Субару форестер ремонт ходовой своими руками

Subaru Forester Zubarik › Logbook › Мелкий ремонт ходовой

Сразу после покупки автомобиля, был сделан ремонт ходовой. На тот момент это были стойки (по кругу), стойки-стабилизаторы (перед, зад), втукли поперечного стабилизатора (перед, зад), один опорный подшпник и одна рулевая тяга. С того момента прошло 1,5 года и 30 000 км пробега.
Ездил я себе горя не знал, как вдруг, загудело. Казалось бы, что может гудеть в ходовой?
Да, а загудело то, о чём вы подумали — ступичный подшипик. Казалось бы, не кричитично, но нет же, с каждым днём гул становился сильнее. В моем случае это был задний правый.
Ну ладно думаю, буду заказывать, но тут как говорится, беда не приходит одна. Только я собрался делать заказ, как впереди справа начинает, что-то трещать и стучать при левом повороте, а если ещё и на неровной дороге, то становится страшно ехать, звук такой, что сейчас там точно, что-нибудь да отвалится. А поведение как у ступичного подшипника, с каждым днём громче и сильнее.
Вечером в гараж, на домкрат, берём монтировку, пару движений и причина страшного звука установлена. Им оказалась правая шаровая опора.
Вечером пришёл домой, пара нажатий по клавиатуре и мышке и находим то, что нам нужно.
— Опора шаровая переднего рычага Subaru (21067-GA050) — 276грн;
— Подшипник ступицы колеса задний Subaru (28016-FC001) — 468грн.
Думаю все вы знаете, что нам заявляют, всегда лучше пользоваться оригинальными запчастями, однако переплачивать за то, что на коробочке будет написано Subaru, лично мне не хочется поэтому, я выбрал такой вариант

Запчасти забрал уже через день и ждал выходных, чтобы их установить. Заменить решил самостоятельно т.к. особой сложности я в этом не видел.
Фоток не много, т.к. руки были грязные, я думаю описывать особого смысла нет, т.к. инфы в инернете предостаточно.

Источник

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ СУБАРУ

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

• Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
• Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
• Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
• Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
• Замечается неравномерный износ покрышек

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

Записаться на диагностику и ремонт вы можете по тел. +7 (925) 041-97-17 или электронной почте

Источник

Передняя подвеска Subaru Forester с 2002 по 2008 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Subaru Forester , ремонт карданных валов Subaru Forester , дифференциал Subaru Forester

2. Передняя подвеска

1. Передняя поперечная балка
2. Болт в сборе
3. Корпус
4. Шайба
5. Резиновое кольцо (Заднее)
6. Задняя втулка
7. Резиновое кольцо (Переднее)
8. Шаровое соединение
9. Соединение поперечной балки
10. Шплинт
11. Передняя втулка
12. Соединение стабилизатора
13. Зажим
14. Втулка
15. Стабилизатор
16. Пластина под домкрат
17. Пылезащитное уплотнение
18. Опора стойки
19. Распорка
20. Верхнее гнездо пружины
21. Резиновое седло
22. Пылезащитное уплотнение
23. Предрессорник
24. Спиральная пружина
25. Амортизационная стойка
26. Регулировочный болт
27. Корончатая гайка
28. Самоконтрящаяся гайка
29. Подрама
30. Крышка
31. Зажим

Регулировка установки колес

Проверка

Проверить следующие пункты перед выполнением измерения регулировки установки колес:

• Давление в покрышках.
• Неравномерный износ правых и левых покрышек, разный размер.
• Износ покрышек.
• Шаровое соединение чрезмерно свободный ход, износ.
• Конец поперечной рулевой тяги чрезмерно свободный ход, износ.
• Чрезмерно свободный ход подшипников колес.
• Правое и левое расхождение колесной базы
• Деформирована часть рулевой тяги, чрезмерно свободный ход.
• Деформированы детали подвески, чрезмерно свободный ход

Проверить, отрегулировать и измерить установку колес в соответствии с процедурами, показанными ниже:

Высота надколесной арки → Изгиб → Угол продольного наклона оси поворота колеса (передний) → Угол поворота → Схождение передних колес → Схождение задних колес → Осевой угол

Высота над колесной аркой

1. Установить транспортное средство на ровную поверхность.

2. Транспортное средство должно иметь собственную массу (Опустошить багажное отделение, установить запасное колесо, домкрат, обслуживающий инструмент, и дозаправить топливный бак).

3. Установить рулевое колесо в прямом направлении, потом передвинуть транспортное средство прямо вперед более чем на 5 м чтобы урегулировать подвеску.

4. Подвесить нить на колесную арку (точка А на рисунке ниже) чтобы определить точку прямо над центром колеса.

5. Измерить расстояние между точкой измерения А и центром колеса.

1. Высота колесной арки
2. Переднее крыло
3. Заднее крыло
4. Высота колесной арки переднего колеса
5. Высота колесной арки заднего колеса
6. Выступ линии изгиба
7. Точка измерения
8. Конец вала

Модель	Высота колесной арки по техническим требованиям
	Передняя	Задняя
Без турбокомпрессора	437 +12/-24 мм	440 +12/-24 мм
С турбокомпрессором		435 +12/-24

Поперечный угол наклона оси поворота

Проверка

1. Поместить передние колеса на измеритель угла максимального поворота. Убедиться, что поверхность контакта с землей передних и задних колес установлена на одинаковой высоте.

2. Установить приспособление 927380001 в центр колеса и потом установить специальное приспособление для измерения углов установки колес.

1. Прибор для измерения углов установки
2. Прибор для измерения радиуса поворота

3. Следовать руководству по эксплуатации прибора для измерения углов установки, чтобы измерить угол развала передних колёс.

Модель		Угол развала передних колес (Отличия между правым и левым: 45’ или менее)
Передние	Без турбокомпрессора	-0°25’±0°45’
	С турбокомпрессором
Задние	Без турбокомпрессора	-0°50’±0°45’
	С турбокомпрессором	-0°55’±0°45’

Регулировка угла развала передних колес

1. При регулировке угла развала передних колес, отрегулировать его до следующих значений.

Модель		Угол развала передних колес (Отличия между правым и левым: 45’ или менее)
Перед	Без турбокомпрессора	-0°25’±0°30’
	С турбокомпрессором

2. Ослабить две самоконтрящиеся гайки, размещенные в нижней передней части стойки.

Примечание:
Когда регулировочный болт необходимо ослабить или затянуть, придерживая его головку ключом вращать самоконтрящуюся гайку.

3. Повернуть регулировочный болт угла развала передних колес так, чтобы установить угол соответствующий техническим требованиям.

Примечание:
Двигая регулировочный болт на одно деление шкалы, угол изменяется приблизительно на 0°10’.

1. Стойка
2. Регулировочный болт
3. Поворотный кулак
4. Внешний
5. Внутренний
6. Угол развала увеличивается
7. Угол развала уменьшается

Угол увеличивается
Повернуть левый регулировочный болт угла развала против часовой стрелки.	Повернуть правый регулировочный болт угла развала по часовой стрелке.

Угол уменьшается
Повернуть левый регулировочный болт угла развала по часовой стрелке.	Повернуть правый регулировочный болт угла развала против часовой стрелки.

4. Затянуть две новые самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 175 Н∙м.

Продольный наклон оси поворота колеса

1. Поместить передние колеса на прибор измерения радиуса поворота. Убедиться, что поверхность контакта передних и задних колес с землей установлена на одинаковой высоте.

2. Установить приспособление 927380001 на центр колеса и потом установить прибор измерения углов установки колес.

3. Следовать руководству по эксплуатации прибора для измерения углов установки, чтобы измерить угол продольного наклона передних колёс.

Модель	Продольный наклон
Все модели	3°03’

Угол поворота

1. Поместить транспортное средство на прибор для измерения радиуса поворота.

2. Во время нажатия педали тормоза, повернуть рулевое колесо полностью вправо и лево. В каждом положении измерить внутренний и внешний угол поворота управляемых колёс.

Внутренний угол	36°24’±1°30’
Внешний угол	32°±1°30’

Регулировка

1. Повернуть поперечную рулевую тягу, чтобы отрегулировать угол поворота управляемых колёс и внутренних и внешних колес.

2. Проверить схождение управляемых колёс.

Схождение управляемых передних колёс

Проверка

Схождение управляемых колёс: 0±3 мм.

1. Установить прибор для измерения схождения управляемых колес к задней стороне правых и левых передних шин при высоте соответствующей центру вала.

2. Отметить левую и правую шины на высоте соответствующей центру вала и измерить расстояние «А» между метками.

3. Подвинуть транспортное средство вперед, чтобы повернуть колеса на 180°.

Примечание:
Всякий раз, когда вращаете колеса, двигайте транспортное средство вперед.

4. Измерить расстояние «В» между правой и левой отметками. Схождение управляемых колес можно получить с помощью следующего уравнения: А-В = Схождение колес.

Регулировка

При регулировании схождения управляемых колес, отрегулировать его до следующих значений.

Схождение управляемых колес: 0±2 мм.

1. Убедиться, что правый и левый углы рулевого управления находятся внутри требуемых значений.

2. Ослабить стопорные гайки поперечной рулевой тяги рулевого управления с правой и левой стороны.

3. Повернуть правую и левую поперечные рулевые тяги на одинаковые величины пока сходимость колес не будет находиться в пределах технических требований.

И правые и левые поперечные рулевые тяги с правой резьбой. Чтобы увеличить схождение управляемых колёс, повернуть обе поперечные рулевые тяги по часовой стрелке на равные величины (если смотреть изнутри транспортного средства).

4. Затянуть стопорную гайку поперечной рулевой тяги. Момент затяжки: 85 Н∙м.

Схождение задних колёс

Проверка

Схождение колес: 2±3мм.

Выполнять проверку для схождения задних колес необходимо аналогично схождению передних колес.

Регулировка

При регулировке схождения, отрегулировать его до следующего значения. Схождение колес: 0±2 мм.

1. Ослабить самоконтрящуюся гайку на внутренней стороне задней тяги.

Примечание:
При ослаблении либо затяжке регулировочного болта, придерживать головку болта и вращать самоконтрящуюся гайку.

1. Регулировочный болт
2. Задняя тяга

2. Вращать головку регулировочного болта пока схождение колес не будет соответствовать техническим требованиям.

Примечание:
При регулировке схождения правого и левого колес в одно и тоже время движение на одно деление шкалы изменяет схождение приблизительно на 1.5 мм.

Схождение колес увеличивается
Повернуть левый регулировочный болт угла развала по часовой стрелке	Повернуть правый регулировочный болт угла развала против часовой стрелки

Схождение колес увеличивается
Повернуть левый регулировочный болт угла развала против часовой стрелки	Повернуть правый регулировочный болт угла развала по часовой стрелке

3. Затянуть новые самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 100 Н∙м.

Осевой угол

Проверка

1. Поставить транспортное средство на ровную поверхность.

2. Подвинуть транспортное средство на 3 – 4 м прямо вперед.

3. Определить центральную линию передней оси и задней оси.

4. Измерить расстояние ”L” между центральной линией центральной точки оси.

Осевой угол: 0°±30’ (Меньше чем 30’ при ”L” меньше чем 22мм).

1. Центральная линия центральной точки (передняя ось)
2. Центральная линия центральной точки (задняя ось)

Регулировка

При регулировке, отрегулировать до следующих значений.

Осевой угол: 0°±20’ (Меньше чем 20’ при ”L” меньше чем 15 мм).

1. Отрегулировать осевой угол вращением регулировочных болтов схождения задней подвески одинаково в том же самом направлении.

2. Когда одно заднее колесо отрегулировано в направлении схождения, отрегулировать другое заднее колесо равно в направлении расхождения, для того чтобы отрегулировать осевой угол.

3. Когда правый и левый регулировочные болты вращаются с определенным шагом на одно деление в том же самом направлении, осевой угол изменится приблизительно на 20’ (”L” почти равно 15 мм).

Примечание:
Осевой угол означает середина угла левого и правого колеса к центральной линии корпуса.

1. Перед
2. Осевой угол
3. Центральная линия корпуса

Осевой угол: γ=(α-β)/2

α: угол схождения правого заднего колеса

β: угол схождения левого заднего колеса

Здесь использовать только положительное значение схождения от каждого колеса, чтобы заменить α и β в уравнении.

1. Перед
2. Центральная линия корпуса

Передняя поперечная тяга

Снятие

1. Установить транспортное средство на подъемник.

2. Поднять транспортное средство и снять колеса.

3. Снять подрамник.

4. Отсоединить стабилизирующую тягу от поперечной тяги.

5. Отвернуть болт крепления шарового соединения поперечной тяги к поворотному кулаку.

6. Отвернуть гайку (не удалять болт) крепления поперечной тяги к поперечной балке.

7. Отвернуть два болта крепления кронштейна втулок поперечной тяги к корпусу транспортного средства при заднем размещении втулок.

8. Извлечь шаровой шарнир с поворотного кулака.

9. Удалить болт крепления поперечной тяги к поперечной балке и потом извлечь поперечную тягу от поперечной балки.

Установка

1. Временно затянуть два болта, используемых для крепления задних втулок поперечной тяги к корпусу.

Примечание:
Эти болты должны быть затянуты так, чтобы они могли двигаться назад и вперед в продолговатом отверстии кронштейна (который держит втулки).

2. Установить болты, используемые для соединения поперечной тяги к поперечной балке и временно затянуть новыми самоконтрящимися гайками.

3. Вставить шаровое соединение в поворотный кулак.

4. Соединить стабилизирующую тягу с поперечной тягой и временно затянуть новые самоконтрящиеся гайки.

5. Затянуть следующие болты в порядке, показанном ниже, при полном контакте колес с землей и транспортным средством с собственной массой.

• Поперечная тяга и стабилизатор. Момент затяжки 45 Н∙м.
• Поперечная тяга и поперечная балка. Момент затяжки 125 Н∙м.
• Задняя втулка поперечной тяги и корпус. Момент затяжки 250 Н∙м.

6. Проверить ровность колес и отрегулировать если необходимо.

Передний шаровой шарнир

Снятие

2. Вытянуть шплинт с шарового пальца, отвернуть корончатую гайку и удалить шаровой палец с поперечной тяги.

3. Удалить болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.

4. Извлечь шаровой шарнир с поворотного кулака.

Установка

1. Установить шаровой шарнир в поворотный кулак. Момент затяжки 50 Н∙м.

Внимание:
Не применять смазку к конической части шарового пальца.

2. Соединить шаровой шарнир к поперечной тяге. Момент затяжки 40 Н∙м.

3. Затянуть корончатую гайку дальше в пределах 60° пока выемка в корончатой гайке не сравняется с отверстием в конце шарового пальца, потом вставить новый шплинт и согнуть его вокруг корончатой гайки.

4. Установить переднее колесо.

Проверка

1. Измерить свободный ход шарового шарнира по следующей процедуре.

• Нагрузить силой 686 Н в направлении, показанном на рисунке и измерить размер l1.

• Нагрузить силой 686 Н в направлении, показанном на рисунке и измерить размер l2.

• Посчитать свободный ход по формуле S = l2 — l1.
• При свободном ходе больше, чем задано техническими требованиями, заменить новым.

Значение свободного хода переднего шарового шарнира: S менее чем 0.3 мм.

2. При свободном ходе меньше чем необходимое значение, визуально проверить пылезащитный чехол.

3. Шаровой шарнир и пылезащитный чехол необходимо проверить на износ, повреждения и наличие трещин и если необходимо заменить его.

4. Если пылезащитный чехол поврежден заменить шаровой шарнир.

Передняя стойка

Снятие

2. Отвернуть болт крепления тормозной шланги со стойки.

3. Переписать метки на регулировочных болтах угла развала, которые крепят стойку к поворотному кулаку.

4. Снять болты крепления жгута датчика ABS скорости колеса.

5. Снять два болта крепления поворотного кулака к стойке.

Примечание:
При удержании головки регулировочного болта, ослабить самоконтрящуюся гайку.

6. Снять три гайки крепления опоры стойки к корпусу транспортного средства.

Установка

1. Установить опору стойки верхней части стойки к корпусу транспортного средства и потом затянуть гайками. Момент затяжки 20 Н∙м.

2. Совместить регулировочную метку на регулировочном болте угла развала с меткой на нижней стороне стойки. Установить стойку на поворотный кулак, применяя новую самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 175 Н∙м.

3. Установить жгут проводов датчика ABS скорости колеса на стойку. Момент затяжки 33 Н∙м.

4. Установить болты крепления тормозного шланга к стойке. Момент затяжки 33 Н∙м.

5. Установить колеса.

Примечание:
Проверить ровность колес и отрегулировать, если необходимо.

Разборка

1. При помощи приспособления для сжатия винтовых пружин, сжать пружину.

2. При помощи приспособления 927760000, снять самоконтрящуюся гайку.

3. Снять опору стойки, верхнее седло пружины и резиновое седло со стойки.

4. Постепенно понижая силу сжатия компрессора, удалить пружину.

5. Снять пылезащитный чехол и дополнительную рессору.

Сборка

1. Перед установкой пружины, опоры стойки, и т.д., на стойку, проверить на наличие воздуха в механизме генерирования демпфирующей силы стойки.

2. Проверить на наличие воздуха.

• Поместить стойку вертикально поршневым штоком направленным вверх.
• Переместить поршневой шток к центру его полного хода.
• Переместить шток вверх и вниз, придерживая конец поршневого штока кончиком пальцев.
• Если поршневой шток двигается минимум 10 мм в прежнем шаге, очистить воздух стойки.

3. Процедура очистки воздуха

• Поместить стойку вертикально поршневым штоком направленным вверх.
• Полностью вытянуть поршневой шток.
• С полностью вытянутым поршневым штоком, поместить стороной поршневого штока вниз.
• Полностью сжать поршневой шток.
• Повторить три или четыре раза.

4. При помощи приспособления для сжатия винтовых пружин, сжать пружину.

Примечание:
Убедитесь, что направление установки пружины, такое как показано на рисунке.

1. Плоская сторона (верхняя сторона)
2. Опознавательные метки
3. Наклонная сторона (нижняя сторона)

5. Установить правильно пружину так, чтобы ее торцевая поверхность подходила в седло пружины, как показано на рисунке.

1. Торцевая поверхность пружины

6. Установить подрессорник и пылезащитный чехол к поршневому штоку.

7. Вытянуть поршневой шток полностью вверх и установить резиновое седло и седло пружины.

Примечание:
Убедитесь, что верхнее седло пружины размещено, как показано на рисунке.

8. Установить опору стойки к поршневому штоку и потом затянуть временно самоконтрящуюся гайку.

9. При помощи шестигранного ключа придержать шток стойки от вращения и затянуть самоконтрящуюся гайку приспособлением 927760000. Момент затяжки 55 Н∙м.

10. Ослабить осторожно пружину.

Проверка технического состояния

Проверить снятые детали на наличие трещин, повреждений и износ и заменить новыми деталями, если есть повреждения.

Амортизационная стойка

1. Проверить на утечки масла.

2. Переместить поршневой шток вверх и вниз, чтобы проверить плавность его работы без каких либо помех.

3. Свободный ход поршневого штока

• Измерить свободный ход, как описано ниже:

Зафиксировать внешнюю часть и полностью вытянуть шток. Установить циферблатный индикатор в конец штока: L 10 мм, потом приложить силу W 20 Н к резьбовой части. Применив силу 20 Н, посмотреть показания индикатора: P₁. Применить силу 20 Н в противоположном направлении W, потом посмотреть показания индикатора: P₂. Предел свободного хода (P₁ + P₂): 0.8 мм.

Если свободный ход больше чем предел, заменить стойку.

Опора стойки

Проверить резиновые части на наличие трещин и износа и заменить новыми, если необходимо.

Пылезащитный чехол

Если какие либо трещины и повреждения, заменить его новым.

Пружина

Пружина, имеющая постоянную деформацию, должна быть заменена новой. При неровном положении транспортного средства, проверить высоту арки колеса согласно спецификации и заменить пружину новой, если измеренное значение выходит за пределы спецификации.

Передний стабилизатор

Снятие

1. Поддомкратить переднюю часть транспортного средства и поддержать его при помощи стойки.

2. Удалить пластину домкрата с нижней части поперечной балки.

3. Снять подрамник.

4. Отвернуть гайки, которые крепят стабилизирующую тягу к передней поперечной тяге.

5. Удалить болт и гайку, которые крепят стабилизатор к поперечной балке.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
— Установить втулку (со стороны передней поперечной балки), выравнивая ее с нарисованной меткой на стабилизаторе.
— Убедиться, что втулка и стабилизатор имеют один и тот же опознавательный цвет при установке.

1. Метка, отмеченная на стабилизаторе.
2. Опознавательный цвет втулки

2. Всегда затягивать резиновые втулки, когда колеса находятся в полном контакте с землей и транспортное средство находится под собственным весом. Момент затяжки: пластины домкрата к поперечной балке 70 Н∙м, стабилизирующей тяги к передней поперечной тяге 45 Н∙м, стабилизатора к поперечной балке 25 Н∙м.

Проверка

1. Проверить втулку на наличие трещин, усталости или повреждения.

2. Проверить стабилизирующую тягу на деформации, наличие трещин или повреждения.

3. Проверить выступ втулки с отверстия стабилизирующей тяги.

Передняя поперечная балка

Снятие

1. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2. Поднять транспортное средство и снять передние колеса.

3. Снять подрамник.

4. Снять стабилизатор и пластину домкрата.

1. Передний стабилизатор
2. Передняя поперечная балка

5. Отсоединить конец поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.

6. Снять переднюю выпускную трубу.

7. Снять переднюю поперечную тягу от передней поперечной балки и корпуса.

8. Отвернуть болты, которые крепят подушки крепления двигателя к поперечной балке.

9. Удалить универсальный шарнир шарового соединения.

10. Отсоединить трубку рулевого управления с усилителем от коробки рулевого механизма.

11. Поднять двигатель приблизительно на 10 мм при помощи подъёмного цепного блока.

12. Поддержать поперечную балку домкратом, отвернуть гайки крепления поперечной балки к корпусу и опустить постепенно поперечную балку вместе с коробкой рулевого механизма.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Внимание:
Всегда затягивать резиновые втулки, когда покрышки находятся в полном контакте с землей и транспортное средство имеет собственный вес.
Моменты затяжек: втулок поперечной тяги к поперечной балке 125 Н∙м, стабилизатора ко втулкам 25 Н∙м, конец поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку 27 Н∙м, передние подушки крепления двигателя к поперечной балке 85 Н∙м, универсальный шарнир к валу-шестерне 24 Н∙м, поперечной балки к корпусу транспортного средства 100 Н∙м.

2. Проверить ровность колес и отрегулировать если необходимо.

Проверка технического состояния

Проверить поперечную балку на износ, повреждения и наличие трещин и откорректировать или заменить, если есть дефекты.

Подрамник

Снятие

1. Поднять транспортное средство.

2. Снять нижнюю защиту.

3. Снять крышку с креплением на болтах.

5. Удалить подрамник.

Примечание:
Ослабить болт (1) и освободить несколько витков резьбы стяжного болта, потом удалить болты в порядке 2, 3, 4, 5 и 6.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
Заменить болт М12 новым.

1. Болт М10х30
2. Болт М12х87
3. Болт М12х65
4. Болт М10х90

Проверка технического состояния

1. Проверить, что отсутствуют повреждения и искривления подрамы.

2. Проверить затяжку болтов соответственно спецификации.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник