. Главное помните, что материал для пола должен по своим свойствам соответствовать назначению помещения, в котором расположен.
- Само по себе конструирование пола может быть одновременно и простым и сложным, поскольку время не стоит на месте и постоянно придумываются новые и новые технологии. Примером может послужить теплый пол со сложной системой монтажа обогревающего оборудования или же наливные полы с рисунком.
Ремонт пола в квартире, как правило, заставляет раскошелиться и вся беда в том, что много денег порой приходится тратить не на сам материал, а на его монтаж. Кроме того, существует большая опасность нанять так называемых псевдо мастеров, которые вначале хвалятся своим опытом, а потом портят ваш материал, делают некачественный монтаж и пропадают. Причем чаще получается так, что дефект обнаруживается уже после того, как вы заплатили за работу.
Как сделать ремонт пола самостоятельно?
- Так что же необходимо в первую очередь, чтобы ремонт полов у вас дома не превратился в кошмар? Конечно же, это знания и наш сайт готов вам их предоставить. Даже если вы считаете, что ваши руки не созданы для подобной работы, либо у вас просто нет на это времени, почитать технологические карты по укладке того или иного вида пола стоит.
- Зная суть вопроса, вы всегда сможете проконтролировать ведение работ и в случае необходимости поправить своего мастера. Помните, что они делают свою работу за деньги и главное в такой работе– это момент оплаты, тогда как вам нужно, чтобы было качественно.
- Никто не позаботиться об этом лучше, чем вы сами! А для желающих провести ремонт пола своими руками дополнительная информация поможет убить сразу двух зайцев: сэкономить и при этом не потерять в качестве.
Поэтому, не бойтесь экспериментировать и браться за что-то новое.
Источник
Стяжка своими руками
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Вот так можно делать идеальную стяжку. Это один из способов, которым можно сделать пол при домашнем ремонте. На самом деле способов и приемов множество и выбор зависит от множества факторов, но принцип у них один. Все зависит от требуемого конечного качества. Если качество можно похуже, то некоторые приемы можно упростить. Поехали.
Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался пока только на кухне, в дальнейшем планировалось сделать то же в коридоре, поэтому перепад уровней пола в кухне и в коридоре допустим.
Шаг первый. Подготовка.
Были сняты плинтуса, отодран линолеум, по возможности были удалены остатки ворса от линолеума, приклеенные к полу клеем. Получаем следующий внешний вид помещения:
На полу никакой стяжки нет, линолеум был постелен прямо на бетон. По периметру помещения видим штробы, засыпанные мусором и замазанные небольшим слоем раствора.
Эти штробы мы прочищаем, избавляясь от мусора и плохо прилипшего раствора:
После чего поверхность грунтуем два раза.
Шаг второй. Построение маяков.
Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества.
Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества.
Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня.
Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно.
Если стяжку нужно сделать с минимальным слоем, то сначала определяется самое высокое место в помещении, и в этом месте делаем минимальный слой. Толщина минимального слоя зависит от материала, который применяется для стяжки. Для стяжки цементным раствором средняя толщинаслоя должна быть не менее 2 см, минимальный слой может быть 0,5…1 см. Цементная стяжка имеет свойство отходить от основания вследствие усадочных явлений, поэтому для того, чтобы тонкий слой не бухтел, делают контактный слой, о котором будет сказано ниже.
Итак, в результате вкручивания саморезов-марок и выставления их по уровню, получаем минимальный и максимальный слои от 1 см до 4 см:
Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы:
Вырезаем все это в нужных местах, отрезаем маяк по длине и укладываем маяки вдоль марок «на сухую»
После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея:
Клей хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от лепехи в процессе заливки стяжки. Если стяжка делается под плитку, ламинат, паркет, то маяки можно ставить на смесь цементного раствора с гипсом, смесь гипса с беспесчанкой. Я делаю под линолеум и не знаю как поведут себя остатки гипса в стяжке, поэтому все делаю на цементных растворах.
Далее кладу маяки наверх лепех и придавливаю сверху правилом. Если маяк не попал на лепеху, то можно руками ее переместить в нужное место. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся лепехи в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по подправлению и примазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия лепех с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом.
Шаг третий. Заливка стяжки.
Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит.
Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема:
Там, где маяки не доходят до стен, стяжку делаем «на глаз», все остальное делаем по маякам. Подметаем участок пола, наносим гребенчатый контактный слой, заливаем стяжку основным раствором. Гребенчатый слой немного опережает основной.
После заливки получаем результат:
Плиту я переставлял с места на место, поэтому потом придется заделывать ямы от ножек.
Шаг четвертый. Доведение стяжки до ума.
На следующий день стяжку нужно прочистить трапециевидным правилом, чтобы сбить наплывы раствора. Получим вот такой результат:
Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально.
Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане .
Еще фотографии в фотогалерее в альбоме — как я делал тонкослойную стяжку
Источник
Как выравнять пол. Практическое руководство по стяжке пола
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым обязательно предстоит иметь дело любому начинающему мастеру.
К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать.
Между тем выравнивание пола стяжкой – дело совсем нетрудное, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать.
Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно.
Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения.
Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит — бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки.
В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко.
Теперь несколько слов о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После схватывания стяжки направляющие извлекаются из неё и могут быть использованы по прямому назначению.
В строительных магазинах продаются специальные «маячки» для штукатурных работ, их тоже можно выставить в качестве направляющих, только для жёсткости придётся закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки для пола» при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен.
При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора.
Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке существующего пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до нужного уровня наши направляющие.
Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.
Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 – 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1,5 – 2 м.
Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тем самым ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно.
На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.
Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.
Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор нужно приготовить довольно текучий, примерно как густой кефир , а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать раствором пол, выравнивая его сразу на нужном уровне последовательно, с дальнего края комнаты.
Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков».
Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.
Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям.
Вот и все, довольно общие, правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым нетрудно получить идеально подготовленную под любое половое покрытие поверхность.
В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются. .
Источник
