Nissan Maxima QX 3 литра АКПП › Logbook › как я перебрал тормозные суппорта
После полной замены тормозной жидкости, у меня начал свистеть передний левый суппорт. И решил я, что пора обслужить тормозные суппорта. Прочитал кучу инфы в интернете, посмотрел множество роликов на ютюб. Решил, что нужно купить спец смазку для суппортов Питерского производства МС1600, которая выдерживает 1000 градусов, при том, что обычная смазка для суппортов выдерживает 200. А эта вот такая универсальная и крутая. Найти с первого раза не удалось, пришлось побегать по магазинам. нашел в итоге в автовазовском магазине в одинцово. стоила она почти 600 рублей за большой тюбик — столько же стоит аналогичная высокотемпературная смазка от ЛиквиМоли.
Дальше собрал весь необходимый инструмент:
1) полено — чтобы удобно было сидеть на корточках
2) плоскую отвертку — ей удобно чистить суппорт и колодки от нагара, да и вообще все делать
3) железную щетку (50руб) — ей хорошо чистить суппорт и колодки
4) ключ — чтобы открутить гайки
5) крючочек (15руб) — чтобы подвесить суппорт к пружине амортизатора
6) WD40 (200руб) — чтобы откручивать то, что закисло и чистить ржавчину и грязь
7) вжиматель цилиндров передних суппортов — чтобы не мучиться с ними. специальный стоит 300р. неспециальный стоит рублей 150
8) вжиматель цилиндров задних суппортов (максимум 100р) — представляет из себя либо ключ для болгарки, либо некий ключ из комплекта сборки мебели (как у меня), либо плоскогубцы с закругленными концами. проф инструмент стоит в магазине в районе 5000руб, что считаю дикостью.
9) зубная щетка — ей удобно чистить труднодоступные места
10) маленькая ванночка для направляющих суппортов из пластмассы
11) шприц 3 кубика (5 руб) — чтобы загнать смазку под манжет цилиндра суппорта.
на пробеге 180тыс состояние суппортов было не супер. пыльники были целые. на цилиндрах выбоинок не было, но были остатки старой высохшей смазки. манжеты передних цилиндров уже закисли. задние манжеты цилиндров были в ужасном грязном закисшем состоянии и самое главное — они были перекручены (так как задние цилиндры крутятся под действием ручника). сами манжеты прилипли к цилиндрам. цилиндр плохо ходил, так как у него уже не был смазки. пальцы были смазаны графитной смазкой и уже закисли. графитная смазка вообще не подходит к тормозам. места по которым ходили ушки колодок — были покрыты нагаром от фрикциона колодок. в общем: все кто тупо меняет колодки имеет вот такую беду. суппорта нужно обслуживать минимум каждый 50тыс. на сервисах почти никто не обслуживает тормоза при замене колодок, в итоге у вас там все закисает, свистит, колодки стачиваются неравномерно. владельцам машин либо нужно заставлять мастеров на сервисах чистить и смазывать тормоза при замене колодок, либо заказывать это как отдельную услугу. НО без этого нельзя! если томроза не обслуживать — к 300тыс пробега можете выбросить свои суппорта.
И так. теперь сам процесс. всё делал на даче. в солнечный сухой день. начал с передних суппортов. открутил переднее колесо. снял суппорт и подвесил его на крючке за пружину амортизатора. суппорт не откручивал от тормозного шланга. на незаведенной машине понажимал раз 5 на тормоз и выдавил цилиндрики так, чтобы они все еще оставались на своих местах. аккуратно отверткой поднял прилипший манжет цилиндра и отодвинул назад. облил WD40 и почистил, высушил. всё так же прочистил зубной щеткой. натянул обратно манжет. далее набрал смазку в шприц и занес под манжет, далее пальцами размазал вокруг цилиндра, надавливая на манжет. всё, вот так пока это оставим. далее вытаскиваем колодки, чистим их железной щеткой от нагара и смазываем смазкой ушки колодок и нерабочую поверхность и откладываем в сторону. далее снимаем скобы, которые держут ушки колодок и очищаем от нагара железной щеткой. далее вытаскиваем две направляющие суппортов и их пыльники. я их клал в ванночку и обливал WD40. потом протирал тряпочкой. заранее снимал резинки с кончиков направляющих (иначе они набухнут от WD40 и обратно не зайдут). далее заливаем WD40 в отверстия куда вставляются направляющие и прочищаем потом сухой тряпкой и закладываем туда смазку. далее смазываем направляющие. после всё собираем в обратной последовательности.
таким же способов делаем второе переднее колесо.
далее переходим на задние суппорта. тут есть своя особенность. в максимах задний суппорт совмещен с ручником. какие тут особенности: для удобства работы нужно снять тросик ручника, почистить WD40 механизм ручника от грязи и ржавчины. нужно спец ключем вкручивать обратно цилиндры суппорта по часовой стрелке (просто давить нельзя).
на один суппорт я в среднем тратил 1-3 часа. зависит от того насколько у вас все прикипело, насколько у вас набита рука на такие работы. насколько у вас под рукой все инструменты. все 4 суппорта за день сделать будет тяжело. лучше по два в день.
после завершения обслуживания все суппортов, тормоза стали работать мягче и приятнее, свист пропал, но вернулся через месяц. в общем, результатом доволен. советую всем обязательно обслуживать суппорта раз в 50тыс.
Источник
mirinai
mirinai Я и моя работа
В роли оптимизатора
Ремонт ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО СУППОРТА своими руками (NISSAN)
Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.
Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединина с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).
Итак, небольшое графическое описание системы:
Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:
1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 — 41120-38U25 (замена 411201E026)
2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) -41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325
3) Primera p11 — 41120-71J25, primera p12 — 41127-4U125
4) Tiida c11 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)
5) X-trail t30 — 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 — D1120-JE00A
6) Micra k12, Note e11 — 41124-AX625
7) Navara d40 — 41120-0V725 или 41120-VK125
8) Almera Classic b10 — 41120-95F0A
9) Qashqai j10 — D1120-JE00A
10) Teana J31 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 — 41120-2Y028
11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)
На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество неоригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать — дело за вами и вашими материальными ресурсами.
В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно.
Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или «14» в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.
Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.
С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.
Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
— «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
— полить штуцер на сутки WDшкой;
— нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.
Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющяя.
Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).
Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.
Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.
Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.
Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.
Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.
Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.
Все автозапчасти можно приобреси в нашем интернет-магазине запчастей. Для этого скопируйте необходимый номер и введите в окошко «Поиск по коду детали», увидите цену и срок поставки
Источник