Suzuki drz 400 ремонт
| Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Разбираем двигатель DRZ (Начальный курс обучения .) |
Разбираем двигатель DRZ
| klr650 | Дата: Вс, 07.10.2012, 11:47 | Сообщение # 1 |
| Если в двигателе появляются посторонние шумы и стуки , то их надо эндифицировать на слух . Если диагноз положительный и слуховые аппараты а может и ещё какие тайные приборы не подвели , то наступает вторая стадия диагностики — визуальный осмотр . Начинаем разбирать двигатель . * Ставим мотоцикл на заднюю подставку и снимаем всё навесное оборудование : Облицовку , радиаторы , шланги . Отключаем от двигателя все электрические разъёмы и тросы управления и приводную цепь. Так же рекомендуется сразу слить масло и охлаждающую жидкость .
* Откручиваем крепления двигателя к раме и извлекаем его .
* Все технологические отверстия закрываем заглушками . Начисто отмывает двигатель от пыли дальних дорог , целебных грязей и смазки длинных цепей и кладём его на операционный стол .
* У кого как , но я делаю так :
* Специальным приспособлением снимаем сам генератор .
* За ним находится обгонная муфта . Сначала шпонку генератора , потом муфту .
* Снимаем правую крышку и откручиваем корзину сцепления .
* Снимаем натяжитель цепи . Два болта на 5
* Далее болты постелей , сами постели и распредвалы . Цепь можно бросит в мотор .
* Откручиваем 6 болтов и снимаем головку блока . Сначала тонкие . Потом толстые основные крест — накрест .
* Там наблюдается такая вот картина , которая подтверждает диагноз установленный накануне .
* Кремневое покрытие сбрило нах .
* Поршень тоже нах.
* Снимаем поршень и кладём его лицевой стороной в сторону помойки .
* Далее перекур и после этого отворачиваем гайку привода цепи . Если головкой , то надо зафиксировать коленвал от проворачивания , надев на него генератор и за него подержать ключём . Если пневмопистиком , то так отворачивается в лёгкую . Резьба на этой гайке обратная .
* Снимаем с цапфы коленвала все приводные шестерёнки . Эту шпонку снимаем магнитной бнёй . Не забываем про неё . А то коленвал не вытащится .
* С вала переключения передач снимаем стопорное кольцо и вынимаем его в сторону корзины сцепления .
* Далее , после вала , отворачиваем винты крепления половинок .
* С правой стороны .
* Затем подручными средствами разъединяем картер двигателя на две части .
* Предстаёт такая вот картина . Кругом видны всякие железки и шестерёнки . В углах насыпана грязь . Все железки осматриваем . Грязь подметаем .
* Грязь . В таком виде работал мотор в последние свои дни . Поэтому список неисправных деталей пополняется .
* На последок нужно вынуть окончательно на улицу коленвал , т.к. он тоже является неисправным . Бывает что он вытаскивается руками . Если нет то для этого опять призываем на помощь всё тот же подручный инструмент .
* Теперь смотрим состояние деталей . Составляем список требуемых запчастей и идём в ближайший супермаркет за покупками . Источник БайкадемияВсе о мотоциклах
Односторонний мораторийБольшая «четверка» мотопроизводителей обновляет спортбайки каждые два года. «Дорожники» «освежают» примерно в том же темпе. Новые мотоциклы класса эндуро появляются чуть реже, но все равно каждые три-четыре года рождаются улучшенные модели «гуаномешалок». Как вызов законам эволюции, за весь период существования Suzuki DRZ-400S не претерпел ни одного радикального апгрейда.
Вспомним историю модели. Всего выпустили четыре модификации DRZ. “S”, дорожный эндуро, 40 л.с., появилась в 2000 году и выпускается до сих пор. “E”, хард-эндуро с электростартером, 49 л.с. до 2006, потом для некоторых стран мощность снизили до 40 л.с., появилась в 2000 году и выпускалась до 2008 года. “K”, хард-эндуро без электростартера, 49 л.с., появилась в 2000 году и выпускалась до 2004 года. Справедливости ради не забудем модификацию “SM”, супермото, 40 л.с., (основные отличия – перевернутая вилка, 17-дюмовые колеса, дорожная резина, маятник с регулировкой болтами, а не эксцентриком, тормозные диски большего диаметра), появилась в 2005 году и выпускается до сих пор. Модели “S”, “SM” и свежие “E”-шки от 2007г.в. оснащены одинаковыми распредвалами, имеют степень сжатия 11,3 и карбюраторы постоянного разряжения Mikuni BSR36. “Е”-шки 2000-2006 годов выпускались с агрессивными валами, плоскодроссельным карбюратором Keihin FCR39 и cо степенью сжатия 12,2 (благодаря прокладке меньшей толщины между цилиндром и картером). Ранние “S”-ки (2000-2001 годов), оснащались вилкой с меньшим числом регулировок. Как видно, за весь период существования, производитель «уберег» свое детище от большинства происков технического прогресса. Однако на радость армии владельцев «Z»-ок существует огромная индустрия, выпускающая тюнинговые компоненты.
Начнем с покрышек*. Cтоковая резина Bridgestone TrailWing хорошо работает только на асфальте и сухой грунтовке. Если планируете проводить 50% времени вне дорог, лучше установить вместо них Michelin T63, Metzeler Unicross или Dunlop D606. Если мотоцикл планируется эксплуатировать в основном по бездорожью, то неплохим выбором станут Pirelli MT 21 RALLYCROSS и SCORPION PRO, а также Metzeler MCE 6 Days Extreme.
Для дальнобоя с элементами бездорожья подойдут Michelin Anakee и Sirac, а также Dunlop Trailmax. Или оставьте штатные покрышки. Ортодоксальным воинам асфальта можно порекомендовать конвертацию в супермото путем установки 17-дюймовых колес Excel и «липкой» дорожной резины, например, Pirelli Diablo Corsa III. В этом случае потребуется трансплантировать тормозной диск со стоковых колес модели «S», или приобрести адаптер для переноса тормозной скобы в случае установки диска большего диаметра от модели “SM”. Но в этом случае проще сразу купить DRZ-400SM.
Следующий по важности вопрос – защита. Излишне напоминать, что сломанный рычаг сцепления или пробитый двигатель могут вылиться в «геморрой» вселенских масштабов, особенно если неприятность произойдет вдали от цивилизации. Заядлые эндуристы ставят на «Zэд»-ы защиту ручек тормоза и сцепления**, картера (родная защита изначально хлипкая), крышек двигателя*** и радиаторов****, легко страдающих при падениях.
Штатный стальной руль при падениях очень легко гнется и поэтому заслуженно считается одноразовым. Его целесообразно заменить более прочным, например Renthal TwinWall. Установить «ТвинУолл» непосредственно на место стокового 7/8-дюймового руля не удастся, т.к. его диаметр в месте крепления – 1 1/8 дюйма. В этом случае помогут специальные проставки, которые, к тому же, поднимут руль на несколько сантиметров и сделают езду в «стойке» более комфортной. Имейте в виду, замок зажигания после установки проставок придется перенести со штатного места на любое другое подходящее, например, на верхнюю траверсу.
Багажных емкостей на «дреZине» не предусмотрено, а «кошелек» на заднем крыле назвать емкостью не повернется язык. Поэтому следующим шагом устанавливают багажники с сумками или кофры. Для поездок по бездорожью предпочтение лучше отдать сумкам, т.к. при падениях они не страдают (страдает то, что находится внутри!).
Имеет смысл увеличить емкость бензобака. Со штатным 10-литровым до резерва мотоцикл пробегает 130 километров. Если необходимо углубиться далеко в «пампасы», бак увеличенного объема (существуют изделия объемом до 17л.) уменьшит риск остаться без топлива. Выпускают такие баки фирмы IMS, Clarke, Acerbis и Aqualine.
Займемся комфортом. Фирма Oxford делает качественные подогреваемые ручки руля с электронным управлением. Четыре режима позволят точно подобрать температуру для любой погоды, а устройство автоматического отключения при падении напряжения ниже определенного предела спасет аккумулятор от полного разряда. При установке «грелок» нужно иметь в виду, что резинка на штатной ручке газа намертво приварена к пластмассовой трубке-основе. Поэтому резонно заранее заказать новую трубку и уже на нее клеить ручку Oxford. Для облегчения жизни «хлебобулочных» изделий «дрезинеры» используют гелевые сиденья. Абсолютный лидер в этой области – фирма Corbin. В ее каталоге можно выбрать цвет, рисунок, текстуру и профиль своего седла. Кроме улучшения комфорта изделия Corbin используются пилотами невысокого роста для снижения высоты седла.
Еще один элемент комфорта – хороший свет. Фара Suzuki DRZ-400S изначально не обеспечивает комфортного освещения. У внитрияпонской модели из-за меньших размеров отражателя и пластмассовой линзы свет еще хуже. В последнем случае установка лампочки большей мощности не рекомендуется, т.к. пластмассовая фара может расплавиться из-за возросшего тепловыделения. Выход – замена фары на тюнинговую, например, Trail Tech X2 HID 70W или Cyclop от Аcerbis.
Самая обширная и дорогая глава в тюнинге DRZ-ки – модификация двигателя. Начнем с повышения надежности. Удивительно, но несмотря на почти десятилетнюю историю, у «Zеда» остались «детские болезни». При дорожной эксплуатации они проявляются редко, но при регулярных продубасах по колдобинам вероятность неприятностей резко возрастает. Первая «прививка» предназначена для гайки первичной шестерни, которая имеет тенденцию самостоятельно откручиваться. Эту же слабость проявляет и гайка ведущей звездочки. Сама звездочка при этом может люфтовать и вызвать преждевременный износ сальника вторичного вала. Обе гайки знатоки советуют посадить на «красный» фиксатор резьбы и затянуть моментом 110 Нм. Болты обгонной муфты стартера также могут открутиться. Рецепт лечения тот же: посадить на фиксатор резьбы и затянуть моментом 26 Нм.
Следующая слабость – автоматический натяжитель цепи ГРМ, который излишне сильно давит на цепь, вызывая ее преждевременный износ. А иногда попросту ломается. Его рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой. Натяжение цепи регулируют на слух при работающем двигателе, медленно вкручивая регулировочный болт до пропадания шума цепи ГРМ. Некоторые знатоки рекомендуют дополнительно «умаслить» подшипники рулевой колонки, которые бывают на удивление скупо смазаны, и проверить разъем регулятора, контакты которого легко окисляются, из-за чего начинают искрить и плавятся.
Считается, что мощности четырехсоткубовой «одностволки» DRZ-400S с двумя распредвалами хватает в любой мыслимой и немыслимой ситуации. Но некоторым «горячим головам» 40 лошадиных сил мало. Если этого мало, придется инвестировать в полный выпуск, агрессивные распредвалы Hot Cams, Yoshimura или штатные валы и тонкую прокладку под цилиндр от версии «Е», а также карбюратор Keihin FCR39. Установка этих компонентов при условии правильной настройки «карба» поднимет мощность примерно до 50 л.с., т.е. до уровня DRZ-400E.
Апофеоз тюнинга двигателя – увеличение рабочего объема. Для этих целей фирмы Athena, Yoshimura и JE выпускают наборы, включающие цилиндр, поршень, в некоторых случаях коленвал, и набор прокладок. Преимущество столь капитального подхода – увеличение мощности и крутящего момента во всем диапазоне рабочих оборотов. В результате реально получить 57-60 л.с. и толстенный момент на «низах». Однако нужно помнить, замена прокладки под блоком цилиндра и установка некоторых наборов повышения объема увеличат степень сжатия до 12,2 и даже выше. Придется лить в бак не 92-ой, а 95-ый бензин.
Еще одну возможность поднять мощность двигателя дают гоночные «мозги». Они увеличивают верхний предел оборотов на 1000 об/мин. Однако эта модификация полезна скорее для спортивных применений, т.к. сокращает ресурс двигателя. «Мозги» бывают двух видов: от фирмы ProComm или Mitsubishi. Отдайте предпочтение последним, ибо ProComm-овский блок зажигания ненадежен и несовершенен, о нем имеется много отрицательных отзывов, включая нестабильность угла опережения и пропуски искрообразования.
Последняя стоящая модификация – установка кик-стартера. Она пригодится истинным первопроходцам и гумусофилам. Вообразите, у вас дохнет аккумулятор, и вы по закону подлости глохнете, стоя по пояс в коричневой «эктоплазме». Завести байк «с толкача» нереально. Вытащить на себе – уж легче валить лес. Спасет только «кик». Для установки на DRZ-400S подойдет фабричный набор кик-стартера от модификации «Е». Подробное описание его монтажа – тема отдельной статьи. Хочу лишь предупредить, что после сборки останутся «лишние детали» – пожалуйста, не пугайтесь. Несколько слов о подвеске. Моноамортизатор «Zэда» справляется почти со всеми нагрузками, но при долгой езде по серьезному бездорожью может перегреться. Из-за чего ухудшается демпфирование отбоя, и мотоцикл начинает качаться вверх-вниз, как на волнах. Выход – установка тюнинговой запчасти, например Ohlins SU 506. Вилка DRZ400 работает очень хорошо, но иногда может потребовать замены пружин на соответствующие вашему весу. Завершив рассказ о тюнинге «Zed’а», не помешает коротко затронуть особенности обслуживания. Знатоки рекомендуют менять масло в два раза чаще, чем требует заводская инструкция. Т.е. каждые 3000 км. Рекомендуемое масло – 15W50 или 20W50 (например, Motul 7100 20W50). По мнению профессиональных механиков, долго проработавших с DRZ-400, большеобъемные «одностволки» быстро рвут длинные цепочки молекул, из которых состоит масло, приводя к его скорой деградации. Более вязкое масло деградирует в таких условиях медленнее, а потому предпочтительнее. При смене масла следует не забывать, что двигатель – с сухим картером. Уровень масла проверяют щупом через три минуты после выключения движка.
Еще одна особенность относится к внутрияпонской модели. Задняя звездочка отличается от используемой на «европейцах» и «американцах». При заказе по каталогу имейте это в виду. Например, по каталогу JT на японский «Zед» нужно заказывать заднюю звезду JTR822, а не JTR817. Антон Барсуков, фото автора. * Выбирая покрышки, рекомендую обязательно обратиться за помощью к специалистам в этой области, т.к. ассортимент современных шин очень велик, и точно подобрать резину для своего приложения может оказаться непросто.
Наименование Каталог/сайт/ производитель Каталожный номер Примечание Пожалуйста авторизуйтесьYou need to be logged in to upload Media or to create Album. Источник |
Выбирая направление тюнинга, не забывайте об универсальности DRZ-400S
Michelin T-63 хорошо работает как на асфальте, так и вне его
T-63 прекрасно справляется с острыми камнями в горах
Защита Acerbis убережет ручки от поломки при падениях
Штатный руль целесообразно заменить на Renthal TwinWall
Багажник позволит взять с собой больше полезных мелочей
При тюнинге имеет смысл увеличить емкость бензобака
На эту трубку установим ручку Oxford
В случае ненастья ручки с подогревом скрасят путь
Плоскодроссельный карбюратор поднимет мощность и сделает отклик на поворот ручки газа острее
Натяжитель цепи ГРМ рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой
Агрессивные распредвалы Yoshimura значительно увеличивают мощность
Апофеоз тюнинга – увеличение рабочего объема
Популярны наборы увеличения рабочего объема от Athena
Если умер аккумулятор, то кикстартер спасет ситуацию
За период владения этот экземпляр Suzuki DRZ-400S претерпел много значительных модификаций
