Суппорт mazda 3 ремонт

Суппорта Мазда 3: Ремонт и обслуживание у себя в гараже

Тормозная система играет одну из ключевых ролей в связи с увеличением скоростных возможностей современных транспортных средств. Плавное и правильное торможение автомобиля обеспечивается целой системой, называемой суппорт. Задача этого устройства для машин, включая известную марку Мазда 3 – прижимание колодок к тормозному диску с обеих сторон. Суппорт выполняет основную работу в процессе торможения, вместе с тем колодки и диск являются лишь его пассивными элементами. Все суппорта на Мазда 3 разные: отличаются также и правые, и левые. Большинство моделей данной марки оборудованы однопоршневыми или двухпоршневыми вариантами, но бывают варианты с 4, 6, 8 цилиндрами.

Описание переднего суппорта

Если речь идет о передних колесах, то суппорт закрепляется к поворотному кулаку и остается статичным по отношению к вращающемуся тормозному диску. Устройство к кулаку закреплено скобой, фиксируемой двумя болтами. Болты одинаковы у всех моделей Мазда 3. Тормозная жидкость под высоким давлением приводит запускает рабочий цилиндр, который и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску. За состоянием переднего суппорта, в том числе тормозных дисков, рекомендуется следить более внимательно, так как основное торможение приходится на колеса ведущей оси.

Описание заднего суппорта

Задний суппорт Мазда 3 имеет следующие основные элементы: пружина, шайба, втулка, подшипник, поршень, а элементами цилиндра являются шайба, шток, пружина, корпус пружины. Данные детали внутри связаны, поэтому поршень попадает на резьбовой шток.

Если колодки новые, то в процессе торможения жидкость в цилиндре оказывает давление на поршень и вытягивает его наружу. Поршень связан с втулкой, прижатой к нему пружиной. При торможении поршень тянет резьбовой шток за собой. Пружина не до конца сжимается, примерно на ¾. Колодки уже начинают прижимать диск, и происходит торможение. Отпуская педаль тормоза, пружина тянет назад шток, а тот, в свою очередь, — резьбовую втулку. Поршень возвращается в первоначальное положение. При изнашивании колодок, поршень начинается «выезжать» все дальше. Иными словами, пружина начинает все больше сжиматься. Это происходит до тех пор, пока пружина полностью не сожмется, но поршню при этом есть куда двигаться.

В случае использования ручника мы тянем за рычаг, ось поворачивается. Толкатель выталкивается и оказывает давление на шток, который прижимает втулку поршня, а она уже давит непосредственно на поршень. Он приходит в движение, и мы тормозим.

Основные неисправности суппортов

Отрицательное влияние оказывают такие факторы, как грязь, повышенные температуры, дорожные реагенты. По этой причине часто в Мазда 3 направляющие закисают, а поршень суппорта заклинивает. Свидетельством поломки или износа могут служить следующие признаки:

• вибрация, возникающая в процессе торможения;
• увод машины в сторону при нажатии педали тормоза;
• ощущаемое биение, передающееся на руль при торможении;
• скрип в начале движения.

Подводя итог, определим несколько причин, ведущих к поломке тормозных суппортов. Среди них:

1. Загрязнение рабочих элементов колодки.
2. Повреждение направляющих.
3. Изнашивание самого устройства.

Избавляемся от стука

Стук суппортов – одна из возможных причин, свидетельствующих о проблемах в тормозной системе автомобиля. Услышать постукивание более отчетливо и ясно получится при медленном движении транспорта и при проезде различных преград. Достаточно прислушаться, как работает подвеска машины при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовке. Как только задействуется педаль тормоза, стук пропадает.

Решить проблему надоедливого стука можно несколькими способами:

1. Ревизия. Иными словами, смазка частей устройства и осмотр пыльников и иных деталей.
2. Замена всего суппорта или частей и направляющих (тормозных колодок, диска и прочего). Например, как только колодки начинают стираться, расстояние между ними и тормозным диском возрастает, и суппорт все больше болтается. К постукиванию может прибавиться и металлический скрежет, отчего сразу понятно, что стук исходит от колодок. Если проблему игнорировать, то эффективность торможения заметно снизится, а колодки будут продолжать стачивать диск, что может стать причиной печальных последствий.

Стоимость устройства и его комплектующих зависит от того, насколько они новые, каково их состояние, в том числе комплектация, коррозия, степень износа, а также от компании производителя.

1. Проверка крепления суппорта. Это редкая проблема, но возможная. Откручивание крепления возможно из-за постоянной езды по дорогам низкого качества или при ненадежном закреплении болтов мастерами.

Использование ремкомплекта

Ремонт суппортов гораздо выгоднее, нежели приобретение нового комплекта. Сильно изношенный суппорт под силу «реабилитировать». Автовладельцы разбирают суппорт, проводят чистку его составляющих. Для эффективной работы в дальнейшем приобретается специальный ремкомплект тормозного суппорта.

В ремкомплект суппорта Мазда 3 могут входить:

• манжеты;
• пыльник направляющих;
• пыльник суппорта;
• колпачок штуцера.
• регулировочные винты;
• смазка;
• иные направляющие и элементы.

При следовании инструкциям, автолюбители могут возобновить работу всех деталей, несмотря на поломки. Детали в ремкомплекте соответствуют заводским стандартам, потому восстановленное устройство будет надежно как никогда. При качественном закреплении указанных элементов к барабану или диску автомобиль нормально тормозит, а это является гарантией безопасности жизни водителя и пассажиров.

Несмотря на то, что тормозная система играет важную роль, зачастую водители не уделяют ей должного внимания. Регулярная проверка тормозных суппортов позволит содержать их в исправном состоянии. Обслуживание, как правило, включает разборку, чистку, смазывание смазкой, сборку и установку устройства. Если обнаружены повреждения, следует незамедлительно заняться ремонтом тормозной системы транспорта.

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Источник

Ремонт (переборка) передних суппортов

Рекомендуемые сообщения

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

• 
• 
• 

Автор: Lisovenko
Создана 27 Июня

Автор: Saviola
Создана 3 Июня 2016

Автор: Lisovenko
Создана в среду в 18:09

Автор: Георгий22
Создана Вчера в 04:15

Источник

Ремонт заднего суппорта мазда 3 своими руками

Подробно: ремонт заднего суппорта мазда 3 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Видео (кликните для воспроизведения).

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Evgen13rus 29 авг 2016

Прошу совета у знатоков и всех, кто сталкивался с ремонтом передних суппортов на Мазда 3 2.0 2008 года. После замены тормозных дисков и накладок начал подклинивать передний левый суппорт. Суппорта перебирал оба, менял резинки, промывал поршни. Как раз на левом были незначительные задиры, прошелся “нулевкой” видимо не помогло. Какие есть варианты устранения этой проблемы? Может кто артикулы аналогов поршней подскажет? Стоит ли ставить поршни от газ 3110?

Сообщение отредактировал vasnet: 29 Август 2016 – 23:41

Evgen13rus 29 авг 2016

опс .. там и русский язык есть)

• Нравится
• Не нравится

pl84 30 авг 2016

1. советую брать “аналог” ATE, именно этой системыпроизводителя идут тормоза на наше авто, т.е. в оригинале с завода. если пошень клинит, то надо брать не только поршень, но и его пыльник + сальник, так же советую глянуть на состояние пальцев,

2. смазывать пальцы не надо. у нас на пальцах вроде идет какое-то напыление “сухое” тефлоновое, ну и если пальцы берете, то и пыльникипробочки к ним тоже комплектом берите.

3. а вообще советую посмотреть с разбора, много живого и не дорого можно купить прямо в сборе, поставить, прокачать и забыть еще на долго.

Сообщение отредактировал pl84: 30 Август 2016 – 09:17

Evgen13rus 30 авг 2016

1. советую брать “аналог” ATE, именно этой системыпроизводителя идут тормоза на наше авто, т.е. в оригинале с завода. если пошень клинит, то надо брать не только поршень, но и его пыльник + сальник, так же советую глянуть на состояние пальцев,

2. смазывать пальцы не надо. у нас на пальцах вроде идет какое-то напыление “сухое” тефлоновое, ну и если пальцы берете, то и пыльникипробочки к ним тоже комплектом берите.

3. а вообще советую посмотреть с разбора, много живого и не дорого можно купить прямо в сборе, поставить, прокачать и забыть еще на долго.

Спасибо за информацию! Буду заказывать по вышеупомянутым артикулам. С разбора с радостью бы посмотрел, только в РМ туговато пока с этим, а кота в мешке наблюдать не охото. =)

Evgen13rus 03 сен 2016

Пришли поршни, подошли отлично и по диаметру и по высоте. Так же заказывал направляющие и пыльники. Все поменял, НО проблема осталась.
При нагреве тормозной системы подклинивают оба суппорта. Куда копать дальше? Перебирать ГТЦ?

• Нравится
• Не нравится

pl84 04 сен 2016

пальцы смотрел? задиров нет? втулки живые?

Evgen13rus 04 сен 2016

пальцы смотрел? задиров нет? втулки живые?

Передние суппорта были перебраны полностью, поршни, пальцы, резинки. так же заменена тормозуха..

Пришли поршни, подошли отлично и по диаметру и по высоте. Так же заказывал направляющие и пыльники. Все поменял, НО проблема осталась.
При нагреве тормозной системы подклинивают оба суппорта. Куда копать дальше? Перебирать ГТЦ?

если ты уверен в суппортах на все 100 процентах ,

то вероятно стоит обратить внимание на блок абс

тоесть проблема в том ,что давление не скидывается

Сообщение отредактировал vasnet: 04 Сентябрь 2016 – 18:20

Mazda 3 Axela. СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА – СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в процессе проверки технического состояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная система — проверка технического состояния*).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем упоры под задние колёса и вывешиваем переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена*).

3. Удерживая шланг от проворачивания ключом на 14 мм. вторым ключом на 13 мм выворачиваем болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга.

4. Снимаем заглушки и шестигранным ключом на 7 мм отворачиваем направляющие пальцы суппорта.

5. Отсоединяем фиксирующую пружину колодок, снимаем суппорт и отсоединяем внутреннюю тормозную колодку от поршня тормозного цилиндра (с. 273, «Передние тормозные колодки — замена»).

Все резиновые уплотнения суппорта поставляются в ремкомплекте и могут быть заменены в ходе разборки и проверки данного узла.

1. Сливаем из суппорта остатки тормозной жидкости.

2. Специальным очистителем тормозов (с. 70, «Эксплуатационные и ремонтные материалы*) очищаем корпус суппорта и пыльник от грязи и ржавчины для предотвращения их попадания на поршень и зеркало цилиндра при разборке.

При выполнении следующей операции будьте осторожны, поршень может «выстрелить». Для того чтобы избежать повреждения поршня и травмирования, подкладываем между корпусом поршня и скобой ветошь или деревянный брусок.
3. Подаём небольшое давление сжатого воздуха к отверстию для подвода тормозной жидкости и выталкиваем поршень.

4. Поддеваем шлицевой отверткой пыльник поршня.

8. Специальным очистителем тормозов (с. 70, «Эксплуатационные и ремонтные материалы») очищаем поршень и цилиндр от остатков тормозной жидкости и грязи.

9. Заменяем снятые пыльник и манжету, осматриваем поверхности поршня и цилиндра. В случае износа, царапин или коррозии детали заменяем.

10. Перед сборкой смазываем детали чистой тормозной жидкостью.

11. Устанавливаем детали в обратной последовательности. При установке пыльника аккуратно, чтобы не порвать, заправляем его в проточку суппорта шлицевой отвёрткой.

Втулки нс должны иметь трещин или разрывов, а поверхность пальцев должна быть абсолютно гладкой. В противном случае повреждённые элементы надо заменить.

1. Устанавливаем суппорт в обратной последовательности. заменив уплотнительное кольцо тормозного шланга новым.

2. Удаляем из системы гидропривода тормозов воздух (с. 271, «Гидравлический привод тормозов — прокачка*) и убеждаемся в герметичности соединения наконечника шланга и суппорта.

Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов

Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании механизмов одевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

2. При снятии суппорта дискового тормозного механизма заднего колеса извлеките шплинт, и отсоедините трос привода стояночного тормоза от исполнительного рычага (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Отсоедините от суппорта гидравлическую линию, с целью минимизации потерь тормозной жидкости, а также, во избежание попадания внутрь тракта грязи закупорьте штуцерное соединение (см. сопроводительную иллюстрацию).

Суппорт тормозного механизма переднего колеса

Суппорт фирмы Akebono

1 — Нижний болт суппорта
2 — Верхний болт суппорта
3 — Корпус суппорта (суппорт)
4 — Защитные чехлы
5 — Втулка
6 — Защитный чехол
7 — Втулка
8 — Регулировочная прокладка колодки
9 — Наружная колодка

10 — Внутренняя колодка (с индикатором износа)
11 — Пружинные держатели колодок
12 — Стопорное кольцо фиксации пыльника поршня
13 — Пыльник поршня
14 — Поршень
15 — Манжета поршня
16 — Вентиль прокачки
17 — Анкерная скоба

Суппорт фирмы Nissin

1 — Болты суппорта
2 — Корпус суппорта
3 — Защитный чехол
4 — Регулировочная прокладка наружной колодки
5 — Наружная колодка
6 — Внутренняя колодка (с индикатором износа)
7 — Внутренняя прокладка
8 — Регулировочная прокладка внутренней колодки

9 — Пружинные держатели колодок
10 — Пружина колодки
11 — Пыльник поршня
12 — Поршень
13 — Манжета поршня
14 — Вентиль прокачки
15 — Анкерная скоба

1. Варианты конструкции суппортов дисковых тормозных механизмов представлены на сопроводительных иллюстрациях выше.
2. Уложите суппорт на чистый верстак. Если на суппорте установлены пружинные держатели колодок, запомните их расположение на сборке, затем снимите. Если пыльник поршня зафиксирован при помощи пружинного кольца, снимите его, поддев отверткой.
3. Снимите пыльник.
4. Прежде чем извлекать поршень, проложите между ним и стенкой суппорта деревянный брусок (для защиты поршня). Поршень выталкивается путем подачи сжатого воздуха в штуцер подсоединения тормозного шланга. Давление воздуха должно быть минимальным.

Следите, чтобы пальцы не оказались между поршнем и суппортом!

10. Смажьте поршень чистой тормозной жидкостью, аккуратно протолкните его сквозь новый пыльник и заправьте в цилиндр суппорта (поршень должен входить в цилиндр с небольшим сопротивлением). Удостоверьтесь, что пыльник попал в посадочную канавку на поршне (см. сопроводительную иллюстрацию).

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Для разборки суппортов тормозного механизма заднего колеса требуются специальные инструменты, ввиду чего, выполнение их ремонта разумно будет поручить специалистам автосервиса.

Тормозной системе отводится важная роль в автомобиле. Несмотря на всю её важность, большинство водителей пренебрегают обслуживанием тормозной системы, в частности тормозного суппорта, максимум производя замену колодок и проверяя уровень жидкости.

В целом тормозная система включает в себя: цилиндр, гидроусилитель, дисковые передние (иногда и задние) тормозные механизмы, барабанные задние. Все составляющие системы условно можно разделить на тормозной механизм (исполнительная часть) и привод (часть передающая усилие ноги при нажатии педали тормоза).

Роль каждого элемента в системе строго определена. Водитель выжимает педаль тормоза. Усилитель тормозов, усиливая нажатие, через распределитель тормозного усилия, передаёт на цилиндр каждого колеса.

Главный тормозной цилиндр повышает давление жидкости в системе тормозных магистралей. По ним давление передаётся на тормозной суппорт. Заполняя цилиндр механизма, давление жидкости начинает выталкивать поршень, прижимающий колодками диск.

Суппорт является важным элементом передних тормозов. Он производит соединение колодки и тормозного диска при нажатии педали тормоза. При нажатой педали тормоза, колодки за счет силы трения стопорят диск. Который в свою очередь через ступицу останавливает колесо и в целом всю машину.

К сожалению механизма, отводящего колодки в обратное состояние после произошедшего соединения нет. Основную работу по торможению осуществляет именно тормозной суппорт, который осуществляет прижатие между собой колодки и диска. В данном процессе диск и колодки пассивные участники.

По конструкции различают два типа суппортов: жёсткозакреплённый (фиксированный) и плавающий.

Тормозной суппорт фиксированного типа крепился на поворотный кулак неподвижно. Поршни фиксированного типа располагались по одному с каждой стороны диска. Каждый поршень давил на колодку со своей стороны.

Механизм фиксированного суппорта из-за большого количества деталей стоит дороже, чем плавающий. Тормозные колодки жёстко закреплённой скобы при удалённом непарном фиксаторе могут скользить. При осуществлении замены колодки тормозной механизм можно не снимать. При торможении колодки концами упираются в поверхность опоры скобы.

Плавающий тормозной суппорт устроен достаточно просто. Обычно он оснащён одним поршнем (некоторые модели автомобилей имеют два поршня). Плавающий механизм крепится к поворотному кулаку держателем.

Иногда колодка, расположенная внутри прикрепляется непосредственно к держателю тормозного суппорта. Крепится данный механизм в держателе так, чтобы он мог скользить в сторону относительно направления вращения диска или поворотного кулака.

За всю историю автомобилестроения производилось несколько моделей плавающего суппорта. Ранние модели советского производства носили название скользящего, или механически направляемого.

Такой тип имел корпус, установливаемый между V-образными бороздками или желобками в держателе. Эти желобки выраженно ограничивали движения скобы в стороны. Скользящий суппорт тормозной сильнее заклинивается между корпусом и держателем и таким образом вызывает прихватывание тормоза даже в случае хорошо смазанных V-образных желобков.

Любые детали, участвующие в данном процессе, подвергаются механическим воздействиям, изнашиваются. Несмотря на сохраняющуюся работоспособность, имеющиеся неисправности негативно влияют на остальные составляющие части.

Неисправности переднего суппорта приводят к неравномерному истиранию диска и колодок. Резкое торможение при этом вызывает появление неприятного скрипа и запаха. Из-за уменьшения площади сцепления, площади колодки и тормозного диска, колодки подвержены быстрому, выраженному перегреванию, в результате чего сцепка значительно снижается.

Существует три основные причины, вызывающие данную поломку. Самая частая и легко ликвидируемая – это загрязнение рабочих частей колодки. Она нарушает их нормальное движение.

Следующая причина — поврежденные направляющие тормозного суппорта, на которых он передвигается по рабочим поверхностям.

Третья по частоте причина – изнашивание, поломка самого суппорта. Исправный тормозной суппорт обязательное условие правильного функционирования всей системы и эффективного торможения.

Для содержания суппортов Мазда в исправном состоянии требуется их периодическое обслуживание. В общем случае ремонт суппортов и обслуживание состоит из разборки, чистки, смазывания специальной смазкой, последующей сборке и установке.

При обнаруженных повреждениях необходимо провести ремонт суппортов. Одновременно необходимо проверить целостность резиновых уплотнителей, поскольку большинство неисправностей приводят к их повреждению.

Выбор смазки, используемой при обслуживании, является определяющим фактором продолжительности работы тормозного суппорта. Обычная смазка становится слишком жидкой и вытекает, так как скоба при своей работе выражено разогревается.

При обслуживании тормозного механизма рекомендуется использовать специализированную смазку, практически каждый ремкомплект суппорта содержит смазку необходимого качества.

Когда производят ремонт суппортов и обслуживание решают с следующие задачи: разборка, очистка от сохранившейся старой смазки, смазывание специальной свежей смазкой, проверка целостности резиновых уплотнителей и их замена при обнаружении повреждения, сборка всего в обратном порядке.

Начиная ремонт суппортов Мазда, стоит приготовить оригинальные запасные части и ремкомплект, лучше по одному на каждый.

Весь механизм находится за колесом. Следовательно, ослабляем гайки, крепящие переднее колесо, поднимаем переднюю часть автомобиля, укрепите на подставках и снимаем переднее колесо. Затем поворачивает руль максимально в ремонтируемую сторону.

Для смены тормозных колодок переднего суппорта отверните нижний болт, с помощью которого он крепится к скобе, и откиньте корпус вверх. Снимите изношенные колодки, запомнив их положение. На их место установите новые, соблюдая положение.

При необходимости полностью снять скобу, выполните следующие действия:

1. первый шаг рассмотрели выше — открутите нижний болт, крепящий на скобе корпус суппорта, и откиньте корпус вверх, извлеките тормозные колодки со своих посадочный мест;

2. отверните верхний болт крепления и подвесьте его на шпагате или проволоке на элементе подвески. Тормозной шланг при этом не отсоединяйте;

3. открутите болты, крепящие скобу к кулаку, и извлеките скобу вместе с фиксаторами колодок и направляющими.

Извлечь поршень из корпуса скобы можно несколькими способами.

При нажатии несколько раз на педаль тормоза поршень под давлением выводится сам, при этом потечет тормозная жидкость. Поэтому следует быстро пережать шланг. Этот метод самый эффективный, если отсутствует сжатый воздух.

По инструкции выдувать поршень нужно сжатым воздухом. Будьте осторожны, чтобы не получит травму вылетевшим поршнем.

Третий вариант – зажать корпус в тиски и, прокручивая поршень по кругу, извлечь его с помощью крокодилов.

Отсоедините тормозную магистраль и закупорьте её для сохранения уровня жидкости в бачке.
Перейдем непосредственно к разбору суппорта и скобы. Для разбора корпуса остается снять стальное уплотнительное кольцо и пыльник поршня. Чтобы предотвратить повреждение зеркала цилиндра, производите съем кольца неметаллическим инструментом.

При разборе скобы запоминаем положение фиксаторов тормозных колодок, снимаем их, извлекаем направляющие и их пыльники, проверяем сохранность резьбы.

Применяя чистящие жидкости, аккуратно начищаем составляющие суппорта до блеска. Осматриваем состояние поверхности тормозного цилиндра и поршня на предмет наличия царапин и задиров.

Правильнее перед началом сборки иметь на каждый механизм полный ремкомплект суппорта.

Переходим к сборке передних дисковых тормозов Мазда.

Капнув немного тормозной жидкости на уплотнительное поршневое кольцо, установите его в нижнюю канавку. Следует проследить, чтобы кольцо не перекрутилось.

В верхнюю канавку цилиндра установите пыльник поршня и закрепляем его стопорным кольцом. Новый пыльник также содержит ремкомплект суппорта.

Предварительно омытый тормозухой поршень цилиндра, преодолевая лёгкое сопротивление, установите в цилиндр суппорта. Пыльник должен находиться точно в посадочной канавке на поршне.

На скобе на свои места установите пыльники. Направляющие со следами ржавчины лучше заменить на новые. Очищенные колодки должны ложиться без застревания. Внутреннюю колодку установите пружиной в упор с поршнем. Затем наденьте суппорт и направляющие.
Установите пружину и наденьте колпачки. Тормозную магистраль возвратите на скобу и закрутите на полный болт с уплотнителем.

Продуйте воздухом штуцер и очистите место стыковки шланга. Из шланга должна пойти тормозная жидкость без воздуха. Затягиваем штуцер и прокачиваем педаль тормоза. Для равномерного срабатывания тормозов целесообразно производить замену на всех колесах.
Результатом работы будет более четкое и информативное срабатывание тормозов.

This message will be pushed to the admin’s iPhone instantly.

Наш сайт пригодится для всех автолюбителей, автомехаников, слесарей и просто интересующихся авторемонтом. Портал AvtoSlesar24.ru сделан для Вас и мы постараемся помочь в ремонте вашего автомобиля.

В этой статье мы покажем видео о ремонте и снятии тормозного диска и суппорт в Mazda 3. Если они у вас сломались или необходимо просто их заменить, то наша видео-подсказка обязательно пригодится. Какие сложности поджидают при их замене?

Если вы решились своими руками заменить тормозной диск и суппорт в автомобиль MAZDA 3, то лучше сделать все в такой последовательности:

• Чтобы добраться до тормозного диска и поменять его, сначала нужно снять суппорт.
• Всё достаточно просто, посмотрите видео внимательно.

Для того, чтобы яснее понять все этапы ремонта, посмотрите нашу видео-инструкцию, — чтобы самостоятельно выполнить снятие тормозного диска и суппорт в Мазда 3.

сообщений: 165

Поблагодарили: 29

• Город: Россия
• Интересы: Юриспруденция
• Машина: Мазда 3 МПС

сообщений: 155

Поблагодарили: 13

• Город: Ухта
• Машина: М3 2.0 Hb *003* 11

После нескольких сильных торможений не отходят до конца тормозные суппорта из-за чего при троганье скрип. Тормозную житкость уже меняли не помогло. У кого нибудь была така проблема?

А вы давно их меняли.. Колодки тормозные?
Если уже скрежет и скрип значит колодок поидее уже нет.
Поршни вечно вылазить как на классике нашей не могут.. вот и заклинило их..
Недавно менял задние. Так пришлось после снятия поршни молотком забивать обратно.
Докатался=))) Хотя работали хорошо и ручник держал.

Только вот после замены на новые колодки стало в машине как то мягче ездить.. Не знаю почему это связано с колодками. Может они так же при езде притормаживали колеса немного и по кочкам колеса тяжелее себя вели что ли.
Но расход уменьшился на 1 литр на 100км. Это обрадовало=)

сообщений: 1 048

Поблагодарили: 537

• Город: Мск
• Машина: saab 93 SS

И вообще тормозуха бывает паленая! Хотя если заводская, то сомневаюсь.

Сообщение отредактировал sasha_59: 04 Июль 2008 – 20:56

Необходимо следить за тормозными колодками, проверять в каком они состоянии особенно после преодоления машиной расстояния в 10 тыс. км.

Расходники: Задние тормозные колодки (13.0460-7195.2)

Требуемые инструменты: шестигранник на 7″

1. Снять заднее колесо, а затем с использованием отвертки снять скобу.
2. Убрать с направляющей задние колпачки.
3. Далее выкрутить по очереди нижнюю направляющую, а затем верхнюю.
4. Снять суппорт тормоза.
5. Достать прежние тормозные колодки и утопить поршень. Рекомендуется раскрыть бачок с находящейся в нем тормозной жидкостью.
6. Поставить заготовленные тормозные колодки.
7. Вставить суппорт туда, где он был раньше, и прикрутить направляющие.

Процедура по съему и смене колодок Mazda 3 обычно не продолжается дольше 40 минут. Часто после этого пропадают все шумы, и исчезают неполадки с задними тормозами.

Замена задних колодок Мазда 3 нужна, если пробег автомобиля перевалил за 100 тыс. км. Время на замену примерно один час. Подготавливаем необходимый инструмент для замены:

• Набор шестигранников.
• Домкрат (если нет подъемника).
• Плоскогубцы.
• Тормозные оригинальные колодки.
• Смазка.

Шаг 1 Изначально приобретаем оригинальные тормозные колодки или качественный бюджетный аналог.

Шаг 2 Идем в салон автомобиль и разбираем обшивку у ручника. Подтягиваем его вверх и разворачиваем пластик вправо, опускаем его в обратную позицию. Там обнаруживаем гайку ручника, которая хорошо затянута. Ключом на 10 мм отвинчиваем ее до максимума. Эта процедура существенно упростит замену колодок.

Шаг 3 Теперь переходим к капоту, открываем его и отвинчиваем несколько закрепляющих тормозную емкость болтов. Это действие проводим для сборки поршня в обратной последовательности.

Шаг 4 Поднимаем заднее колесо при помощи домкрата, ослабеваем крепящиеся гайки и демонтируем его.

Шаг 5 Видим дальнейшие тормозные механизмы, которые необходимо открутить. Берем плоскую отвертку и вставляем между креплениями скоб. Затем этой же самой отверткой с обратной стороны вынимаем заглушки.

Шаг 6 Шестигранником откручиваем гайки, которые крепят суппорт, как правило, против часовой стрелки. После их отвинчивания поддеваем суппорт при помощи обычной отвертки и демонтируем его.

Шаг 7 Видим плачевное состояние старых колодок. Внутренняя компонентная часть изнашивается куда реже.

Шаг 8 Устанавливаем суппорт и замечаем, что поршень вышел не полностью. Следует загнать его вовнутрь. Используем в качестве инструмента плоскогубцы.

Шаг 9 На суппорте замечаем два округленных отверстия, в которых вклиниваем плоскогубцы. Ведем в сторону диска. Берем инструмент и устанавливаем в канавку поршень, сразу нажимая и закручиваем. Не нужно его вбивать. Просто медленно проворачиваете и не сильно вдавливайте.

Шаг 10 После завершения этого процесса вставляем новые колодки в обратной последовательности и устанавливаем суппорт. Используя смазывающую жидкость, наносим тонким слоем на болты.

Шаг 11 Устанавливаем пластиковые заглушки в обратной последовательности. Смотрим, как они обращены к поршню.

Шаг 12 После замены всего необходимого, закручиваем крышку тормозной жидкости, переходим в автомобиль, затягиваем болты, сперва выставляя ручник на несколько щелчков. Так как вынимались поршни, пару раз надавливаем на педаль тормоза.

Шаг 13 Заводим автомобиль и проводим тестовую поездку. Изначально будет слышен странный звук, но не стоит переживать, это звук притирания новых колодок, который испарится через десятки километров

Мы завершили процесс замены задних колодок на Мазде 3.

Замена тормозных колодок Мазда Мазда 3

Если у вашего автомобиля при торможении раздается металлический скрип из задних колес, то стоит заменить колодки. Эти комплектующие нужно менять каждые 30-40 тыс. км. в зависимости от манеры вождения. В данной инструкции мы расскажем как правильно снять и заменить задние тормозные колодки на Mazda 3 своими руками.

Вам понадобятся: новые задние тормозные колодки, шестигранник 7″, плоская отвертка, домкрат или подъемник.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и отверткой снимаем скобу.

Далее нужно снять колпачки с задней части суппорта.

Раскручиваем верхнюю направляющую.

Выкручиваем нижнюю направляющую.

Теперь можно снять освободившийся тормозной суппорт.

Раскрываем суппорт и достаем старые колодки, вдавливаем тормозной поршень.

Устанавливаем новые задние тормозные колодки на Mazda 3.

Закрываем суппорт и устанавливаем в обратном порядке, повторяем шаги на втором колесе. Меняйте колодки в паре.

Видео по замене задних тормозных колодок на Mazda 3

Замена задних тормозных колодок. Есть НЮАНС ) — бортжурнал Mazda 3 Старпёр Фаркоповна 2008 года на DRIVE2

С заменой передних колодок никаких проблем нет и описывать процесс, в принципе, бессмысленно.

Снимаем скобу, выкручиваем шестигранником два болта крепления суппорта и всё. Утапливаем тормозной цилиндр, ставим новые колодки, прикручиваем на место. Всё.

С задними тоже самое, но есть НЮАНС. Прям как анекдот ). Задние тормозные цилиндры так просто не утапливаются. Для этого их необходимо не только вдавливать, но и проворачивать по часовой стрелке. Для этого есть спец инструмент, либо его можно сделать по чертежам, которые можно найти в сети.

Я решил сделать по чертежам, но возникла проблемка. Найти сейчас токаря, который это сделает очень сложно. Поэтому, я подумал — чё я не пацан, не разберусь чтоль?!

Разобрал, посмотрел. Мда, не утапливается, действительно.

Крутить — не крутиться, надо хорошее усилие прикладывать и проворачивать.

Перепробовал весь инструмент, и клещи, и пассатижи, и гаечные ключи. Основная проблема — мало места, а надо не только ухватиться, но и крутить.

Подумал, если есть два отверстия в тормозном цилиндре, значит туда что-то надо вставить. Попались под руку круглогубцы. Угу, подходят. Осталось как-то закрепить или во что-то упереть суппорт, чтобы можно было давить и крутить. Я сделал так.

Упираем одним выступом суппорт в диск, вторым не получится, т.к. не будет места, чтобы крутить. Придерживаем одной рукой суппорт, чтобы не соскочил, второй рукой давим на тормозной цилиндр и проворачиваем. Цилиндр пошёл! С одной стороны цилиндр пошел как по маслу и ушел внутрь без особых усилий. С другой стороны цилиндр не хотел утапливаться до конца. Пришлось крутить в другую сторону, т.е. выкручивать, а потом опять закручивать.ВАЖНО не переусердствовать и не выкрутить тормозной цилиндр до конца, иначе потом ещё тормоза придется прокачивать.

Цилиндр утоплен до конца

Ну, а дальше, чистим от грязи направляющие суппорта, смазываем медной смазкой,

ставим колодки и всё закручиваем.

Если смазка попала на диск, надо её ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить растворителем, уайт-спиритом или очистителем тормозных дисков

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Может, я тут сейчас колесо изобрёл, ну хз )))

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник